ecconaut

Я представляю себе мотолебёдку либо как что-то неподвижное, тянущее трос, к которому что-то прикреплено, либо наоборот, как что-то тянущее себя по тросу, закрепленному на чём-то неподвижном. Не представляю как это дело может быть маневренным. Да ещё телега... Это заставляет думать меня что ты говоришь не про мотолебёдку, а скорее про мотоблок всё же. Чем от мотоблока отличается то что ты хочешь смастерить? А вообще, раз нужен именно мотоциклетный мотор подешевле, потяговитее, попроще и понадёжнее, то смотри в сторону четырёхтактных нижневальных моторов от утилитарных квадроциклов. У них и трансмиссия подходящая - есть и с автоматическим сцеплением, и с вариатором с приводом цепью, и с задней передачей. И ещё есть варианты с водяным охлаждением, что может быть немаловажно. Учти что мотоциклетный двигатель под нагрузкой нужно активно охлаждать. Активнее чем мотоблочный. Придётся колхозить весьма хороший обдув и в случае водянки это сделать проще.

PD это вообще-то серия вакуумных карбов (или, по другому, "мембранных", или "постоянного разрежения"). Принципиально другая конструкция по сравнению с PZ, который шиберный. С другой стороны, в некоторых случаях, написано может быть одно, а на деле другое.

Для подобных целей имхо лучше использовать утилитарные универсальные тяговые моторы, в идеале дизель, но дизели относительно дорогие. Я имею в виду такие двигатели: http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/ - не обязательно этого производителя. Полно их самых разных продаётся. В отличие от мотоциклетных моторов обслуживание их проще, они более неприхотливы, запас прочности больше, экономичнее по топливу и расходникам, запчасти дешевле, ремонт проще.

С недоверием отношусь к людям, которые рекомендуют зазоры кратные пяти соткам. Обычно это говорит о том что они в руках не держали щупов с делением в одну сотку. Что косвенно намекает на степень экспертности таких советчиков.

Я думаю диоды слишком жирные, не позволят они изобразить хоть что-то близкое к нормальной СТГ. Так на фото СТГ не оценить. Нужно когда темно, на достаточной дистанции, а не почти в упор, посветить перпендикулярно в какую-нить стену. Как-то вот так:

Фоток в инете что-то мало нормальных. Да ещё эта модель похоже в разных вариантах была с разными моторами. Но вроде большинство 150-ок шли с лифановским мотором CG150 в варианте с жидкостным охлаждением. Ты бы хоть фотографии показала своего мотоцикла и мотора с разных сторон. Так было бы яснее. Где достать запчасти в России, не могу подсказать. Если ты готова ждать доставку из Китая 5-6 недель, могу помочь. Обращайся в личку.

А теперь покажи фотку как ближний в стену светит. Посмотрим на СТГ. Судя по диодам на фото ламп - это лишь внешняя имитация тех ламп, в которых сделана неплохая попытка имитировать нити накала и отражатель. Диоды слишком крупные.

А ты седло запорной иглы чистил? Может там твёрдые отложения какие налипли и игла не полностью прилегает к седлу. Или, в худшем случае, седло по какой-то причине повреждено - тогда его нужно править. Как править, к примеру, грамотно рассказано в каком то из роликов Матвеева на канале Мастерская Pit_Stop.

Если раньше было всё нормально, регулировки не менялись, но при этом стал резко отскакивать, то первое что нужно сделать - проверить давление в компенсационной камере. Там штуцер должен быть как на колёсах. В амортах с выносным бачком он обычно в торце бачка. Может быть прикрыт крышкой какой-нибудь. Но, т.к. номинальное давление очень высокое (в районе 10 атмосфер), то обычные манометры и насосы не годятся. Нужен специальный насос для амортизаторов. Можно купить в веломагазине или одолжить у велосипедиста, у которого есть дорогой горный велик с продвинутыми подвесками.

Охохох. Если появится Dakar NC, то я призадумаюсь А если 450 NC, то совсем покой потеряю..

Имхо это не столь важно. Если говорить о сопротивлении потоку воздуха, то оно, утрированно, пропорционально длине тракта и обратнопропорционально диаметру. С другой стороны слишком большой объём тракта ухудшит отклик. В общем если мы заменим часть тракта (карбюратор) на что-то большим диаметром (кабюратор) и той же длины, то хуже не будет, если не переборщить. Важнее оптимальная линейная скорость потока воздуха мимо распылителя и минимальный достаточный объём тракта после для наилучшего смешивания топлива с воздухом. Можно было бы заморочиться и рассчитать длину впускного патрубка так чтобы объём тракта от распылителя до фланца мотора остался тот же, как до замены карба. Но, к сожалению, вряд ли при производстве данного мотоцикла заморачивались с расчётами и подбором оптимального размера этого тракта. К тому же на всех не угодишь, ведь каждому по душе свой баланс между отзывчивостью и плавностью. Поэтому отталкиваться от стокового состояния не имеет смысла. Длину впускного патрубка в идеале тоже нужно подбирать, что на порядок более сложная и муторная задача чем просто обточить фланец стокового патрубка.

Вот это поворот... не знал, спасибо за инфу! Весьма странно как-то. Это китайцы такой обман что ли устроили? А у Nibbi PWK 32 и 34 что с реальным сечением, не замерял?

30 маловато имхо. - исходя из мощности на валу (20.5 кВт - около 27л.с.) выходит сечение карбюратора должно быть эквивалентно диаметру от 31мм до 36.5мм, середина - 33.75мм Да вроде ты всё правильно смотрел. Я тоже думаю что исходя из характеристик, для спокойной эксплуатации нужно что-то около 32-34. Но ещё могут влиять нюансы в конструкции мотора. Может он продуваться по нормальному только к этим 6000 начинает, хз. Или может длина впускного патрубка не оптимальна, или зажигание не ахти настроено, или ещё что-то. Поэтому я и уточнил в своей портянке чуть ранее "насколько это может позволить конструкция конкретного двигателя, ровной работы во всех режимах". ЗЫ: а что за прикол с PZ34? Как это диаметр у него 30? Это же тогда PZ30 получается как бы.. может у него сечение овальное, а замерили меньший размер?

PZ это уж совсем днище не лучше стока. Ускорительный насос на PZ только для того чтобы хоть как-то исправить убогость этого карба. А хорош он только ценой. В данном случае в топку PZ. CVK это вакуумный карб. Как бы совсем другое направление. Тогда уж можно и о PD поговорить и о других вакуумниках. PWK тоже можно подобрать и настроить чтобы тянул во всех режимах. А между PZ и PWK есть PE - вполне себе неплохой компромисс цены и характеристик, если нормального качества. Карбов с фланцевой посадкой, которые имеет смысл купить для апгрейда, китайцы просто не делают (ну пожалуй за исключением весьма редких вариантов PE от Nibbi и может ещё от кого-то), а остальные вряд ли имеет смысл искать и рассматриваешь всерьёз, если они вообще существуют. При апгрейде, при нестандартных стоковых патрубках под фланцевое крепление карба обычно да, стачивают фланец под эластичную муфту, которой соединяются с патрубком более интересные карбы. Ещё придётся поколдовать с воздуховодом, т.к. он вряд ли налезет на новый карб - обычно либо используют переходное кольцо (продаются), либо меняют или модифицируют воздуховод. Если хочется просто нормального отклика и, насколько это может позволить конструкция конкретного двигателя, ровной работы во всех режимах, то нужен просто карб подходящего сечения (не большого, не маленького, а оптимального - смотри таблицы, они есть и в инете и на этом форуме), нужно тщательно подобрать жиклёры и настроить по науке. Тогда добьёшься максимум того что может дать конкретный мотор. Но это нифига обычно не весело и не увлекательно. Обычно это долго и муторно. Инжектор да, если нормальный, с закрытым циклом и измерением массового расхода воздуха, то очень не бюджетно, обычно требует продвинутых скиллов и матчасть для настройки и переделки проводки, необходима установка датчика положения коленвала в мотор и лямбда-зонда в выхлоп. Общий бюджет апгрейда нужно закладывать около 20-30 тыр. А дешёвые - хрень, годятся только для утилитарной техники типа мотоблоков, мотогенераторов, грузовых трициклов, мопедов-погрибов-порыбов и прочих тракторов. Ручка-короткоходка удобна когда нужно крутить от нуля до середины и упора туда-сюда часто. Но есть очевидная обратная сторона такого сомнительного удобства - сколь удобно крутить от нуля до упора, столь же неудобно тонко дозировать газ и держать его поровнее в разных условиях, что как раз таки актуальнее при эксплуатации вне треков. Почему-то об этом вспоминают чаще всего только после установки этой приблуды. Вообще, если ход ручки ну прям совсем жесть, то есть другие способы уменьшить ход не столь кардинально - от замены собсно ручки на другую с улиткой немного большего диаметра, до колхоза улитки подкладыванием какой-нить износостойкой подложки. Кстати, после замены карба ход ручки может немного измениться. Так что если планируется замена карба, то к мыслям о величине хода ручки газа советую вернуться не раньше чем новый карб будет испытан в деле.

Этот набор годится только для режима эксплуатации "газ в пол". По моему данный мот вообще не об этом. Если родной карб не устраивает, рекомендую просто поставить карб получше и покачественнее, а самое главное подобрать жиклёры и настроить грамотно. А ещё лучше инжектор хороший установить, если руки чешутся. Но все более менее нормальные карбы, не говоря уж об инжекторе, потребуют замены или доработки патрубков.

85мм чё-то у китайцев навскидку не вижу. Есть диаметром под ступицу 64мм и расстоянием между центрами протифоположных болтов 80мм, причём двух видов: - плоская: https://item.taobao.com/item.htm?id=561245117134 - со смещением: https://item.taobao.com/item.htm?id=561379839940

- такая? размеры -> https://item.taobao.com/item.htm?id=524774606424

Есть и дешевле: http://www.racer-motors.ru/catalog/motorcycles/racer_sr_x2_cross_x2/ Мотор такой же как у первого и второго мотов из твоего списка, только более свежей ревизии, с балансиром. И бигбор в стоке. Вилка и аморт заявлены KKE. Вполне достойный вариант за эти деньги. По крайней мере не думаю что хуже нижней линейки фастейса, которая стоит на перечисленных моделях Мотоленда. Но может быть проблема найти в продаже... и ПТС нет, если это важно.

Если мотор Zongshen, то судя по инфе на офсайте, версий с балансиром нет. Это скорее всего, но не факт, так так китайцы крайне лениво обновляют каталоги. У моторов Zongshen типов CB, CG и подобных наличие балансира легко определить по форме картера спереди: - с балансиром - без балансира

Замени батарейку в тестере. Ищи куда пропало напряжение. Скорее всего где-то в разъёмах соединение окислилось.

Да, станок нужен только для тех, кто колёса от разных мотов часто спицует и правит. Чтобы изредка заспицевать, поправить и отбалансировать колесо никаких подшипников и прочего не нужно. Достаточно воткнуть в колесо его родную ось. На торчащую часть оси надеть отрезок пластиковой трубы и зажать в тисках. Проверено на практике. Если нет тисков, то можно использовать струбцину и другой зажимно-прижимный инструмент. Можно в качестве стенда и сам мот использовать. Если колесо плохо крутится, нужно менять подшипники. Если что, для ручной правки и балансировки выставлять колесо строго вертикально нет никакой надобности.

Купи просто нормальные поворотники, а не дешман. Оригинал тоже ж китайский.

Имхо лучше взять и самостоятельно сравнить моторы шинрея 400, хонды CB400SS, хонды XR400 и хонды XBR500. Сразу будет очевидно что с чего скопировано. Мотор шинрея 400 по конструктивным элементам имеет гораздо больше общего с мотором cb400ss, чем с XBR500. Копия мотора XBR500 у шинрея тоже есть, но она используется в других моделях.

Ооо! Класс, пополнение в категории "смотреть обязательно". Надо вдумчиво посмотреть вечером перед сном, когда доча перестанет ходить на ушах, все угомонятся и улягутся спать

Не, не дорогой, учитывая что конструкция не стандартная. Вот тут: https://item.taobao.com/item.htm?id=574071694760 - около 350р всего, плюс доставка, которая тоже недорого для такой мелочи. Но из Китая срок около 5 недель, а более-менее адекватная по цене экспресс-доставка из-за covid-19 не доступна. Набор прокладок для помпы - около 110р. Вот полный набор прокладок для мотора уже около 1550р. Плюс доставка конечно Но оно лёгкое.