Kurt932

Ты сколько ее качал? Она просто стояла и лопнула? Камеры периодически надо менять. Возможно на этой голде или что там - она не менялась с завода..

Больше похоже на окись: заметно сильно в местах контакта жиклеров и эмульсионных трубок с "телом" карба. Блть, кто так делает... ?

Вроде у guitmann такая спереди. А по асфальту на какой максимальной скорости ездил на ней? По девственному грунту земли-матушки, по траве - не пробовал на ней?

Чем больше размер камеры, тем сложнее будет бортировать, не повреждая ее. А вот насчёт маленькой - хз... Придется видимо перекачивать: сильнее деформация (бубликом будет)

Может быть такое после мойки. Лечилось временем))

Приветствую всех! На днях осушил карбюратор, где-то на сутки. Стоял в гараже-"ящике", при около +30 С днём, влажность воздуха ~30-40%. После, сняв поддон, обнаружил такое. Местами ещё было жидковатое на ощупь и мягкое, где совсем большой слой и хлопья. Не только на поддоне, но и на верхней части, "брызгами", то есть, местами только. Обычно заправляюсь на лукойле, последний раз смотрел карб изнутри месяца два назад, такого не было. Лью 92ой. Топливный фильтр стоит, бумажный, с прозрачным пластиком (одноразовый типа). Визуально там ничего нет. Также и бак изнутри, что видно - без повреждений. Что это может быть и из-за чего? Ни разу не сталкивался. Мотоцикл Shineray x-trail 250 (aka Fireguard), карбюратор deni bpz30

Создал тему под это: думаю, проблема не связана с конкретной моделью мотоцикла

Нашел такой сюрприз на дне осушенного поддона карба. Он стоял сухой сутки. Интересно, что это за хрень, первый раз такое вижу... Попшикал очистителем карбюраторов, особо эффекта не дало (но я не долго в нем замачивал). Поскреб, как мог )) Топливный фильтр цел и в порядке, визуально.

А можно ссылку на него? Или размеры, интересуют размеры цилиндра

Это нормально))) Штош, кажется придется половинить..

Да ладно, не пугай народ ) больше 38 С воздуха вроде здесь и не бывало никогда ) а последние дни не больше 35 Но солнце печёт да, мама не горюй

До этого не было каких-то подозрительных симптомов? Новый шум, стук или что-то другое? Изменения при переключении, в тяге..

Также, фотки не получается увеличить ( Можно попробовать хостинг fastpic, там вроде норм с этим было

Что именно подразумеваешь под движением внатяг? И что по поводу переключения передач: как Ты их переключаешь? Я к примеру: чуть поджимаю лапку КПП, слегка выжимаю сцепление (серая зона) + сбрасываю газ. И лапка сама уже под изначальным давлением переключается после сброса газа. Это если вверх. Если вниз, то прям почти до конца выжимаю сцепление (ну или до "дна" серой зоны), щёлкаю вниз и прибавляя газ плавно отпускаю сцепление. У меня просто периодически оно так включается.. аж звучит больно. Когда меняешь передачу там такой типа скрежет или хруст, когда схватывает. Но пока ничего лишнего не находил в отработке.

Ты имеешь ввиду при перекрытом подсосе типа? Или именно дроссель? Если первое, то это ок, а если второе: попробуй винтом холостого хода побольше открыть. Ещё посмотри свечу после работы на холостых: если она прям ппц вся черная - закрути на пол оборота или один оборот - золотой винт, и проверь результат.

Юбка электрода мало о чем говорит про смесь на оборотах выше среднего. Нагар на ней изменяется, если смесь близка к хорошей, только спустя 200 км примерно. Вы можете за 50 км езды поменять 5 ГТЖ и он не изменится, хотя один будет лить, а другой - беднить. Дело в том, что на околовысоких оборотах свеча хорошо нагревается и оттого - очищается полностью. Оперативнее всего смесь показывает нагар на краях колодца, в котором сидит белый изолятор, и боковой электрод. Если боковой электрод до середины (от основания) прикопчен - то это более менее нормально. Если весь или совсем нет - то надо смотреть по другим признакам, нормальная ли смесь. Возможно богатит/беднит соответственно. Однако опять же, это будет показательно только если вы недавно прогрели мот и сразу например поехали отжечь на максимальных - по трассе в течение пары минут. Если вы едете по ней час или два, то скорее всего и этот нагар очистится. Только если у вас постоянно поддерживается засирание свечи, белый изолятор спустя большой пробег (те же 200-300) будет иметь какой-то цвет, а не оставаться полностью чистым. Но вот что из этого правильно - полное очищение или же какой-то цвет налета должен быть - вопрос.

Почему так думаешь?

Если чисто прикинуть - то можно, конечно. Только у меня есть подозрения, что всё равно что-то может пойти не по плану: у меня при сборке пришлось гнуть одну проставочку-держатель пластика, и доработать напильником ухо крепления пластика к баку - краник топлива упирался и нельзя было перевести на резерв. Это я к тому, что на другом экземпляре той же модели "могут быть нюансы", в результате)))

Размеры рубашки троса

Видео вскрытия цпг и замера цилиндра от скутер НН https://youtu.be/Wd_hVVMrZcY

Подтверждаю. Аккурат до скобы выходит, если снизу. Ну либо по чуть-чуть отрезайте и смотрите

Та мне рамки и дуги не нужны. А про ветровик - надо попробовать удлинитель и после этого уже думать, да)

Мастера в местном сервисе предлагают 0.1 впуск и 0.13 выпуск. Но это Краснодар, жаркий климат. Справедливости ради, в аналогичных двигателях японцев вкруг 0.1 рекомендовано

Хочу дополнить про трос сцепления: 8 мм диаметр бобышки у рукоятки 9 мм ее длина Длина резьбы для регулировки у корзины сцепления - 47-48 мм Длина троса по бобышкам - 1120 мм По правильному, бобышка у рукоятки должна свободно двигаться в своем посадочном в рычаге сцепления месте. Обычно, её делают в специальном чехле, типа пластикового (но не у нас). Если она не сможет свободно вращаться, то в итоге трос может износить/перетереть и оборвать у бобышки. Советую смазать это место или придумать что-то для подвижности бобышки.

На Али есть даже ещё красивее ))