Alex1974

Забить.

Потому что я невнимательно разобрал, а потом собрал КПП. Я уже в какой то теме выкладывал схему. В общем все из за одной не установленной шайбы.

Я уже))) Всех с праздником!

Прочитал последние две страницы - ну невозможно за несколько раз не разобраться с этим мотором. У меня лет 5 назад был "рекорд" , когда я 165-й мотор колол пять раз, пока не разобрался почему ломает зубья на третьей передаче. Короче- делай дальше. Или присылай его ко мне - я просто ради интереса разберусь. Только пересылка за твой счёт.

На моём рейсере была проблема раннего зажигания. Вернее мне так думалось что это проблема. Суть была не в детонации, а в том что он при запуске часто давал в обратку. Ну и в общем я укорачивал выступ на роторе. Конкретно на Рейсер Форестер 200 этот выступ довольно длинный, сейчас не помню, но примерно 25 мм. Я его дремелем укоротил примерно на четверть. В итоге что стало- в общем ничего не поменялось, вроде двиг стал работать помягче, но это на уровне ощущений. Отдача при запуске как была так и осталась. Заметил такую особенность - если просто вытянуть подсос, и не трогая ручку газа запускать, то отдачи практически никогда не бывает. Но стоит при запуске чуть открыть газ- он даёт "обратку". Поэтому забил на все это и ездил. Три сезона откатал, и продал. Никаких проблем не было. Система зажигания на нем, кстати, DC-CDi По поводу длины метки- действительно ходят разные разговоры. В Ютубе есть видео от Вадима Каримова там он на стенде наглядно показывает что в системе зажигания AC-CDi подача искры приходится на момент когда выступ подходит к датчику. Возможно вы вообще не там ищете. У меня на рейсере поршень был изношен и стучал. Причем под нагрузкой, на небольших оборотах этот стук был очень похож на детонацию. Поршень заменил- и все хорошо.

Тем более))))

Ну так надо снять ротор. Если стук идёт от него, будет видно где цепляет. Ну или если там ничего нет, значит в чём то другом проблема.

250-и кубовый чоппер )))) Куда мир катится?)))))

Ну так у Джебель 200. Я на своем шток изготавливал из штанги привода клапана ЗИЛ 130. Там ничего сложного нет- отрезал в длину, обточил концы, получается отличный шток.

Сними крышку сцепления, посмотри на фиксатор передач. Там может быть проблема.

Несмотря на возраст и состояние - отличная техника. Возможно кому то этот дизайн кажется устаревшим, но по мне- это нетленная классика, типа как старый Мерседес, которые всегда выглядят стильно и круто. Удачи в восстановлении ! Я прекрасно понимаю сколько стоит подобная затея.

Ключевая вещь в этой ситуации - 1986 год выпуска.))) Япы конечно делают вещи, но даже они не могут победить вечность. Возможно дело просто в износе контактной группы замка зажигания. Он просто перестал включать цепь освещения из за износа. Я бы копать начал с того что нашел бы схему электрооборудования на этот мот, выяснил какие провода идут на эту цепь, нашел бы их в проводке возле замка, и перемкнул чем нибудь между собой. Если бы все включилось, искал бы новый замок зажигания.

)))))) ну да, ну да))))) Вам бы кроме морковки, ещё бы и настоящие сладости попробовать, чтобы понять реально что такое "в точку уходит"))))

Не одно а два. Можно. Или четыре, если двух мало будет

На этот мотор не подойдёт корзина от 166. Есть принципиальная разница. На Форестере выжим сцепления происходит изнутри наружу, штоком через полый вал. На 166-м все с точностью до наоборот- механизм выжима в крышке давит на корзину снаружи внутрь. У форестеровского мотора Сузучьи корни. Можно прикинуть эту деталь от Джебель 200, или Ван-Ван. Есть вероятность что китайцы точно скопировали корзину, и она подойдёт. Но это только моя гипотеза. Найдено в Яндекс Картинках по запросу «корзина сцепления сузуки джебель» Очень похожа, не правда ли))))

Вообще то это не я придумал. Способ давний и вполне рабочий. Только болтик подобрать хороший, не китайскую сыромятину.

Парни, вы о чем? Какая балансировка? Сверли насквозь, заворачивая изнутри винт с потайной головкой, обломок одевай на него , собирай все, и отрезай от болта лишнее чтобы наружу не торчало. Ты этот мотоцикл продашь раньше чем там что либо разобьёт. Другой выход- искать на Авито. Мотор этот редкий, но иногда в разборе бывает. Там как мне помнится передаточное отношение моторной передачи навскидку один к четырем примерно, значит максимальные обороты корзины не более 2500-3000 оборотов. Добавочный вес этого болтика получится граммов десять. Ничего там не разобьёт.

Я как то лет 15 назад бы свидетелем одного эксперимента с прокладкой ГБЦ. Машина Митсубиси RWR Sport Gear. Бешеный микровэн 2литра турбо, 230 лошадей. Прогорела у него прокладка ГБЦ, чуваки ее сняли, шлифанули, перебрали, и не знаю почему они решили не покупать просто новую прокладку (с этим не было проблем), а сделать самодельную из листа меди. Видимо думали что она вообще вечная будет))) Два дня они ее вырезали, дремелем, надфилями, и вообще всем что под руку попадет. Потом отожгли ее резаком чтоб мягче стала, и поставили. В общем эксперимент не у дался. Буквально сразу она потекла и внутрь и наружу. Поставили оригинал. А эту медяху повесили на стену как память. Думаю причина была в том что площадь прилегания очень большая даже отожженую медь просто невозможно было обжать болтами. Думается на мотоцикле такая тема вполне может сработать.

Прокладки из металлопакета можно использовать повторно. Сейчас какой нибудь гуру, который весь интернет прочитал, и "точно знает как надо правильно!", скажет что я вообще ничего не понимаю, но мой опыт говорит что подобные прокладки можно использовать повторно. Продается специальный спрей- герметик как раз для подобных случаев. Понятно что лучше купить новую, но когда есть проблема со сроками, или просто нет возможности купить- ставь старую, и не парься. На рейсере Форестере я ставил старую прокладку обратно с этим герметиком, ещё на пару моторов, в том числе на подвесной лодочный Ямаха, все это прекрасно работает.

Перешёл на новый уровень!)))) Хоть фотки скинь, поглядеть что за москвидон. Я одно время на москвиче 412, потом на 2140 покатался - нормально можно ездить. Из плюсов- подвеска очень энергоемкая, как раз для сельских дорог. Мотор не капризный. Крыша над головой- это всегда хорошо. Вот печка в нем стремная, но ты на юге живёшь, так что ничего страшного.

Не знаю. Я ее продал уже давненько.

Никто не докопается. Зря переживаете.

Да все нормально. Новые клапана, пришлепались к новым седлам, зазор ушел.

Кстати по поводу "никакого обдува не даёт. Если снять крышку вариатора, и внимательно посмотреть, то можно заметить что спереди есть отверстие для забора воздуха, канал от которого выходит в центр крыльчатки вариатора, а сзади есть выходной канал в виде лабиринта. Таким образом крыльчатка работает как центробежный нагнетатель, засасывает воздух, создаёт избыточное давление, и выталкивает его сзади. На некоторых скутерах входной канал через резиновый патрубок, соединён с трубой рамы, которая играет роль шноркеля, поднимая точку забора воздуха выше, что уменьшает количество засасываемой пыли, и если нырнул в глубокую лужу, не даёт воде попасть внутрь. То есть не парьтесь за охлаждение)))))

Спасибо за такую высокую оценку моих способностей.))))) Я их оцениваю гораздо скромнее)). Когда то, когда я ещё не сталкивался вплотную с моторами 157qmj, я тоже думал что смазка поможет вариатора работать лучше, и смазывал))) Пока налипшая пыль не начала подклинивать подвижную щеку ведущего шкива вариатора))) Ну и еще- разбирать вариатор каждые 500 километров - это не только мазохизм, но ещё и верный путь к тому что очень скоро половина болтов и гаек будет сорвана. ))) По поводу охлаждения- там все устроено так как надо, и никаких проблем там нет. Я бы вам посоветовал перестать трястись над мопедом, а просто ездить, и получать удовольствие. А то этим своим "правильным" обслуживанием вы его очень быстро убьете.