Seth
-
Постов
268 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Seth
-
Это сайт производителя, а он да, в России находится. Может и доставка есть, стоит уточнить у них. Телепатией никто не обладает, Вы не уточняли что нужны точки продаж в РБ. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Не может она стабильно -10км/ч показывать. Вы просто внимания не обращали. У вас же не начинает единичку показывать, только после того как Вы уже 11км/ч катите. Я выше объяснял как это работает. Чем больше скорость тем больше врет. При чем точные показания могут быть не только в околонулевом диапазоне, а чаще в диапазоне 20-30км/ч.
-
Как правило, но не аксиома, обычно в Поднебесной. На алиекспресс люди берут. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
От gs310 меньше чем от n-max. И его нужно наращивать. Иначе зачем ветровик если не от ветра. А в целом, всё в твоих руках, можешь обрезать можешь найти то что нравится и колхозить его. Тут у нас полная свобода выбора. ))) Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
- 3 956 ответов
-
- 1
-
-
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
- (и ещё 2 )
-
Штатное стоит на нем с завода. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk У меня от gs310
- 3 956 ответов
-
- 2
-
-
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
- (и ещё 2 )
-
Подойти? Только от рейнджера 300-ки. Но все колхозят от того чего хотят. От скутера n-max, гусика gs310 и пр. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Выбрал такую. https://alii.pub/6p0wco Но без знания электрики или наличия знакомого электрика не рекомендую. 1) Нужно распиновку датчика скорости менять чтобы оставить родной. 2) Удлиннить и доработать жгут чтобы он стал похож на родной и не пришлось переделывать проводку мотоцикла. 3) сделать самостоятельно датчик температуры. Поскольку она рассчитана на датчик 2.2кОм а это не популярный "размер". Всё китайские либо 10кОм. либо 50кОм. Найти готовый не удалось даже у продавца приборки. Похожие вроде есть на газовой топливной системе, но сильно не вникал. Но если это не пугает, то приборка отличная. Всё видно, работает показывает, контролирует и предупреждает. Хотя если честно, мне не хватило лампы включенного головного света. Её здесь нет, только дальний. По умолчанию на современных мотоциклах он сам включается при запуске двигателя и сам отключается. У нас не так и приходится контролировать свет более внимательно. Пока проехал на ней 500км. В том числе 150км под дождём. Приборка жива, чего не скажешь о телефоне... Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Так на рейнджер электронная и установлена. С обычным механическим чуть иначе. Там пружина и её сопротивление нелинейно по мере скручивания. Насчёт распечатать шкалу, может и бюджетный вариант. Но я у себя не смог разобрать приборку. Она там герметиком залита. Есть риск просто сломать её. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Попробую объяснить, почему так: В этих китайских (может и не только в китайских) приборках для хранения коэффициента скорости используется целое число т.е. 1, 2, 3 и т.п. возможно из-за того что оно занимает в памяти меньше места чем число с плавающей запятой т.е. 1.2, 2,34567, 3.1415926535 и т.п. Сам коэф-т рассчитывается по формулам и практически никогда не равен целому числу. В следствии чего коэффициент округляется до ближайшего целого. А дробная часть уходит в погрешность. А теперь магия! ))) Данная погрешность проявляет себя как частота вращения колеса. Например: врет спидометр прибавляя к скорости 10см. на оборот колеса. Таким образом если колесо проезжает 2м за один оборот, спидометр думает что пройдено 2.1м. Значит чтобы проехать 1000м колесу нужно повернуться 1000/2 = 500 раз! 500 * 0,1(погрешность) и имеем 50м плюс к пройденной дистанции! Но это для одометра, для спидометра важно сколько раз колесо повернется в час (мин или сек неважно...) для скорости 10км/ч имеем 5000 оборотов. а для скорости 100км/ч это 50 000 об.в час! вот отсюда и вылазит нелинейность. В первом случае спидометр будет показывать скорость 10.5км/ч, а во втором 105км/ч. Но у рейнджера погрешность не 5% как в примере, где-то между 14-20%%. Лично я заменил приборку на своем. Теперь с GPS расхождение 2км/ч на скоростях за соткой. И температура на приборке контролируется. И масло напоминает менять. И часы не спешат на десят минут в сутки. В общем одни плюсы )))
-
В этом сезоне обратил внимание, что совсем не пользуюсь задним тормозом. Вот вообще, только передний. А всё из-за асфальта, на грунт мало съезжаю... Что-то определённо не так с тормозами. Либо ты начал торможение за 500 метров. (что вряд-ли) Либо (что вероятнее) задний тормоз не растормаживается полностью и и всегда подтормаживает, перегреваясь при этом. Следует проверить. Так-то задний тормоз блокируется на ура! Его сложно перегреть в "обычном торможении" P.S. Может у тебя нога на лапке тормоза постоянно стоит? Из-за этого и перегревается, что колодки поджаты.
-
Нормально становится? Я это про что... "TL" - безкамерка, у них разные борта на ободах. У нас диски самые простые камерные. Вот и любопытно, насколько критично. П.С. ну и, радиус у нас 18й, а ширина 130/80.
-
Я понимаю, переучиваться и воспринимать новое с каждым годом все сложнее. Но у меня машина не москвич и герметиков там нет. Вот ещё, антифриз и незамерзайка это одно и тоже. Это Вы сказали, только по русски и по английски. По аналогии, что каждая сплит-система является кондиционером, но ни каждый кондиционер является сплит-системой. Ииии. О да! Тосол это тоже антифриз, кто бы мог подумать... Тосол - неорганический антифриз. Спасибо за пожелание, именно холодная голова нас и спасла в тот момент. Вам тоже пожелаю быть спокойным на дорогах ,[emoji6]. А что касается профиля, Я его нигде не заполняю, уж извините. "Понять и простить." [emoji16] Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Уважаемый Странник 67, по профилю судить, себя не уважать. Ваш школьный курс устарел, а Вы судя по Вашим словам саморазвитием не занимаетесь. Кроме этиленгликоля в основе существуют антифризы на полипропиленгликолевой основе. А присадки в них бывают силикатные, карбоксилатные, гибридные и лобридные. Последние две группы это как понятно смесь минеральных и органических в разных пропорциях. Так вот, далеко не все смеси не реагируют между собой. Полученная смесь может "сожрать" не только защитный слой из системы но и сама начать растворять металл. И да, Я сам, лично видел эти осадки и пену. На своем авто, когда долил к красному антифризу, красный антифриз. Через пару дней машина начала греться как бешенная, что привело к деформации головки и в систему начали травить газы. А поскольку пена закоксовала клапан в крышке бачка то давление поднялось #*@ и разорвало радиатор отопителя (печки) прямо на ходу. Весь этот кипяток с паром полился мне на ноги. Чудом удалось остановиться и никуда не влететь, поскольку педали недоступны из-за пара и кипятка а видимость нулевая из-за запотевших моментально стекол. Тогда Я понял что стояночный тормоз не только на стоянке нужен и почему он в совсем другом месте находится. В общем простое смешивание одинаковых по цвету но разных по составу антифризов мне встало в круглую сумму в ремонте двигателя и едва не стоило жизни всей семье. После этого Я хорошо изучил причины, антифризы и их взаимодействие. Вот такая вот очередная страшилка Вам. И дело не в цене двигателя, а в качестве того что в него залито. По этому, просто совет - не повторяйте чужих ошибок.
-
Может у вас и дырка, Я не знаю. При чем тут расширительный бачок? Речь идёт о клапанах в крышке радиатора. На моём моте в крышке 2 (ДВА)! клапана. На выход и на вход жидкости. Как и положено в жидкостной системе охлаждения. И клинятся они на ура, шушарой которая выпадает в осадок при смешивании несмешиваемого. Не советуйте того, в чем не разбираетесь. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Синий это Тосол, он же неорганический антифриз. Прочие цвета это в большинстве органические антифризы. Смешивать их нельзя, образуются кислоты, разрушающие защитный слой или дающие осадок ухудшающий теплоотдачу или образуют пену способную забить и заклинить клапана регулирующие давление в системе со всеми вытекающими, прочими неприятностями! Также разные органические (G 11, 12, 13) смешивать не рекомендуется из-за различия присадок и сложнопрогнозируемой реакции между ними. Но Тосол допускается смешивать с карбоксилатными антифризами. Так что если антифриз не помутнел, пена клапана не позабивала и не заклинила, можно считать что пронесло.
-
В расширительный бачок отдельно по максимуму налей. Сам он туда не перетекает. Только излишки выдавливаются и нехватка отбирается. И после уровень держи заливая в бачок, а не в радиатор. Но! ВАЖНО! Убедись что трубочка в крышке бачка сидит плотно и не пропускает воздух. Иначе может пересохнуть а из бачка так и не сможет высосать недостачу. У моего трубочка пропускала воздух и бачок был полный всегда. Хорошо я заподозрил неладное сразу и ничего не успело произойти. Один край трубочки прогрел и натянул на спицу подходящего диаметра. Она чуть расширилась и встала плотно в крышке. Теперь понемногу из бачка отпивает. Совсем чутка, за сезон с максимума до минимума уровень спустился. Может и сам в бачке высыхает, но радиатор точно полный. )) Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Прям смутился весь. Я ведь настраивал вилку когда в лес ехал, неужели мог так обмануться... [emoji57] С радостью, докладываю. [emoji16] На обоих перьях "R", но! Левое перо регулирует отбой (Rebound) а правое сжатие (Compression). Долго тыркал, крутил, прочувствовал. Насколько это возможно в мороз. И сделал вывод: у меня регулируется и сжатие и отбой. За других ничего не утверждаю. Как оно там устроено не знаю. Вероятно китайцы не стали заморачиваться с закупкой гаек с разной маркировкой или у них "R" значит "Regulation" [emoji16]. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk П.С. "R" это не сжатие! Это "Rebound" отбой, сжатие это "Compression" т.е. "С"
-
Такое впечатление складывается что Вы как мой знакомый. Покупает иномарки по цене металлолома и потом плюется что и Мерседесы и БМВ всё одно г*вно. Сыпятся и разваливаются на ходу. Имхо, всё зависит от начального состояния, условий эксплуатации и главное, от прокладки между рулём и сидением. Если машина паркетник, то не нужно на рыбалку и охоту на ней ездить. Если мотоцикл турист, то стантить и скакать через бревна по лесу на нем тоже не следует. Так же как колесо. Можно бортировать и отвёрткой, но отвёртка не для этого создавалась. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
Не видел ни старого ни нового, Я туда пока ещё не лазил. Подробностей у меня нет. За что купил за то продал.
-
В любом авто демпфера в сцеплении уже многие десятки лет... Парни вы меня улыбнули. Все вопросы к Dmitry S
-
Я сам задавал этот вопрос. Ответили что в сцеплении демпфер есть.
-
Напомнил Ералаш
-
Первый вариант мне больше нравится. Если что, там можно перемычку добавить из трубы потоньше. А эта реализация, ну обычная совсем. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
-
У 310-го двигатель включен в силовую конструкцию. Там рамы внизу в принципе нет. Двигатель как бы висит. Вот ещё, без слов. ) На вид крепеж посерьезнее но к тем же точкам. И клетка накручена, наверчена...
-
Морда у БМВ "немножко" прочнее там такая же труба снизу идет вокруг вилки. Там где у нас пластмаски. Хотя "ушки" к которым крепится верх сделаны из железа 1-1.5мм. А вся клетка крепится, как бы у нас сказали - "на соплях" ... И даже хвост такой же, трубы не до конца Ну прям старались, копировали, а получилось как всегда... Вот индус наглядно показывает как устанавливается и куда и как регулируется. Смотреть внимательно, и все части. Я уже перевел видео ждать не придется. И через Яндекс браузер можно сразу смотреть на русском. Хотя нейросети Яндекса не очень дружат с Хинди. Но тем не менее... 1 Нижняя часть - дуги 2 Верхняя часть - клетка 3 Заключение и подгонка Как можно заметить даже на БМВ не все так гладко. И по ощущениям, там всё же труба не 22, а 25мм бесшовная. т.е. в нашем варианте, та что обычно используется для газопровода.
