Konst266

У нас на s2 Дакар такие же колеса. Если нужны вот прям такие же, как стояли, тогда наверное только из каталога запчастей на Рейер. И то вряд ли. Поэтому назад нужно искать либо 120\90-17, либо 130\80-17. На перед 100\90-19. Шире ставить не вижу смысла. В таком варианте выбор хоть не обширный, но достаточный. Ценник примерно от 6000 за пару и выше. Или же, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос поставить колеса 21\18. Пара колес встанет примерно в 10000, плюс рублей по 2500 за одну покрышку. (хотя тут всё зависит от бренда) Другой способ переспицевать соответствующие обода на свои ступицы. Будет дешевле.

На этом форуме, а так же на ютубе полно информации на любой вкус. С картинками, с видео и пояснениями.

По существу чего, устройства карбюратора PZ 30? Или тонкостей настройки?

Сломать Кейхин PZ30 или ему подобный, можно только кувалдой, положа его на наковальню... Лично меня его работа устраивает. Менять на карбюратор с ускорительным насосом нет никакого желания. Мотор запускается сразу в любую погоду и до температуры -15. Ниже пока не пробовал. Так же уверенный отклик на поворот ручки газа, без провалов и чиханий от минимальных оборотов вплоть до максимальной скорости. Возможно и есть какие-то режимы работы двигателя, на которых будут проблемы с подачей смеси... Но я таких режимов пока не обнаружил.

У обычных, трос поднимает золотник и вместе с ним дозирующую иглу главного жиклера. Тем самым, поднимая или опуская золотник регулируется подача смеси в цилиндр. Обычный с ускорительным насосом, всё то же самое, плюс есть насос, который в момент открытия золотника подает дополнительную порцию топлива в диффузор карбюратора, обогащая смесь для лучшей приемистости. У карбюраторов типа CV золотник с дозирующей иглой не связан с тросом газа. В диффузоре такого карбюратора есть ещё одна заслонка, которая приводится в действие как раз тросом. Открывая или закрывая эту заслонку, меняется разрежение в диффузоре, которое через специальный канал заставляет мембрану вместе с золотником и дозирующей иглой подниматься или опускаться. У обычных карбюраторов типа PZ трос заходит сверху. У карбюраторов типа CV сверху большая круглая крышка, под которой находится мембрана с золотником, а трос подходит сбоку, управляет заслонкой. Цифра в названии как правило диаметр диффузора. pz pz с насосом. Насос приводится отдельным тросом. cv

Рекомендую обратиться в bike18.ru ,из Ижевска. На сайте есть все телефоны и адреса. В свое время сам брал у них Дакар. Цена была самая низкая из всех. Перевел деньги на карту Сбербанка, через два дня уже собирал. Доставка до Казани обошлась меньше тысячи. Кроме Дакара, если они вдруг закончились, у них большой выбор других мотоциклов.

На Дакаре, как всем известно, стоят звезды 13\38. Ведущую можно поставить 14-тизубовою. Больше - не влезет.ставя звезду на 14 мы получаем: 1- уменьшенное передаточное отношение главной передачи. Которое в теории ведет к увеличению максимальной скорости при тех же оборотах. На практике же, нехватка мощности мотора не позволяет реализовать данную задумку. Если в водителе веса 50-60 кг, да если ещё ездить одному и без груза, то попробовать можно. В остальных случаях мотору на верхах тяжело и динамика отсутствует напрочь. Лично мне больше 8000 об на пятой выкрутить не удалось. А со звездой на 13 мотор крутится до красной зоны и 122 на спидометре увидеть удалось. 2- ставя звезду на 14 не удастся поставить крышку звезды на двигатель. Можно ездить без неё... Но это не эстетично, не практично и к тому же цепь оказывается в опасной близи с перегородкой генератора и проводам. А это уже критично. Можно пропилить крышку для цепи. Но из-за проблем, описанных в п.1 я посчитал это бессмысленным. Но, не всё так мрачно. Можно установить ведомую звезду на 36. Такие люди есть, они ездят и им как будто бы нравится. Передаточное число снизиться меньше, чем в случае с ведущей звездой. Таким образом удастся частично минимизировать проблемы описанные в п.1 и полностью избежать описанных в п.2. Но получаем ещё одну. Из-за изменившегося угла цепи будет больше обычного изнашиваться слайедер цепи. Другой способ, это переходить на 428-й комплект цепь - звезды, если удастся найти нужные звезды. Но думаю это небольшая проблема. Таким образом можно более тоньше настроить передаточное число под свои запросы, нежели с 520-м. К слову, такой вариант я в серьез рассматриваю, с хорошей цепью, конечно. По цепям, сальниковые - дорогие но малообслуживаемые. Остальные все надо обслуживать независимо от бренда и страны происхождения. Конкретный бренд советовать не буду. Выбор на любой вкус, цвет и кошелек большой. П.С. Для Дакара стандартное сочетание звезд под мощностные характеристики двигателя считаю самым оптимальным.

1- Собственно, мной и предполагалось использовать масло 20w-50 ЛЕТОМ, на оборотах близко к максимальным, при передвижении по трассам. Где-же ту противоречие? 2- Соглашусь, если использовать выше означенное масло зимой. Или какое то ещё масло, которое не имеет зимнего индекса. Ещё раз взгляните на температурную диаграмму использования масла, и на индекс вязкости, который заявляет производитель. Я не знаю, что вы в нем видите, но, повторюсь, лично я вижу, что масло с индексом 20w-50 допускается использовать при температуре окружающей среды от -10 до +50. Я вот что то не пойму, раз производитель допускает текучесть масла при температуре -10, то при более высокой температуре оно хуже будет проникать что ли? Если масло проникло во все каналы в холодном состоянии, о чем гарантирует производитель, то в разогретом состоянии проникнет и подавно. Или мне, выезжая утром при +25, нужно ещё и лампой мотор погреть? 3- Один товарищ набивает амортизаторы солидолом, другой заливает масло в двигатель до маслозаливной горловины третий... четвертый... Невежы были, есть и будут. Что ж теперь, не всем дано. 4- Если человек умеет носит болотные сапоги круглогодично, что ж, рад за него. Лично я, ношу летом - летнюю обувь, зимой - зимнюю, в межсезонье - демисезонную. А болотные сапоги беру на рыбалку. Такое положение вещей меня вполне устраивает и менять его не собираюсь.

Я всего лишь высказал свое мнение. Так что не стоит благодарить! А вообще, если тебе нужен был именно эндуро, то Дакар может остаться и не на один сезон. Просто изначально не нужно ждать от него сверхспособностей. А остальное он сделает всё то, что и более дорогие мотоциклы.

На форуме два упёртых ; ты и Петрович. На воздушнике , если ползать 1-2 передаче по жаре никакое масло не спасёт. Чем гуще масло тем хуже и дольше оно проникает во все каналы (первые Жигули сыпались именно от Советского густого масла , после чего пропускную способность каналов увеличили.) Я больше чем уверен что если бы завод рекомендовал вам масло 20/50 , то ты бы с Петровичем писали что это всё херня и принялись бы набивать двигатели солидолом Спорить с вами не буду , (дело ваше, ходите в жару в болотных сапогах Ну-ну, Александр, не стоит ставить свое мнение выше другого на основании своих убеждений. Эти все статейки и рекламные видосики, лично мне, не говорят ни о чем. Лично я привык делать выводы, опираясь на свой личный опыт и на опыт конкретных людей. Если мне лично удастся угробить свой мотор летом на масле 20w-50, то я первый сообщу сюда об этом и предупрежу остальных. Рассудить нас сможет только лабораторные испытания отдельно взятых образцов в нашем присутствии и длительная эксплуатация. А так пикироваться у меня нет желания. Буду считать, что каждый остался при своём мнении. И прошу его уважать. С уважением Константин.

Почитал. Посмотрел. Нового для себя ничего не открыл. И более того, обоими руками подпишусь под многими словами, сказанными там. Если бы у меня был двигатель со стабильной системой охлаждения, водяного или принудительного воздушного, не важно, я бы даже вот нисколько не заморачивался! Но мы имеем двигатель воздушного охлаждения набегающим потоком воздуха. То есть зависимым от условий движения. А вот тут, характеристики используемого масла, на мой взгляд, как раз будут важны. Многие китайские производители рекомендуют масла с меньшей вязкостью. Для повседневного передвижения более чем достаточно. Но если будут жесткие условия эксплуатации не все масла выдержат. Почему на одном масле мотор урчит, а на другом шумит? Надеюсь ни для кого это сюрпризом не станет и америку я не открыл. Я считаю, что у меня были жесткие условия. Не буду описывать, какие пески и подъёмы я преодолевал, но когда шипит не только цилиндр, но и картер мотора, такое было. Я не любитель таких покатушек, но кто знает, куда занесет тебя следующая. Вот таком случае я должен быть уверен в масле. Вообще, как я вижу ситуацию, что такое масла с более высокой вязкостью. Для начала глянем диаграмму использования масла. Ну скажем 20w-50. Это означает от -10 до +50. Я только один увидел, что это масло можно использовать и при 0, и при +15? Конечно, если постоянно использовать такое масло при таких температурах, толку от него нет. А вот при +35 +40 оно будет работать и работать, стабильно и долго сохраняя масляную пленку. Нет? Слышал мнение, что мол ..."более вязкое масло плохо протекает через всякие мелкие щёлочки-дырочки..." Вы возьмите более вязкое масло и менее вязкое. Посмотрите на них сначала при комнатной температуре, потом нагрейте хотя бы до 50-70 градусов. И увидите, что оба масла станут жидкими. Так что оба масла доберутся до жизненно важных узлов одинаково. А вот сохранят масляную пленку при высокой температуре по разному. В этом году у меня планируются летом поездки по 500-600 км за день и выезды в пески. И для уверенной эксплуатации приобреталось это масло. Да и повторюсь, в городе по жаре, тоже жарко. И я не собираюсь использовать такое масло в осенне-зимне-весенний период. Потому как это бессмысленно. Для этого у меня есть подходящее к сезону масло и одну замену до жары я планирую на нем отъездить. Некоторые, возможно скажут: блажь, прихоть, читай инструкцию... Пусть так. Возможно в некоторых вопросах я перестраховываюсь. Возможно в некоторых вопросах я не прав. Покажите, ткните меня носом и докажите фактами, что мотор воздушного охлаждения, летом, сломался от применения масла, которое предназначено для использования летом, при повышенной температуре окружающей среды, из-за того, что достаточной жары в тот год не случилось и я поменяю свою точку зрения. Я не упертый и готов признать свою неправоту, если мне ее покажут. А пока моя точка зрения основана на моём, и не только, жизненном опыте. И мое кредо - пусть я буду готов к различным жизненным ситуациям чуть-чуть с запасом, нежели не готов. Представим такую картину, вы живете в городе и пошел дождь. Для того, что бы выйти на улицу, вы же не одеваете болотные сапоги. Даже если вы живете в деревне, вы всё равно не одеваете их. А вот когда вы едете, скажем на рыбалку, тогда вы берете болотные сапоги. Может они вам и не понадобятся. Но вот когда они нужны, а их нет, гораздо досаднее, чем когда они есть и не нужны. Можно конечно заранее измерить уровень воды и взять сапоги нужной длины.... Скажите, кто из вас так делает? Возможно не корректное сравнение с маслом. Но всё таки. Всем удачи!

Попробую объяснить почему в свое время я не купил Рейнджер 300, хоть он на первый взгляд и выглядит выигрышней. Во первых, у Дакара с завода решены многие мелочи, о которых я писал раньше. Просто повторяться не хочется. Второе. У Дакара нет явных конструктивных просчетов, таких как у Рейнджера 300, а именно, если амортизатор не достаточно поджат, то суппорт заднего тормоза достает до глушителя и из за этого повреждается штуцер шланга и пропадает задний тормоз. Глушитель тоже мнётся. Третье, у Рейнджера завышены ТТХ, Дакар же, свои ТТХ полностью выполняет. Написано, что максималка 120, я сам лично развивал такую скорость. Дакар кроме России поставляется в Южную Америку и Африку с единственным отличием, у них есть масляный радиатор, у нас нет. Рейсер же чисто российский бренд. Если ещё подумать, то можно найти другие доводы. Но мне хватило и этих. Я посмотрел видео на ютубе, почитал форумы по этим мотам и сделал выбор в пользу Дакара с большим перевесом. Он, конечно, не идеальный и тоже требует приложения рук. Но гораздо меньше, чем некоторые. Двухсотый Рейнджер я рассматривал чисто теоретически. Глубоко в него не вникал. Тут, как говориться, на вкус и цвет. Вкусы сложились не в его пользу. Но люди, вроде бы, ездят. Что тут скажешь, изучать надо. С моим мнением могут не соглашаться владельцы Рейсеров или других мотов, ну и не надо. Я на истину первой инстанции не претендую и выражаю своё субъективное мнение. А будет оно полезное в выборе или нет, решать не мне.

Да, не простая задача! Попробую донести свою точку зрения. Смотря где ездить по Москве. Если периодически выезжать на МКАД или на другие скоростные магистрали, то там только правый ряд. Максималка у этого мота сто с небольшим. Если же толкаться в городе, то динамики, думаю, вполне хватит. До 80-ти динамика очень даже присутствует (правда смотря с чем сравнивать. Если с япами, то бюджет не тянет. Если с одноплеменниками, то очень даже не плохо). Я по городу ездил, впечатления приятные. Со светофора первый, бордюры-пробки - вообще красота! Всепролаздность неплохая, устойчивость отличная. Если пассажир не тяжелый, то в динамике не сильно потеряет. На трассе ракету лучше не ждать, чудес не бывает, нужно понимать. Если нужно доехать из пункта А в пункт Б - пожалуйста, но неспешно. Лично мне хватает, я не требовательный. Зато если в поле или лес, вот там его стихия. Раз прочитал всё, значит читал и про это, повторяться не буду. Посмотри на ютубе, там и по болоту катаются. Вот тебе кратенько пища для размышления. А решать тебе.

Ну, Африка не Африка, но в городе, по жаре и пробках, всё по надежней будет. Да и в песке тоже.

Я решил такое попробовать:untitled.pdf

Симпатичный аппарат! Поздравляю с покупкой! Насчет передач, думаю не критично. Пару поездок и как родной будет! У меня по молодости были мотоцикл Тула и мотороллер Муравей. Моторы у них одинаковые, а передачи переключались по разному. На Туле по-мотоциклетному, а на Муравье - нейтралка и все вверх. Так мне казалось это удобным, что я и на Туле так сделал (там всего лишь нужно заменить барабан переключения передач в КПП). С годами мотоциклетная схема стала вновь привычной. Дома есть еще КАБовская стодвадцатьпятка, там коробка круговая. Проблем с переключением при пересаживании, лично у меня, нет. Было бы на чем ездить, а как ездить - научимся! Желаю приятных впечатлений от покупки!

На такой резине можно болото месить! Тоже 130\80?

Позволю себе ещё раз вернуться к вопросу размягчению меди. Не судите меня за это строго, но меня, когда то молодого, старшие дяденьки-наставники из гаража учили размягчать медь с остыванием на воздухе. Долгое время я пользовался этим способом и горя не знал. Но недавно узнал о прямопротивоположном способе быстрым остыванием в воде. Что бы раз и навсегда выяснить правду, скорее для себя, я только что провел эксперимент. Нагрел до красна две шайбы, одну опустил в воду, другую остудил на воздухе. Итог таков: Обе шайбы стали мягкими... Но, охлажденная на воздухе стала гораздо мягче, охлажденной в воде. После нескольких сгибаний-разгибаний жёсткость вернулась к обоим шайбам одинаково. Кому интересно может повторить. Из этого делаю вывод: Делайте так, как вам удобно. Оба способа работают, а я буду дальше остужать на воздухе. Всего всем наилучшего!

Где заканчивается красная зона не столь важно! Думаю, что больше 10000 мотор всё равно крутиться не будет. Да и ни к чему.

Если нагреть и опустить в воду произойдет закалка. Связано с углеродом . Он придает твердость металлам. При резком охлаждении он не успевает удалиться и металл твердеет. При медленном остывании он выгорает.

У двигателя какие максимальные обороты? Подразумеваю, что двигатель оборотистый и короткоходный и пик крутящего момента начинается как раз после 6000 об. Иначе 23,5 л.с. с двухсот кубов не снять. До этого двигателю просто не хватает силы и он начинает дергаться. Да, на двадцатилетних японцах давно уже снимали столько. Но многое зависит от конструкции двигателя. Я думаю, что продавцы тебе правильно сказали. Попробуй переключаться на следующую передачу после 6000 или выше, около красной зоны. А если на 5000 начнет дергаться, то переключи передачу, а-то и две, вниз. Привыкай, на оборотистых моторах по другому нельзя. Не бойся высоких оборотов, это не эндуро. Уверен, индусы скопировали хороший двигатель и всё интересное у него начинается после 6000 об. Но только после обкатки. Было бы у него те же 23 силы, но на 650-и кубах, он бы тебе с пятой на двух тысячах вывозил бы. Я, конечно, могу ошибаться, но мне видется, что ты просто или рано переключаешь вверх, или поздно вниз. Привыкнешь к моту, всё будет в порядке!

Конечно, если использовать мот в предельных режимах, на треке там или в кроссе, возможно и будут недостатки в рулении. Но для повседневного использования в управлении приятен.

Смотря что вкладывать в смысл слова "рулится". По своему моту скажу, когда еду по трассе, я рулю одной рукой и то потому что надо держать газ. Иногда надеваю перчатки на ходу, тогда руль вообще отпускаю. В наклоне идет стабильно, нет ощущения гуляющей рамы или подвесок. На малой скорости, лично меня, подкупила поразительная устойчивость. Нет намека на заваливание набок. Подъезжая к светофору на скорости один километр в час я даже ноги с подножек не спускаю. Только когда остановлюсь. Это было для меня приятным сюрпризом! В полях-лесах абсолютно никаких проблем! По грунтовке я в основном езжу стоя. Руки формально держу на руле, куда захотел, чуть шевельнул, туда и поехал. За управляемость моту вообще жирный плюс! ИМХО

Лично я не сравнивал бы такие разные транспортные средства с существенно различающимися ТТХ. Нужно это понимать. Иначе постигнет разочарование. Ожидаешь малокубатурную ракету, а на самом деле... Любая леговушка сделает Dakar или другой китайский мот с подобным двигателем. НО, сделает это не сразу. Опираясь на свой личный опыт эксплуатации, преимущественно город-трасса, скажу, в ста случаях из ста светофорный старт был за мной. Динамика до 80 -и вполне приличная. В городе будешь везде первым. До ста темп падает, после ста любой сдерживающий фактор, нагрузка, встречный ветер и др. сдерживают разгон. Лично я разгонял до 122. Но это так звезды сложились. Всё на стоковых звездах и резине. Попытка установить ведущую звезду на зуб больше не сильно снизила динамику до восьмидесяти, но вот после стало откровенно тяжело. Мотор крутился только до 8000 об. Скорость при этом что то около 115. Ни обгоны ни ускорения уже не сделаешь. Меня стоковый вариант вполне устраивает, менять что либо не вижу смысла. Из этого делаю вывод, любой китайский мот псевдоспортбайк, дорожник или эндуро, с одинаковым на всех мотором, способен сделать честную сотню с небольшим хвостиком. На большее они по большому счету не способны. Эндуро я выбрал за то, что он более универсальный. Позволяет значительно расширить ареал использования. Дакар выбрал за то, что у него в стандартном варианте решены такие вопросы как складывающаяся лапка кпп, складывающиеся и зубастые подножки водителя (поймешь, когда завалишься пару раз и оценишь, когда попадешь в дождь и встанешь грязной обувью), удобная посадка, руки на месте, и в стойке можно рулить пальцами и ногам ничего не мешает, широкий и крепкий багажник, электронный спидометр (посмотрите сколько людей жалуются на трос спидометра) отсутствие снизу выступающих деталей, защита. И ещё много чего. Мелочи, скажет кто-нибудь, но из мелочей создается общая картина. И в этом смысле Дакар смотрится выигрышней.

Думал об этом. Пробовал и так и эдак. Но я обратил внимание, что при затяжке двигается только левая часть маятника, если смотреть на него сзади. И при раскручивании отходит левая часть. К тому же замеры показали, что колесо и цепь и звезды в этом положении на месте. Потому и шайбы только слева. И ещё, были выбраны именно шайбы, а не цельная втулка, что бы была возможность в регулировке. Для каждого, отдельно взятого мота, возможно, понадобиться своё количество и расположение шайб. Или вообще не понадобиться.