Kurt932

Здесь уже ни в чем ) там просто ранее выше, Sazan писал,что DC не может работать без аккумулятора. Пытаюсь объяснить, почему это не так и обогатить нас пониманием процесса в надежде, что если я не прав - меня поправят ))

Я катался между гаражей, минут пять, на первой. Я так понимаю, если у меня тогда сразу ничего не сгорело, то всё ок?) Электролит кондёр - это что?) Можно для гуманитариев чуть больше деталей

Вроде как, реле-регулятор напряжения выпрямляет переменный ток. Он стоит как раз перед реле зажигания и всем остальным, после генератора

Спасибо! Распиновку находил,да. Прозвонка же для того, чтобы определить, DC или AC. С двойного пина, с нижнего разъема идёт плюс,если двигатель не заведен но зажигание включено. Правильно понимаю, что это значит, что DC? Просто я также катался без аккумулятора на этом мотоцикле ))

Если я один конец мультиметра кидаю на него, второй - на минус, в режиме постоянного тока, то показывает напряжение, которое выдает аккумулятор (когда включено зажигание но двигатель не заведен)

А с генератора ток не "выпрямляется" перед поступлением на коммутатор, по пути? То есть, коммутатор может быть и DC, и работать без АКБ..

Распиновка такая. Зелёные и черный - это нижний ряд. Сегодня буду прозванивать - отпишусь

Таки у нас не те цвета. Два зелёных, сине-белый, желто-черный, и в двойном отдельном разъёме - только один, черный

Вот это я понимаю, аргументация)) спасибо за ответ

Дело в том, что материалы клапанов (впуск и выпуск) могут быть разные. Соответственно разный коэффициент расширения. Плюс то, что впускной лучше охлаждается смесью, компенсируется тем, что выпускной - подставлен набегающему потоку воздуха больше, чем впускной. Впрочем, думаю нет смысла тут как-то загоняться, все равно +-2 сотки)))

Мануал Honda CRF230 (кажется с ее движка 165fmm был срисован). Зазоры оба - 0.1 Так что, я не уверен, что не одинаковые зазоры - всегда верно

Я тут пошел курить мануалы)) Говорят, что АС будет работать и без аккумулятора. Наш мот можно заводить без аккумулятора (то есть полностью его отключив). То есть, наоборот, у АС - 5 проводов по умолчанию? Или я что-то неправильное нашёл?)

Обрати внимание на косу в том месте, не будет ли её где-то избыточно перегибать или подтирать. А то может проводок там перебить какой, или оборвать. Они там по длине в ней - не особо с запасом )

Спасибо большое, Sazan. Я так понимаю, они везде стандартные ) Но мало ли. Значит, шестой пин действительно не задействован. Просто у меня на нём и заглушки не было никакой, что грустно )) При выборе нового - что мне надо знать? Понятно, что можно просто с ним в руках прийти в магазин и попросить такой же Но мало ли там тип зажигания или ещё что-то влияет?

ну вот да, я так и подумал... Там уже ничего не спасёт. Ну, справедливости ради, я приложился на асфальте примерно этим местом - только ободрало до металла пластик, и всё. Видимо просто не как у Тебя, а в скользячку типа пошло, поэтому. нене, у fatbar'ов есть специальные проставки-переходники. У меня они и руль приподняли (там вылет вверх - не такой, а меньше, чем у нашего стандартного), и являются переходником с 22 на 28 мм. Такие проставки можно отдельно приобрести. У меня в нём просто канавку выбило траверсой )) Увеличил выворот руля Правда, на заметку: ещё для увеличения выворота придётся немного помять бак верхней траверсой

сейчас звонил в один Краснодарский сервис, мне там сервисмен говорит, что на 230 кубов зазоры ставить надо 0.1 и 0.13 )) Мол, 0.06 и 0.08 на 50 и 80 кубов ставят. Вот и хз, кому верить)) Но это почти как в нашем мануале указаны зазоры. Также смотрел мануал Kayo T2, там вообще 0.15 каждый. Мб с расчётом на то, что Kayo T2 - гряземес )) соответственно более высокие нагрузки Ещё знакомый сказал, что у него была похожая проблема, когда коммутатор сильно нагревался. А у меня коммутатор как раз считай у двигателя висит. Ради интереса возьму другой, проверю работу с ним

Ребята, а может кто-то распиновку на нашем коммутаторе актуальную посмотреть и написать сюда? Куда какой провод подключен. Чот я стал его смотреть, а у меня там один пин свободен о_О Рядом вроде проводов не висит бесхозных ))

Зато теперь правый разворот легче будет делать Ограничитель руля - это Ты имеешь ввиду кусочек металла, приваренный на раме, чтобы в него выступ траверсы упирался? Так хорошо, что он целиком не отлетел ))) ох уж эти китайские "костыли" вместо нормальных решений. Поставь себе fatbar - руль с переходным сечением в 28 мм. А если ещё и Renthal будет, то вообще заживёшь - я с ним на 50км/ч убрался, он и не подумал гнуться)) стандартный 22мм - пластилиновый, при каждом падении будет гнуться (хотя я ронял на грунте на небольшой скорости, он выжил... Один раз) Лапку тормоза лучше подогнуть поближе к двигателю: ухо у нее большое, и так нормально будет. А вот выворачивает ее знатно, когда она так торчит, как по стандарту была. Причем и вверх тоже, а так - в картер упрётся. Защита рук и рычаги стоит ослабить, чтобы при ударе по ним снизу, они если что прокручивались, а не гнулись/ломались (скорее всего, у Тебя ситуация другая, но это к слову - как продлить им жизнь) В принципе если руль нормальный поставить и хорошо выставить наши рычаги для ног, то мот может жить при падениях, не считая повреждений пластика. Ну либо дуги, но мне что-то не очень хочется их ставить из-за дополнительного веса.

И при нагреве, да, подсос начинает большее влияние оказывать... Возможно, конечно. Я ранее подсос проверял так, что затыкал тряпочкой ноздри фильтрбокса и мот начинал "задыхаться", сильно снижая обороты и в конце концов глох. Но я думаю, небольшой подсос так не проверить. Встречал рекомендации проверять подсос, пшикая на предлагаемые места быстрым стартом - это рабочая метода? Как это работает? Визуально наблюдать, есть ли всасывание его внутрь? Возможно, есть ещё какие-то методы? С закрытой заслонкой подсоса он тоже глохнет, но это на холостых. Первое, что приходит в голову, это тогда подсос через винт хх, раз вероятно только при открытии заслонки подсасывает)

Это, если что, когда ещё даже трогаться не начал (сцепка выжата) Как говорится, "на скорость не влияет" не парюсь насчёт этого, просто упомянул, если вдруг это симптом чего-то по данной проблеме

Я там чуть выше писал. В самом начале открытия начинает как-будто вяло тянуть, а не прям рвать с места, как обычно бывает (после увеличения зазоров такое стало редко очень, и едва заметно). Когда прям нормально так откроешь уже - начинается эта дерготня. Опять же, после увеличения зазоров такое стало редко появляться и менее заметно (стало больше похоже на то, когда слишком малые обороты для данной передачи), а также стало быстро пропадать. Когда раньше проблема жестко проявлялась, на полностью открытом дросселе при закрытии были хлопки в карб, изредка. Сейчас только когда постоишь на нейтральной, потом включаешь первую и начинаешь подгазовывать, он чутка пару раз в самом начале перданёт в выхлоп и норм. Паранойю, что клапаны пропускают просто)) сейчас ещё выпускной до 0.12 зазор сделаю, мотоцикл вообще заживёт небось

Спасибо. Посмотрите выше: писал, какой уровень поплавка, когда полностью закрывается топливный канал. Открывается вроде достаточно: открывал слив карба, потом открывал бензокран: вроде вполне нормально бенз начинал литься на пол. Ну и продувался нормально, до момента, когда начинает прикрывать, и потом уже совсем закрывает. Или как ещё можно проверить, нормально ли он открывается? Была конечно ещё мысль поставить другой карб и посмотреть, как поедет

Да, я в курсе) в более широком смысле имею ввиду)) трястись, как при закрытой заслонке подсоса на больших оборотах. Или как-будто за жопу кто-то мот назад дёргает.

Тоже недавно думал об этом. Во время такого троения останавливался на обочине, снимал топливный шланг с крана, открывал кран - бенз бежал нормально. После этого начинал ехать - троить продолжал. Кажется, с давлением в баке, значит, все ок?

Я уже даже не реагирую на такие советы ? В следующий раз при создании темы в первом сообщении напишу "прошу учесть, что знакомого токаря у меня нет"