Sieggie

Впринципе, если не первый раз видишь перед собой мотоцикл, то миссия, таки, выполнима... Однажды ввязывался в подобную авантюру с новым Patron Simpler. Сборка заняла пару часов, ребята из магазина помогали. (Ключей для сборки комбата из коробки вполне достаточно из штатного набора, но желательно иметь при себе дополнительно ключ на 13 - его в наборе нет. Опционально - ещё трещотку с головками) Помимо сборки потребовались: - доливка электролита в АКБ и его зарядка. - настройка карбюратора, не идеальная - чтоб более-менее стабильно работал. Заодно, сразу переставили иглу из "обкаточного" положения в нормальное. Свечу поменяли на NGK (за отдельную плату) Далее запустил, прогрел, сделал пробный заезд вокруг магазина, убедился, что всё в порядке, погнал домой. Чтоб не сношать необкатанный мотор, и избежать нежелательного внимания от мотобата, выбирал дороги с наименее интенсивным движением, поэтому, вместо 60 проехал порядка 80 км. Скорость держал не более 50, наверное... (На комбате можно спокойно 70-80 держать) через каждые 15-20 минут делал небольшие остановки, давал технике отдохнуть, заодно осматривал на предмет открутившегося крепежа.

X - motors - петушары. У них одна цель, завлечь покупателя а далее уже возможны варианты, что они придумают... Но Комбата у них нет. И вообще - за дельными советами, велкам в ТГ канал.

https://t.me/+aYctVzy9PM81M2Uy

Есть отдельная тема на форуме, Combat 400/Shineray FaQ - там ссылки на АлиЭкспресс, в том числе и фильтр там тоже есть. Из Аналогов - фильтр от промышленного пылесоса Керхер, но, нужны будут некоторые доработки. Переходи в чат в телеграмм - там можно задать вопрос и получить ответ значительно быстрее. https://t.me/+aYctVzy9PM81M2Uy

Дальше 100 км (+/-) за один прохват я на этом мотоцикле не ездил - поэтому, вряд-ли мои впечатления можно считать за всеобъемлющий, непогрешимый абсолют. Паралича жопы не отметил, но, в целом, как и наверное на других мотоциклах, при продолжительной поездке определенный дискомфорт начинает иметь место. Например, из за того, что седло ровное как садовая лавка, в пояснице чувствуются некоторые признаки усталости. Также, можно немного подкорректировать посадку вперёд - назад, привстав на подножках. Но, через какое то время задница снова оказывается на том же месте, с которого перемещался. В целом - седло как седло. Думаю, что ощущения зависят ещё и от индивидуальных особенностей наездника. Роста, веса, упругости булочных мышц и т.д...

Сиденье как сиденье. Стандартное оно и есть - стандартное. Без каких либо ярких особенностей. Заднее крепление отличается от того, что на Хонде. Но, если доработать, то геометрически должно встать на место.

Ну и бери все тот же Avon, например. А так - за 8-10 выбор должен быть. Впринципе - правильное решение, переобуть мопэд.

Циркуляция происходит при помощи маслонасоса. Пока коленвал не вращается - он ничего не качает. Соответственно и из под контрольного болта ничего не потечёт. Бывает пицца "4 сыра", а у тебя теперь мотоцикл "2 масла". Что мешало слить с бака?

Нет. Но и непоправимого ничего, скорее всего, тоже не натворил. Его не нужно полностью выкручивать. На запущенном моторе отвернуть на пару оборотов - если капля масла поползла - значит циркуляция есть. Или без запуска несколько раз прокрутить стартером. Для этого мотоцикла, есть отдельная тема по запчастям и обслуживанию. Там предельно понятно все описано. Есть чат в телеге, там тоже все есть. И ссылки на страницу форума и мануалы.

На Али по запросу "привод спидометра мото" вариантов вагон. Попробуй подобрать по образу и подобию. Ну и подобные вопросы лучше задавать в основной теме, или в чате в Телеге.

Инструкция по замене масла на мотоциклах Shineray XY 400. (перенесено из другой темы) Перед началом процедуры замены масла следует хорошо прогреть мотоцикл. Все манипуляции осуществляются на боковой подставке. Слив масла идёт сначала с картера, сливной болт справа снизу перед лапкой КПП. Чтобы не запачкать нижние трубы рамы и выхлоп, заворачиваем их в фольгу. После того, как масло перестанет течь струйкой, а будет просто капать, можно немного сильнее наклонить мотоцикл на левую сторону, стечет ещё немного. Затем протираем болт от масла и возможной пыли, закручиваем обратно, не прилагая чрезмерных усилий. Перемещаемся на правую сторону. Снизу на маслобаке, между двумя подводками маслянной магистрали находим сливной болт. Откручиваем его и пробку заливной горловины. Сливаем. Когда масло перестанет течь, можно пару раз плавно провернуть мотор кик стартером, чтобы прогнать остатки из мотора. А можно и забить на это. Возвращаем сливной болт на место. Бачок из алюминиевого сплава, поэтому затягиваем нежно. Далее: находим на правой боковине мотора круглый лючок о двух болтах - это крышка отсека масляного фильтра. Откручиваем. Морально готовимся к тому, что оттуда может вылиться ещё пол стакана масла. Снимаем крышку и вынимаем фильтр. Аккуратно, чтобы не потерять пружину, которая стоит между фильтром и дном отсека. Тряпкой вытираем остатки старого масла. Не забываем вернуть на место пружину. Фильтр Hi flo HF 112 и его аналоги. Заменяем фильтр, резиновым горлышком наружу, в сторону крышки, сопоставляем его с трубчатой ответной частью на крышке. Собираем обратно. Заливаем свежее масло. В два этапа: сначала примерно 2л. Скорее всего на этом этапе бачок наполнится "под горло". Запускаем мотор поработать на холостом ходу, примерно на минуту. Затем доливаем масло до нормы, общий объем примерно 2.3- 2.5л. (по мануалам информация об объеме масла разнится от 1.8 до 2.2. наклейка на картере гласит 2.5, я лью примерно 2.3) Впринципе, на этом - все. В качестве необязательного шага, можно ещё проверить циркуляцию и давление в масляной системе. Для этого, при работающем на холостых оборотах моторе, надо на пару оборотов ослабить болт, расположенный на правой крышке картера, рядом с маслопроводами. Он может быть помечен выштамповкой в виде стрелки. Если на болте или под ним покажется капля масла - то все в порядке, циркуляция есть. Закручиваем болт обратно. Проверка уровня масла. Располагаем мотоцикл на ровной поверхности. Заранее снимаем правую боковую облицовку. Предусмотрительно запасаемся тряпкой или салфеткой. Прогреваем мотоцикл на протяжении 5-7 минут, удерживая его в вертикальном положении, не на боковой подставке. Глушим мотор, ждём около минуты. Пока ждём, можно выкрутить пробку маслобака, протереть щуп от масла. Затем, не закручивая, опускаем щуп в бачок. Достаем, смотрим уровень масла, ориентируясь на риски на щупе. За оптимальный уровень принято считать среднее положение между рисками. Чуть выше/ниже - не страшно. Если щуп сухой или уровень по самому низу - это, по понятным причинам, не слишком хорошо. Так же не вполне здорово, если уровень сильно выше верхней риски. Излишки масла, через систему вентиляции картера и "экологию" будут попадать фильрбокс, что приведет к значительному сокращению срока службы сменного элемента воздушного фильтра. Так что, если есть подозрения на перелив, то, лучше откачать из маслобака лишнее масло. Ввиду замороченности и не слишком большой точности процедуры проверки, при неуверенности в достоверности ее результата, замер уровня лучше провести повторно.

Фильтр Hi flo HF 112. Перед началом процедуры замены масла следует хорошо прогреть мотоцикл. Все манипуляции осуществляются на боковой подставке. Слив масла идёт сначала с картера, сливной болт справа снизу перед лапкой КПП. Чтобы не запачкать нижние трубы рамы и выхлоп, заворачиваем их в фольгу. После того, как масло перестанет течь струйкой, а будет просто капать, можно немного сильнее наклонить мотоцикл на левую сторону, стечет ещё немного. Затем протираем болт от масла и возможной пыли, закручиваем обратно, не прилагая чрезмерных усилий. Перемещаемся на правую сторону. Снизу на маслобаке, между двумя подводками маслянной магистрали находим сливной болт. Откручиваем его и пробку заливной горловины. Сливаем. Когда масло перестанет течь, можно пару раз плавно провернуть мотор кик стартером, чтобы прогнать остатки из мотора. А можно и забить на это. Возвращаем сливной болт на место. Бачок из алюминиевого сплава, поэтому затягиваем нежно. Далее: находим на правой боковине мотора круглый лючок о двух болтах - это крышка отсека масляного фильтра. Откручиваем. Морально готовимся к тому, что оттуда может вылиться ещё пол стакана масла. Снимаем крышку и вынимаем фильтр. Аккуратно, чтобы не потерять пружину, которая стоит между фильтром и дном отсека. Тряпкой вытираем остатки старого масла. Не забываем вернуть на место пружину. Заменяем фильтр, резиновым горлышком наружу, в сторону крышки, сопоставляем его с трубчатой ответной частью на крышке. Собираем обратно. Заливаем свежее масло. В два этапа: сначала примерно 2л. Скорее всего на этом этапе бачок наполнится "под горло". Запускаем мотор поработать на холостом ходу, примерно на минуту. Затем доливаем масло до нормы, общий объем примерно 2.3- 2.5л. (по мануалам информация об объеме масла разнится от 1.8 до 2.2. наклейка на картере гласит 2.5, я лью примерно 2.3) Впринципе, на этом - все. В качестве необязательного шага, можно ещё проверить циркуляцию и давление в масляной системе. Для этого, при работающем на холостых оборотах моторе, надо на пару оборотов ослабить болт, расположенный на правой крышке картера, рядом с маслопроводами. Он может быть помечен выштамповкой в виде стрелки. Если на болте или под ним покажется капля масла - то все в порядке, циркуляция есть. Переходи в нашу группу в телеграмм, https://t.me/+aYctVzy9PM81M2Uy там отвечаем более оперативно. Удобнее скидывать картинки и мануалы. Так же, некоторая информация есть в отдельных ветках форума, посвящённых мотоциклам Shineray XY 400 (Combat)

Езжу и под летними/осенними дождями и в весеннюю слякоть, по снежно-солевой каше. Пятый год мотоциклу, нет даже намеков на коррозию. (ттт) Хрома на скремблере вообще минимум, только на перьях вилки и трубках "экологии". Крылья покрашены качественно, металл довольно толстый, не фольга. Обода крашенные, спицы покрыты чем то вроде цинка. Коллектор выхлопной может слегка порыжеть, но, можно его превентивно покрыть нормальной термостойкой краской. "Многоцветный" в СТС написано, без уточнения палитры.

Ржу, вроде как в Казани заметили)

Собственно зная, что датчик можно элементарно отключить, отстегнув его фишку из разьема можно догадаться, что датчик работает на замыкание. На ручке сцепления концевик есть. На передаче, без выжима сцепления стартер не срабатывает. Электросхема была где то на прошлых страницах )