deepk

Велком во флеймоводы ) Только перед заменой заведи и прогрей, а не после ) иначе придется два раза менять ) Какое масло заказал? Лил бы обычное на обкатку то. Заведешь послушай прогретый, если сильно цокать будет проверить надо будет клапанные зазоры. Если не будет цокать вообще - срочно отрегулировать, зажатые клапана не есть гуд ) Какой мот был до этого? Неужели еще один живой человек кто с рисомолки на китайца пересел? )

это просто ты еще пневматическую винтовку PCP не качал с нуля насосом ВД )) пока 200 очков набьешь и час пройти может и больше )

Последний раз вообще минералку залил люк стандарт, проблема в том, что тот же лукоил 50-60, это либо дженесис рейсинг по скотской цене, либо дешевое лукоил авангард для грузелей. Но вот этот авангард ты просто не найдешь нигде в тарах меньше 20 литров, так как оно в 200 литровых бочках как летнее дизельное продается. Соответственно практическое применение тут только если в автоколонне его затырить ) но местные кого знаю ездят на дизельных ТНК Для меня вопрос масла простой, дорогое модное масло все равно превращается в помойку в воздушниках практически с такой же скоростью как минералка простая, так зачем тратится на него если дешевле и полезнее сменить как положено в 2000км. там сам руль не будет мешать, но крепление руля на траверсе массивное, если поднимать только переднюю часть, то сантиметра 2-3 от силы можно сдвинуть назад с переносом задних креплений на штангах, но тогда придется что то колхозить с седлом и с фиксаторами пластиковых треугольников боковых

) да там все автоматизировано уже, компьютер вовремя подсказывает когда денег надо содрать )

не совсем догнал о чем речь Так на стелс акция ))) пол страны гуглит и елозит задницей на табуретке, купить или нет ))) вот и смотрит все что залито )

инженеры прописали самое распространенное масло (у меня в книжке 10w-40) Помимо конструкции двигателя есть еще условия применения масла, они даже более важны на самом деле, поэтому у авто в мануалах указаны целые диапазоны температурные. Для мотов их не указывают, так как подразумевается использование в теплое время года, но высокие температуры тоже никто не отменял. У нас дрыгатель копия древней хонды, с зазорами с палец везде, воздушник. Лить в него надо то, что в температурный диапазон укладывается. В воздушниках масло горячее чем в водянках, так что теоретически летом 50-е самое то.

перед тем как мыть прогрей цепь, с пол часика покатайся, гарантированно лучше отмывается

Обрезанная полторашка+зубная щетка ) Можно разориться на машинку для чистки, при должной сноровке быстрее Пропитывал обычной трансмиссионкой, можно и моторкой любой, без фанатизма

По ходу последние партии все таки были с нормальными цепями, чудно

Их все равно в птс и сор вписывать, неважно есть он или нет, без этого никак сейчас если хочется все в елочку Но это как бы второй вопрос, я их просто видел вживую, они произвели впечатление более прочной детали чем рама )) Вопрос возник сразу - зачем мне дуги которые раму могут свернуть в случае падения. О том что ноги спасают - это бабка надвое сказала, тут скорее спасают боты, а вот с кривой рамой потом - мот на разбор по сути. Даже крышки битые не такая проблема как рама

на флейм есть штатные дуги на алиэкспресс (ссылку не дам, на работе зафильтровано) запрос по QJ150-19A / QJ125-17A https://world.taobao.com/item/546663291403.htm?spm=a21wu.10013406-tw.0.0.52b3b41e8JEw0f Крейзевские штатными не назовешь (на случай полицаев), но зато они крепче выглядят. Но лично мое мнение, дуга должна согнуться РАНЬШЕ! рамы (вот прямо большими буквами )))

Главное литола заранее купи ) подшипники колес промазать, муфту спидометра.

Земляку привет ) Любое минеральное 10w40, лишь бы чаще менять, будет сильно клацать можно 10w50, этож древний дрыгатель ему что синтетика что отработка ) Там все просто и понятно, жижи сразу заменить, проверить работу суппортов (тут в теме недавно мелькали проблемы). Протянуть то что болтается (если болтается). Собственно надо понимать сразу, что мот 2014 года и стоял 5 лет, пусть даже в коробке )

Цепь как цепь, чаще мажешь не ленишься и да и все, в любом случае дольше выкатывает родного пластилина. Я эти смазки никакие не использую шипучие, под сиденьем кисточка в пакетике живет для мойки-смазки, а керосин и масло найти ту же трансмиссионку вообще не проблема чтобы смазать. От машины вон масел - хоть мотопрокат заводи, за всю жизнь не измазать. в любом автомаге, тебе надо только знать диаметр и резьбу. Выкрути его и в автозапчасти сходи. Учти, длина значения не имеет, лишь бы отверстие под резьбой было )

Точно ) езжу на кировских цепях, так баллон мотюля дороже цепи )

Как велосипедист говорю - худеть )) Чтобы выхлоп легче стал надо и трубу менять на какой нибудь титан, и банку соответственно, в итоге выйдет в стоимость еще двух флеймов ) Опять же к вопросу заметности это вообще никак ) если хочется за легкостью погнаться - проще бензина не под горло заливать, а литров 5, вот тебе и минус вес штатной выхлопухи

Ничем тебе прямоток орущий в потоке не поможет ) разве что пока крадешься между стоячими коробками. Мое мнение - не майся, каталик вырежи из штатного глушака чтобы не забило и все (и то при условии что есть, было два вида глушаков, с каталиками и без) Заметность в потоке это включенный свет, яркая одежда и отсутствие желания ездить в мертвых зонах плюс адекватное поведение на дороге. Мне самому достался с мотом почти прямоток, но с большими камерами, так он уже бесит меня ) бубубу это постоянно, хоть и не орет как кот мартовский

за пять лет простоя и в мерседесе чего нибудь приржавеет )) 1. Сразу не затянул изначально. 2. Подозреваю что масло пора заменить и проверить сетку фильтр, на обкатку вот прямо рекомендую лукоил люкс синтетику, хорошо моет грязь всякую. Такая беда как и собственно и жесткое переключение передач обычно происходит из за того что диски слипаются, пока мот был на хранении гуталин в виде масла изначально приехавший с китая никто не менял само собой. Крайний случай придется пакет сцепления менять, но это прямо совсем уже край ) 3. Тоже вопрос, а чего сразу не проверил когда из коробки собирал? ) С 14-го года там уже не тормозуха 4. а) Скорее всего подкис суппорт и одна из колодок цепляет за выступы тормозного диска. б) Возможно что цепь себя так ведет, посмотри не подклинивает ли звенья, всегда ли распрямляются. в) поставь на подножку и покрути колесо на нейтралке, сразу услышишь где. Конечно может, небольшой люфт будет всегда присутствовать, иначе подшипникам крайним будет пенсия крайне быстро. Продольный люфт имею ввиду относительно вала.

Этож какой рост то? Да много кто менял, но обычно это все с запилом мота в скрамблер\каферейсер и прочей мутатени. https://www.youtube.com/watch?v=LkORYbUhn_M https://www.youtube.com/watch?v=XkwRStYOJfM Другого бака у стелса нет, только с выступами, поставить можно хоть черта лысого, бак на йайцах прикрчен двумя болтами, а спереди упирается ушами в резинку. Все сводится к тому, что при замене бака треугольники пластиковый по бокам ставить некуда будет ввиду другой геометрии и примыкание сиденья придется переделывать. Крайний случай - отрезать уши и заварить листом с потерей объема )

Я как то писал в этой теме, что хотел вернуть родную фару вместо китайской кругляшки, но передумал, на выходных оформлю в теме свои изыскания в этом вопросе ) Согласен, штатный свет не очень, если добавить спойлеры, то таки да, все придем к замене света в конечном итоге

Конечно, он на двух болтах прикручен и все

смотря как вырубается, если потом стартует нормально, то у флейма тут первыми пойдут клапана )

Первое решение все таки сесть подумать

1. Само собой там жижа за 6 лет не жижа уже ) Полная замена тормозной и проверка работы поршней суппоротов, по надобности чистка поршней суппортов а) могла закиснуть и тормозная машинка, если при прокачке тормозов будет также, то разбирать машинку, при открытой снизу на суппорте магистрали ручка должна утапливаться свободно. б) в) - лечится ) по пункту 1 2) Привыкай ) вообще нейтраль ловится в движении легко, хреново ловится только на стоящем моте. Сразу скажу лучше будет после обкатки, но не намного ) Просто привыкай ловить нейтраль до остановки. Край если задрало - заглушить двиг, поймаешь сразу, завести двиг, но оно такое себе занятие ) 3) Это все тоже что и пункт 2, ты просто недовтыкаешь нейтраль 4) Сбрасывать газ при переключении вверх, поддавать газ при переключении вниз, то есть переключаться как положено, со временем научишься даже без сцепления ))). Поменять масло после обкатки на нормальное. С пробегом проще будет переключаться. 5) Тут беда, только замена пружин, если гайки амортов уже вверху. Есть еще вариант - второй номер должен прописаться на жопе.... или груз ) 6) Приборка и гремит, точнее приборка гремит по своему собственному креплению, там все пластиковое и фара висит на рамке установленной в резиновые направляющие воткнутые в нижнюю траверсу, короче посмотри схему сборки фары на сайте стелса. Фара закреплена с приборкой, а приборка плюсом к верхней траверсе. Так как пластик гуляет - все там побрякивает. Сам рукой потряси сразу почувствуешь где, герметики/уплотнители помогут, но надо разбирать аккуратно, боковушки с поворотниками и окантовка фары из жесткого пластика достаточно ломкого. Решение есть радикальное - переходная пластина из стали для приборки и на помойку (авито) весь пластик фары с заменой фары на круглую. Один минус, до проводов злоумышленникам проще достать.

Макс, если делаешь первый раз, без опыта и не совсем понятно как работает - лучше сними суппорт и сходи к мастеру, заодно поспрашиваешь что почем Уж вроде как могли рассказали что делать