Seth
-
Постов
268 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Seth
-
Ну тогда поставь дополнительное кольцо из резины на крышку и всё, что там парится. В моём случае прокладка крышки держит, а вот внутренняя манжета нет. Бежит сквозь крышку. Особо не парюсь, т.к. стараюсь не ложить мот, а ставить всё же.
-
Интересно, куда эту резинку совать-то нужно? Течёт ведь не из под крышки, а из под манжеты на крышке, через внутреннюю полость.
-
Так тут туристы 30+ ), Помнится, забежал туда молодой ракетчик, и как-то быстро слился, никто не стал восхищаться им, а напротив ещё и люлей навставляли за такую езду... )))
-
У меня 100км/ч это 6800об/мин примерно. А 95км/ч это 6400-6500 об/мин. Звезды 14/38
-
Ну не знаю, что значит забивать голову. У меня сток, т.е. 112 гтж и сотка не проблема вообще. На днях вот ещё подстроил так и стрелять перестал вовсе, до этого начал постреливать с прошлого сезона. Может конечно все карбы разные по качеству, но наверное мой работает. И да! Это не кусок алюминия, это цинк. Он может ещё пригодиться если нужно посадочные места под подшипники править. )))
-
На 1-2-3-4-ой передачах может преодолеть предел в 7 тыс? Что бы понимать может он тянуть в принципе, на этих оборотах или там по всем нагрузкам затык... Как бы я сделал. На прямом участке выкрутил бы ручку по полной и прокатился 1.5-2км. (рекомендуют конечно 5км для верности) после чего НА ХОДУ заглушил двигатель кнопкой (ну понятно что сцепление нужно выжать) остановился и посмотрел на цвет свечи. (изнутри )) сверху цвет не должен измениться ))) Что бы ясно понять чего ему не хватает воздуха или бензина.
-
ХЗ конечно, но больше похоже что воздуха не хватает. Заслонку не забываешь полностью открывать после прогрева ))) на нейтралке 12000 крутит?
-
А зачем ты 95 льёшь? Степень сжатия под АИ-92. 95-й хуже гореть будет здесь.(читай как "медленнее") Ну и зазоры "1 и 0,8" я надеюсь это опечатка... нужны 0.15 выпуск и 0.08 впуск.
-
Так не должно быть, Я всё в сток вернул. 115км/ч в лёгкую разгоняется. А под горку или по ветру и того больше ))) Не в карбе у тебя дело... Клапана - зазоры нормальные? Качество бензина? Сильно тоже влияет, по себе знаю, пробовал. Когда на предел выходит не начинает дёргаться?
-
Так он под горочку едет, да и неизвестно ещё куда ветер дует. А так в принципе-то что, 120 легко. Ставь на стоковый карб ГТЖ 118 иглу второе положение СНИЗУ, и вперёд. Расход правда будет 6+л/100км. Но зато максималка поднимется. Если не поедет ищи косяк в другом месте. Начни со смены АЗС на которой заправляешься.
-
С завода он разобранный, в коробке, вообще не поездишь. Человек спросил, что за шланги и куда заводом предусмотрены их подключения. Никаких усложнений, о чем ты вообще...
-
Так собственно все владельцы жигулей и делают... Но почему-то никто не делает этого на иномарках, хотя там сапуны выводятся так же в фильтр бокс. И делается это для того что бы двигатель дышал чистым, уже отфильтрованным воздухом, а не глотал пыль с дороги превращая масло в грязь. Что касается масляного тумана который попадает в фильтр бокс, так он прекрасно сгорает вместе с бензином и воздухом в цилиндре. Его там не литры льются. Проехал 5 т.км. Фильтр абсолютно сухой, а вот на дне бокса несколько кубиков масла было. Сливается оно через специальный штуцер, там же внизу. Исходя из вышесказанного, если у Вас нет инженерного образования по ДВС, не считайте себя умнее тех кто разрабатывал двигатель и не вгоняйте двигатель в 19-й век.
-
Что значит посредственные? Не тормозят или плохо управляются? Лично меня всё устраивает. Как-то пришлось очень быстро оттормаживаться поскольку не все водители видят мотоциклы. Так вот резину спереди провернуло, давление было нормальным до этого разумеется. Мот длинный и в стоппи не поднимается сам. Зад тем более, блокируется без проблем. Если не устраивает именно плавность работы, тогда меняй. Моё скромное мнение - когда не чувствуешь мотоцикл, то и управлять им не можешь. У меня получается во всём диапазоне стоковыми тормозами пользоваться.
-
Там цифровой индикатор, где там что градуировать? Если бы аналоговый был дело другое.
-
Согласен. Но парни вы упускаете одну маленькую но очень важную деталь, со всеми этими датчиками уровня топлива. Форма бака! Именно от формы бака зависит физический уровень топлива в баке. Если это просто цилиндр то зависимость линейная, а вот если бак конусный то объём не будет линейным и высота уровня не будет отражать реальное количество топлива. Это как раз наш вариант. Датчик стоит с неправильной намоткой. Я об этом неоднократно писал уже. Самое простое это перегнуть рычаг поплавка. Разогнуть его в начале у поплавка где он загнут под 90° для увеличения длинны и чуть скрутить в точке входа в датчик (чтобы плечо встало не в середину пластины, а в край крепежных отверстий, если начнёте гнуть поймёте о чем я говорю), чтобы сместить показания вверх и тем самым компенсировать то что разогнули. Тогда он начинает показывать понижение не от середины бака когда осталось литров 5-6, а уже примерно от 9 литров. Но вероятно придётся не раз снимать и подгонять таким образом форму рычага к более приемлемым показаниям. Если же есть желание заморочиться. Можно перемотать сам датчик. Это дело мутное, проволочка там тонкая и использовать повторно её не получится, всё будет коряво. Потому нужно брать новый кусок нихромовой проволоки диаметром 0,3мм ( если память не изменяет) и мотать как нравится. А чтобы знать как нравится и хорошо намотать нужно снять карту показаний при всех количествах топлива. Перенести её на плату датчика и мотать уже исходя из всех этих вводных. Проще, просто перегнуть рычаг. И будет счастье. Ну почти ))) по крайней мере гораздо лучше. )))
-
Суть в том - что, вроде бы, как бы, у всех... ))) У меня так-то точно было. ) Бенз по датчику убывает с полного до половины медленно, а с половины до пустого уходит очень быстро. Что свидетельствует о том что датчик не совсем подходит к форме бака и неправильно выдаёт показания остатка. Верх, низ без проблем, а вот промежуточные значения не точны. В целом не критично и видно что бенз кончается, просто сложно прогнозировать на сколько км его ещё хватит. На моём датчике была нелинейная намотка сопротивления. т.е. с одной стороны виток к витку а с другой уже с промежутком таким существенным. Это смещало показания в одну сторону. Как раз вверх. Я его перемотал ровно (линейно) стало лучше, но всё одно не точно. Бак не однородного сечения всё-таки. Может сопротивление нужно было просто перевернуть, что бы растянуть показания внизу. (Не помню есть такая возможность или нет. Может китайцы неправильно поняли техзадание и собирают их наоборот )) Либо всё же это стандартный датчик suzuki но под бак большего объема.)
-
Где-то должна быть, в pdf есть схема настройки, распиновка. Китаец присылал. Mожно поискать если нужно. Она хоть и на китайском но есть мои пометки о цвете и назначении проводов. Но это уже фотки будут. 1. Да, скорость корректируется по формуле в настройках. 2. Датчик родной. Разумеется он как врал так и врёт. Он ведь от бака другой формы. Приборка тут ни при чем она просто показывает его данные. Но полный и пустой бак показывает правильно. ) Я у себя его ещё перематывал на линейную работу и перегибал рычаг поплавка. Теперь, примерно-правильно показывает ещё и середину. Но это лишнее. Думаю можно обойтись простой перегибкой рычага. Да и привыкаешь со временем и понятно что показывает и сколько это значит.
-
Стекло от BMW 310. От него же кронштейн для навигатора (смартфона или прочей навесной мелочи). Можно и самому изготовить при желании. Алюминиевая трубка от фотобарабана лазерного принтера подходит d=23мм. Можно найти в мастерских или в домашнем принтере. ))) Полностью металлический держатель для смартфона, что бы от солнца не развалился через месяц. Двухпортовая USB зарядка, с вольтметром. Практично, удобно, функционально.
-
Менял на такую. В рамках программы модернизации мотоцикла ))
-
На 300-ке столько места под седлом, или ты забыл установить фильтр-бокс?
-
Я менял, после первой тысячи.
-
На китайском мотоцикле!? Да не может этого быть! Это не прецизионная деталь чтобы не было воздуха в болтах и проушинах. Прослабляй все болты крепящие крыло, включая пластины к перьям вилки. И появится возможность пару градусов подвернуть в одну или другую сторону. Взаимным смещением добейся выравнивания крыла. Там крыло можно +-3см вертеть по продольной оси.
-
Поставь звёзды 14/36 и гоняй 120км./ч. на этих оборотах.
-
Если ослабить болты крепления крыла, то его можно выровнять, там есть люфт из-за которого его можно перекосить как в одну так и в другую сторону. После чего затянуть правильно. И ничего гнуть не нужно.
-
Ну от чего Вы так утверждаете? Это ещё не известно. Если товарищ noname555, сообщит Antocha2012, о том где взять искомые диски. И товарищ Antocha2012 их заменит. То у нас будет уже не "из-за одного человека установившего перфорированный диск ", а статистика! Вот!
