enduhooray
-
Постов
45 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Достижения enduhooray
Новичок (1/14)
31
Репутация
-
После раздумий решил просто уплотнить отверстие с наружней стороны крышки генератора, замазав выемку автомобильным герметиком для прокладок (DoneWell). Течь прекратилась, после 3-4 часов езды под крышкой не было следов масла. Кроме собственно герметизации отверстия делал следующее: еще раз проверил шланг сапуна - был чист; поковырял проволочкой в окошко сапуна - ничего не достал оттуда; осушив движок, заодно сменил сношенные диски сцепления. Возможно, последнее как-то повлияло. Свежее моторное масло залил из той же канистры, что лил и раньше. Ремонт:
-
Лекала прокладок китайского двигателя 250cc. На моем двигателе (без балансира, с цепью грм) стоит гравировка 169fmm. Однако прокладки мне после перебора разных вариантов подошли из блистера под 167fml-3 (xtech, motoland) На всякий случай отсканировал их, чтобы можно было не искать заново, а распечатать и вырезать самостаятельно (ватман, паронит). Толщина новых прокладок 0,45~0,5мм. Вдруг кому-то тоже пригодятся эти лекала. Гарантии, что подойдут куда бы то ни было, никакой нет. Но распечатать лист А4 это быстрее, чем сводить контуры со снятого движка.
-
Я проверял шланг сапуна на проходимость (и прочищал). Масло подтекает из-под резинки при подгазовке на хорошо прогретом двигателе, это я наблюдал сам. Отливка под резиновую заглушку проводов с уличной стороны плотно облеплена промасленной грязью, так что я вряд ли тут ошибаюсь относительно места течи. Может канал сапуна быть забит внутри двигателя (туда я не смотрел), и можно ли его проверить/прочистить без располовинивания?
-
Снял крышку. Снаружи и внутри выглядит так: Место протечки масла - резиновый уплотнитель зелено-желтых проводов. Герметик для прокладок, рассчитанный на тонкий слой нанесения, здесь наверное не поможет: сдавить и зафиксировать его здесь нечем. Посоветуете, как и чем можно загерметизировать выход проводов из отсека генератора? (возможно, стоит совсем срезать оригинальный уплотнитель и залить отверстие каким-то автомобильным силиконовым герметиком, придав ему форму, близкую к оригиналу)? Если просто залить в движок герметик для масляной системы двигателя ("размягчают затвердевшую резину за счет пропитки уплотнителей легкими нефтяными фракциями, которые проникают в каучуковую структуру сальников; заполняют мелкие трещины в резиновом слое полимерными компонентами, вследствие чего восстанавливается целостность уплотнителя, растрескавшегося от времени."), не запорет ли такая мера раньше времени все остальные резиновые уплотнители.
-
Сапун проверил в первую очередь. Был с песком, но проходимый. Прочистил его дополнительно. Отчистил все места под крышкой ведущей звезды. Вывесил колесо, попробовал покрутить мотор, но ничего не обнаружилось. Проверить получилось на ходу - при покатушке, когда масло вновь засочилось, стало видно, что оно подтекает в месте выхода проводов из генератора через резиновый уплотнитель (обозначено на фото, покрыто грязью). Масло тут же стекает по пазухам, и поэтому обнаружить это место течи можно только сразу после остановки. Ремонт, я думаю, будет заключаться в снятии крышки генератора и нанесении герметика-прокладки для двигателя/коробки в месте примыкания родного уплотнения.
-
Вот фото Nibbi PE28, шедшего на Kayo T2/T4 2019 169FMM (чистил как-то его и сделал фото). Муфта карбюратор-двигатель у него гибкая, без фланца под болты (видимо суффикс SP в названии - под гибкую муфту; фланец под шпильки - суффикс FL) У меня основная претензия - при резком открытии газа мот или задыхается на секунду-другую, или даже глохнет. Тоже смотрел много роликов и отчетов про замену на другие модели, и почти уже купил pz30 с ускорительным насосом, но тут набрел на эту тему. Думается, я готов проверить черный дорогой оригинальный Nibbi PWK30 (или лучше все же PWK28?) на своем примере. С ним наверное будет поменьше возни по приспосабливанию через манифольды и переходники взамен штатного Nibbi PE28.
-
При катании было замечено: сочится масло из под крышки ведущей звезды (т.е. когда оно горячее) В холодном состоянии масло не течет. Течь только с левой стороны движка. Снизу/справа движка потеков нет. Цепь сухая (т.е. это масло не с нее ) Подскажите, что это может быть, или куда нужно глянуть еще, чтобы детектировать причину? Фото со снятой крышкой:
-
Корпус фильтра может быть располовинен (шляпки фиксирующих саморезов сильно ржавеют), и тогда становится видно, что в нем имеется следующий штатный дренаж: Этот дренаж забился полностью пылью/песком, немного пропитанной вдобавок маслом от фильтра, и перестал пропускать воду. Выгрести этот мусор без разборки бокса не вышло. Добавил в конструктив немного колхоза: вывел доп. трубку с уровнем забора воды немного повыше дна корзины, которое возможно скоро вновь будет засыпано песком:
-
При очередной чистке воздушного фильтра на Kayo T2 / T4 увидел небольшое озерцо в боксе фильтра. Озерцо слил и подумал, что дренаж здесь не будет лишним. Можно с каким-нибудь обратным клапаном как на drive, а можно и просто дырку или дырку с пробкой. Не обязательно за время поездки мот побывает в лежачем положении, а озерцо естественным образом испаряться может долго. Что по этому поводу считаете? Бокс снимал для прочистки, вот вид корпуса со всех сторон:
-
Родная свеча зажигания: NST A7TC
-
Длина родного тросика сцепления Kayo T4 2019 (не нового, а после года проката): Общая длина - 1210мм (от бобышки до бобышки) Вылет хвоста - 120мм Новый трос сцепления sm-parts 020112-759-5014 Общая длина - 1140мм (от бобышки до бобышки) Вылет хвоста - 110мм
-
Прогрессия В прогрессии есть поперечный люфт где-то в 5мм от левого борта к правому на оси крепления прогрессии к раме. Наличие люфта прогрессии в 5 мм показано на фото, рычаг-вилка ходит по крепежной оси влево-вправо: Стянуть болтом и гайкой уши, приваренные к раме больше чем на 1мм без их поломки или отрыва вряд ли выйдет. Вот и видео, вилка прогрессии ходит из крайнего левого положения в крайнее правое: VID_20210110_140925_люфт_прогрессии_рама_П_сверху_forum.mkv Но так ярко это выражено только пока прогрессия не собрана в единое целое. Когда все три точки на треугольнике закреплены, маятник и амортизатор не дадут рычагу-вилке ходить так просто и в таком диапазоне.
- 13 ответов
-
- 2
-
-
- bse ph 125 stunt
- bse ph10l125 stunt
- (и ещё 2 )
-
После того как поставил бензобак обратно, начали протекать шланчики подачи бензина. Видимо штатная резина шланчиков слишком неэластичная. Зажимы на шланчики тоже никакого прока не имеют - не пружинят и диаметра больше, чем нужно. Пришлось заменять шланчики, иначе бенз стекает. При первой же обкатке начало что-то адски звенеть. Оказалось - это отвалилось одно из креплений экрана глушителя. Две гайки прихвачены к глушителю миниляпушкой сварки каждая. Пришлось снимать глушитель и приваривать гайки по-нормальному. При снятии глушителя оказалось, что хвост глушителя, заправленный в выпуск движка, имеет недоотрезанные зазубрины металла, ждущие своего шанса заскочить в движок. Вот такая стружка была снята с глушителя: То ли недосрезанный кусок трубы/патрубка, то ли какая-то расплющенная прокладка, то ли оба сразу.
- 13 ответов
-
- 3
-
-
- bse ph 125 stunt
- bse ph10l125 stunt
- (и ещё 2 )
-
С воздушного фильтра снял внешнее поролоновое кольцо, пропитал фильтр смазкой, пожамкав его после в руках для равномерного распределения, поставил обратно. Размеры: посадочный диаметр 38, диаметр поролонового цилиндра под пропитку 73мм, длина 96мм, маркировка SHHYd37-39 Ролик цепи 608ZZ ABEC-7
- 13 ответов
-
- 2
-
-
- bse ph 125 stunt
- bse ph10l125 stunt
- (и ещё 2 )
-
Переднее крыло имеет выштамповку под три винта, однако они не совпадают с фактическим местом крепления, и рядом с ними засверлены еще одни ) Тормозной шланг дополнительного тормоза проходит практически вплотную к цепи. Ввиду наличия немалого шанса что его быстро перетрет, отогнул его в сторону моноамортизатора и закрепил монтажными стяжками к раме.
- 13 ответов
-
- 2
-
-
- bse ph 125 stunt
- bse ph10l125 stunt
- (и ещё 2 )
