ecconaut

Зависит от состояния. Экземпляр по ссылке, во-первых, из рук первого владельца. Судя по фоткам мотоцикл был любим и ухожен. Во-вторых, вероятно это не стелс, в котором наверняка что-то удешевлено было, а оригинальный Lifan. Не вижу ничего удивительного в цене в общем. Комбат это мот несколько более бюджетного класса, качество имхо похуже. И это не чоппер, а классик. Про Джонни Пег (он же Desert Raven) затрудняюсь что-то сказать - это вообще своеобразная минималистичная техника, с рядными моторами. Не V-Twin

Стелс 400 круизер, если что, это Lifan LF400, который есть полная копия ямахи вираго 400. Вот интересный вариант: https://auto.ru/motorcycle/used/sale/lifan/lf400/3653100-9c81cd1d/ - один владелец, судя по фото заменены все крышки на ямаховские и налеплены наклейки, чтоб внешне была вирага

Раньше в мотолайф-нн в салоне б/у японцы были, в том числе и чопперно-круизёрное. Но, похоже, сдулись. В наличии, судя по сайту, только мотолендовские питбайки. Хотя скорее всего могут организовать мот с аукциона. Если нравится стелс-круизёр, то смотри вирагу 400, но она оч старая и оттого сложно найти хороший экземпляр. Сейчас из серьёзных мотосалонов в НН только HD наверное. Можно скататься на экскурсию, помять задницей харлеи и помечтать глядя на ценники. А может даже у них в трейд-ине какой-нить мот интересный для тебя есть.

Привет! В верхней части, в Нижегородском районе вроде есть какой-то магазин, специализирующийся по запам для китайцев, но название не помню. И ценники там были по отзывам, неоправданно высокие. На Кащенко ещё есть "мотозип", но они тяготеют к самой бюджетной технике. Какие-то запы, возможно, в "вездеходофф" есть. Ещё какие-то может в Мотолайф-НН есть. В целом, запов в наличии в городе не особо много вроде, хотя магазы есть

Тут следует понимать что ветер это не первопричина каких-либо неудобств на мотоцикле. Если ждёшь что будет теплее ехать, то это простым ветровиком не решить. Это нужно ставить огромный ветровик, дефлекторы на вилку или дуги с ветровыми щитками, ветрозащиту или рукавицы на руль, подогрев грипс и, может, сиденья, если генератор потянет. Но, кроме подогрева грипс и ветрозащиты на руль, это всё не для того мота, который ты имеешь - просто дорожный парусник получится, а не мот двойного назначения, коим задуман изначально. Имея твой мот, чтобы было потеплее в холодное время, следует смотреть на экип, а не на ветровики. Если жаба душит тратиться на новый тёплый экип и спокойно относишься с секонд-хенду, советую заглянуть в отдел б/у мотоэкипа в секонд-хенде по адресу Гагарина 214. Они привозят из Европы экип в потасканом, но рабочем состоянии. Бренды в основном либо местячковые для Европы, либо сетевые типа Louis и Polo - обычно сделано простовато, но функционально и довольно качественно. Только предварительно стоит узнать по телефону +79677112474, выставлен ли сейчас в зале ассортимент мотоэкипа. Я там себе купил за копейки офигенскую утеплённую непромокаемую туринговую куртку. Сравнительно небольшие, турэндурные ветровики служат только для изменения направления потока воздуха (как правило чтобы основной поток воздуха шёл над визором), чтобы на трассовых скоростях не трепало голову и поменьше закидывало визор в случае мокрой погоды. Но неправильно установленный или неподходящий по аэродинамике ветровик, за счёт турбулентностей, способен ухудшить ситуацию.

Чтобы визор не запотевал в холод, используют пинлок. А в тёплое время такого не будет происходить. В общем эту проблему не решают сочетанием ветровика и приоткрытого визора. Болт-он туринговых ветровиков на этот мот не существует. По крайней мере доступных по цене. Кому очень надо - колхозят на свой вкус. Защиту на руль можно выбрать на али. Там полно вариантов. А почему сток хрупкий? Он пластиковый что ли?

Поздравляю! Осталось дождаться сезона

Не вижу сильной связи между настройками карбюратора и моделью или размером карбюратора. Что касается размера, то если в стоке PE28, то и PWK я бы взял 28, а не 30. По крайней мере если нет цели часто крутить мотор до максимальных оборотов в ущерб экономичности и стабильности на низких. Карб большего размера нужен только тогда, когда производительности имеющегося не хватает для полноценного наполнения цилиндра в практическом диапазоне оборотов. Фишка в том что чем карб меньше при прочих равных, тем лучше он работает "на низах". И задача правильного подбора размера карба - это карб такого наименьшего размера, который при имеющихся вариантах настройки полноценно наполняет цилиндр в верхней границе практического диапазона оборотов, не переливая на низах. Под практическим диапазоном я имею в виду тот диапазон оборотов, который нужен на практике, а не паспортно-рабочий. Что касается разницы в настройке между PE и PWK, возможно конечно что PWK настраивается проще и держит настройки увереннее, но настраивать всё равно надо. Это всё же карбюратор, а не инжектор с датчиками и электроникой. Добавлю что настройки карбюратора включают в себя не только регулировочные винты, но также: вес и положение поплавка, калибры жиклёров, профиль и высоту иглы.

Я покупал для одного из форумчан в официальном магазине Nibbi в Китае. Могу повторить, но ждать доставку около полутора месяцев, а ценник не факт что будет сильно меньше чем в наших инет-магазах типа роллингмото. Карбы Nibbi, если оригинальные, нельзя назвать дешёвыми. Но конкурентов по качеству среди доступных "китайцев" не вижу. Есть ещё Miura у них в прочем, но ценник на оригинал ещё выше, качество по слухам не хуже нибби, но лучше ли - хз, не имел возможности оценить. В наших магазах Nibbi PWK30 можно найти к примеру:

Хм.. если это так, то тут эксплойт всплывает для россиян: при желании свопнуть мотор, можно перерегить его на приятеля-беларуса, свопнуть мотор, а потом обратно перерегить на себя Но мне кажется что-то тут не так просто. Вообще, у нас в РФ двигатель мотоцикла тоже не всегда в ПТС (техпаспорт) бывает указан, но при этом в базу данных ГАИ его при первичной регистрации заносят, а при перерегистрации или на посту ДПС могут проверить и если не совпадает - беда. Может и у вас так, не особо очевидно.

Превратишь мот в нелегала. Продать его не сможешь. А если своп выяснится при встрече с гайцами, будут проблемы.

Дело в том что мощность зависит не от карбюратора, а от количества топлива, которое мотор способен сжечь полностью в единицу времени и от КПД мотора. Таким образом, заменой карбюратора можно увеличить мощность только в том случае, если имеющийся карбюратор из-за недостаточной производительности "душит" мотор, т.е. не даёт ему работать с его максимальной производительностью. Кроме того, мотор может быть "задушен" не только карбом, но и выхлопом. В таком случае замена только карбюратора ничего не даст. Если есть желание поэкспериментировать с заменой карба на PWK, то, для двухклапанной двухсотки с воздушным охлаждением, наиболее адекватным будет PWK26 и набор жиклёров для него. C PWK28 можно неприятно потерять в стабильности на низких оборотах и может даже поиметь некоторый гемор со стартом и холостыми. Добавлю что не следует бросаться на самые дешёвые предложения на али. Качество может сильно отличаться, а оно очень влияет на качество работы. Но на данном моте имхо эти эксперименты не приведут ни к чему стоящему, т.к. в стоке всё хорошо сбалансировано. Чтобы ощутимо увеличить мощность, нужно купить мотоцикл с более мощным мотором. Это будет дешевле в расчёте на лошадиную силу.

Нет. На 4х-тактных моторах масло в топливо не просто не нужно, а нельзя добавлять.

Это мотокроссовая резина, причем для песчаных треков. Тебе это точно не надо. Тебе нужна резина "двойного назначения". Вот примеры: Michelin Sirac, Michelin Anakee Adventure, Michelin Anakee Wild, Metzeler Karoo 3 (не Extreme), Metzeler KAROO Street, Metzeler ENDURO 1-2, Mitas E-02, Mitas E-07, Mitas E-08, Kenda K270, Kenda K280, Pirelli MT60, Shinko E705, Shinko SR244.

Сначала нужно определиться с типом протектора резины. Его нужно выбирать исходя из условий маршрутов, по которым планируешь совершать поездки. Судя по выбору шлема, предположу что поездки планируются по асфальту и по ровному сухому, относительно твёрдому грунту? А какая сейчас резина стоит спереди и сзади?

А на антитела анализ сделал? Вдруг не пропёрло. Эффективность спутника-V 91% вроде как. Т.е. каждый десятый раз в холостую.

Это родной центральный кофр от Zongshen RX3. Он устанавливается на специальную площадку, которая имеет специальное крепление к Zongshen RX3. Никакого отношения данный кофр к минскому гусю не имеет. У меня, кстати, есть такой кофр, снятый с Zongshen RX3, ушедшего в разбор. Весьма маленький, надо сказать, кофр. Кроме того, магазин этот - не магазин, а посредник для покупки на таобао, мимикрирующий под магазин. При этом далеко не самый честный. Цена 449р, которую видно с ходу, это лишь стоимость на таобао какой-то запасной детали кофра, а сам кофр "от 5746 руб". При этом цены они отображают без учёта стоимости своих услуг, доставки и скрытых комиссий (стоимость услуг и доставки в валюте, а курс свой внутренний, само-собой завышенный).

Я в Нижнем Новгороде (хз поблизости это или нет). Есть мозги от разобранного RX3. Но, как я понял, он тоже года 14-15. Однако при этом, перед тем как разобрать, я его заводил несколько раз и никаких проблем со стартом ни на холодную ни на горячую не возникало. Либо мой экземпляр мозгов уже полечен, либо проблема только в твоём экземпляре. Приезжай пробуй, мне не жалко

Можно купить новый ЭБУ в Китае. Просто оборудование для прошивки через штатные разъёмы имхо выйдет дороже. Покопайся ещё у американских камрадов, мож прошивки накопаешь: http://chinariders.net/forumdisplay.php?f=136 - там много чего у них обсуждалось.

Отличная мысль. И мне кажется очень верная. Имхо достойна места одновременно в цитатнике и FAQ-е на тему покупки мотоцикла Купить можно и собранный, но доставка выйдет дороже, т.к. габариты существенно больше. Кроме того сборщики при магазинах крайне редко проявляют старательность и профессионализм. Чаще всего собранный у дилера мопед требуется подразобрать, проинспектировать на предмет последствий жопорукости сборщика и смазать где надо. В итоге, если сам "не усат", то выгоднее купить не собранный и отдать (доставить, предварительно договорившись) на сборку и подготовку в цивильный уважаемый (может клубный?) мотосервис в своей географии, предупредив сервис о том что китайцы часто недокладывают смазку в узлы, что требуется инспекция.

Попробуй поищи мануалы на этот мот в других странах. Его в Украине тоже продают, в Испании вроде, в южноамериканских странах. Думаю только ознакомившись с разными источниками можно это выяснить. Только нужно на 250сс версию искать, а то он бывает и 200сс и 150сс и даже 125сс. Кстати, у тебя ведь версия с тем же мотором, что на Irbis XR250R был. Для твоего мотора, в том числе про смену масла и фильтры, можно от него мануал поглядеть. Но к воздушному фильтру это вряд ли имеет отношение, т.к. там другого размера был.

Имхо в мануале ересь написана. Исходя из реалий и с учётом того как качественно делаются мануалы на эти мотоциклы, мне не верится что с металлической сеткой годится замена масла каждые 3000. Имхо реальнее выглядит не 800-2000-3000, а что-то типа на 300, на 1000 и затем каждые 1000. Насколько можно увеличить интервал при использовании бумажного фильтра - это вопрос открытый. Как похоже выяснилось выше, это зависит от его "ёмкости". Можно попробовать поискать регламенты у южноамериканцев.

Во-первых, это точно один и тот же двигатель? Во-вторых я имел в виду что интервал замены масла в 2-3 раза отличается при использовании металлического и бумажного фильтра, а не то что на всех моторах интервал 3000 с бумажным. Про 6 тысяч я вообще не заикался. Соотношение ещё и от площади поверхности фильтра зависит. Понятно что махонький фильтр менять нужно чаще. Да, я не учёл существование маленьких фильтров, в которые много бумаги не засунешь. Оттого у них разница в частоте замены не столь большая. Однако остаётся вопрос о ресурсе мотора. С бумажными фильтрами, в случае спокойной гражданской эксплуатации, пробег до капиталки должен быть больше. Просто из-за меньшего количества абразива в масле. Зоншен придумал. Для своего двигателя со своими фильтрами на своём мотоцикле. Цифры взял из официального мануала у штатовских официалов. Поводов сомневаться нет. Там конечно в милях, я округлил, но это не суть.

Имхо лучше выше вывести. На всякий случай. По науке трубка сапуна должна соединяться с коробом воздушного фильтра после воздушного фильтра. Это, во-первых исключает попадание воды и грязи, а во-вторых даёт дополнительное разрежение в картере, что облегчает жизнь сальникам. При этом желательно наличие маслоотделителя, чтобы в короб воздушного фильтра попадало поменьше тяжёлой фракции картерных газов.

А откуда ты взял что интервал замены масла одинаков с металлическим и бумажным (тут нужно упомянуть что бумажность очень условна, т.к. их из полимерного полотна или комбинированного делают) фильтрами? Взять к примеру регламент при дорожной (не по моточасам которая) эксплуатации мотора ZS177MM на моте Zongshen RX3. Там, после обкатки, с металлическим фильтром замена масла каждые 1000км, а с бумажным каждые 3000 (но минимум раз в год как обычно). То же самое должно касаться и остальных моторов. С металлическим фильтром интервал замены масла должен быть в 2-3 раза короче чем с бумажным. А причина в том что металлическая сетка пропускает более крупные частицы металлической пыли и в бОльших количествах чем бумага. Ничего с этим не поделаешь. Это и на ресурсе мотора сказывается между прочим. В итоге, утрированно, при более спортивной эксплуатации, когда мотор страдает от тяжёлых нагрузок гораздо больше чем от абразива в масле, или масло меняется часто, выгоднее металлический фильтр применять, а в более спокойных - бумажный. Не следует впадать в крайности и считать что один тип фильтра лучше другого везде и всегда. У каждого есть свои плюсы и минусы, актуальность которых субъективна. Вообще хорошо если для мотора производят оба типа фильтров. Каждый, в зависимости от того как эксплуатирует мотоцикл, может выбрать что ему удобнее и выгоднее.