Doki4

Я то же самое выбрал)), только звезду на 46 взял и на скидках успел все купить за меньше 5к.

Тогда бы они молчали в тряпочку, но они открыто заявляют, что не имеют никакого отношения к японской фирме ДИД, Хотя дизайн конечно для непосвященного человека практически идентичный.)) Дополню. Не поленился, достал свою новую цепь. Вы правы. Не смотря на заверения представителя фирмы, что цепь производится в Китае, на звеньях стоит оттиск Джапан, значит безусловно подделка. Но отзывы покупателей вроде неплохие (есть пробег 23ккм), время покажет стоит ли она свои 2780 р.))

Я эту взял за 2780 р., но еще не ставил (это не подделка, это китайский ДИД - другая фирма хоть и имя похоже на японскую ДИД) - https://www.ozon.ru/product/tsep-privodnaya-dlya-mototsikla-didvf520hv-120l-salnikovaya-832734926/

У меня такая стоит JTR273, мне нравится. она симметричная, можно перевернуть другой стороной при износе и снова гонять как на новой. Соотношение у меня 12х42, это 13х45-46 примерно, для деревни и бездорожья нормально, гарантированно и легко поднимается на заднее перед бревнами и канавами (если умеете конечно, одним газом не поставить) и на 5-й уверенно разгоняется по лесным песчаным дорогам. Переднюю можно не менять если износа нет или если менять, то тоже на качественную, что бы не износилась раньше времени и цепь не начала разрушать. Я свою перевернул другой стороной и шайбы под болты подложил, что бы её положение осталось прежним, но у меня цепи обычные дешевые. Ради сальниковой я бы конечно новую и качественную купил. Еще надо ловушку ставить и тормоза поднимать если по бездорожью и лесу гонять. Большая звезда затягивает в цепь хламу во много раз больше, чем штатная и цепь слетает, а на штатных тормозах через бревна ездить смертельно опасно, можно упасть при блокировке колеса и сучьями пропороться.

С родной цепью ничего не делал, только подтягивал - 5 ккм отходила, но износ был уже запредельный (начала поджирать ведущую звезду). Вторую такую же (ЧОХО) тоже не мыл-не смазывал - 4ккм прошла и пришлось заменить, так как установил случайно заднее колесо с перекосом и её мигом растянуло. Езда у меня небыстрая, но нагрузки большие (постоянный песок, иногда немного грязь, тренировки эндуро-навыков). За сальниковой на ГР8 тоже не ухаживаю никак. Прошла 100 мч тренировок, пока все в норме. На зиму наверное забрызгаю цепи силиконкой что бы не ржавели сильно.

Может эта подойдет. Проверьте посадочные размеры... https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6024

Значит это другое. Звуки, о которых я говорил, происходят при пробуксовке сцепления "внатяг".

С этим каждый внимательный пантеровод встречается и спрашивает. Отвечают - это конструктивная особенность сцепления, езди и не думай ни о чем. Устранить говорят можно, но зачем если и так ездит и на качестве езды эти звуки никак не отражаются.

0,8-1 атм, на родной резине, но она какая-то дубовая и даже если 0, все равно не прожимается. Однажды вернулся с леса на пробитом переднем колесе и не заметил особо, чуть замедленная реакция была на руль, но думал из-за сухой песчаной дороги. Пипку не провернуло, буксаторов нет, НО на старых и новых Пантерах резина ОТЛИЧАЕТСЯ. Рисунок точно разный, а про изготовителя и характеристики - не знаю.

Думаю что неуверенность возникает из-за покрышек несоответствующих дорожному покрытию. На новых Пантерах вроде уже другая резина стоит, более универсальная чем наша, но видимо все равно не подходит для твердых дорог. Да... раньше еще советские покрышки были покрыты множеством резиновых волосков, вот на тех тоже по твердому мот не держался, приходилось их срезать или ездить осторожно пока сами отвалятся, но сейчас вроде таких косяков не встречается.

Если это первый эндурик, то нужно привыкнуть, если не первый, то несоосность колес. У меня тоже раньше рыскал, потом вроде прошло, когда колеса выровнял. Но вот недавно на мой ГР8 сел ИЖевод и сказал что зад, как холодец, постоянно водит- ехать невозможно, хотя по мне так он отлично стоит (лучше Пантеры) и на прямой, и в виражах, и с ускорением и с торможением. Со временем так привыкаешь, что даже сброс на мокром бревне не особо чувствуешь, тело не заостряет внимание, так как ситуация становится штатной. Иж стоит очень ровно, но его легко сорвать и поймать уже не удастся (универсальная резина на грунте), а эти покрышки (внедорожные) постоянно плавают (разрыхляют и ослабляют грунт при втыкании своих шипов), но сорвать их нереально при обычной езде. Вам нужно выровнять положение заднего колеса (не по рискам на маятнике, а по геометрии), подобрать покрышки для своих нужд и привыкать к моту. Про разбитый маятник и подшипники в колесах, рулевой, кривые колеса-покрышки не пишу... это слишком элементарно.

МГД-14М это (как древние масла автол, дисмазка, МС-20 и т.п.) достаточно универсально и можно лить везде, но не нужно, так как универсальность означает что работает везде, но работает хреновенько. Старые моторы отличались низким уровнем форсирования и ресурс огромный с них никто не требовал, поэтому масла вполне устраивали.)) С появление жигулевского двигателя пришлось изобретать новые масла, так как старые не обеспечивали его нормальную работу. Современные 2-х тактные масла в Пантеру лить не нужно, так как они часто разбодяжены растворителем, ну и изначально заточены под совершенно другие принципы работы. Я тоже на скидках закупился нивовским маслом за копейки и когда сработаю мгдм-ку буду кормить Пантеру деликатесной полусинтетикой...)))

ммм.... я наверное немного обманул вас... у меня немного для других компрессоров масло было...))) МГД-14М https://nexxolrus.com/catalog/gost/kompressornoe-maslo/mgd-14m

я нашел только один плюс - его у меня валялось 20 литров, а выкинуть было жалко...))) Никому не советую его применять.

Транспортировочное масло это миф. В моторы заливают разное масло (какое укажет заказчик, кто-то и мотюль заказывает), но это масло, даже если и самое дешевое, соответствует допускам двигателя. Проблема нового мотора - это обилие металлической пудры образующейся в результате обкатки двигателя, а не дешевое масло. Самое крутое масло ничего не сможет сделать для двигателя если оно загрязнено пудрой, так как вред от нее многократно превышает пользу от дорого масла. Правильным вариантом будет менять масло при обкатке почаще, что обычно и рекомендует производитель (например 100-500-1000-2000-3000.... или 100-300-600-1000-2000-3000.....). Масло можно использовать самое дешевое, но настоящее и соответствующее допускам двигателя. Хотя мотор Пантеры настолько вынослив, что я кормлю его просроченной дрянью (низкосортным компрессорным маслом 10-ти летней давности и два раза накормил песком из-за разбитого палкой воздухана и отошедшего от перетяжки фильтра), но он пока работает без нареканий. 175-й же на свежей полусинтетике 10-50 сдувается на глазах (тянет, но гремит все сильнее), но там другая история... Я еще только учусь ездить и езда по песчаным дорогам на заднем колесе нам нелегко дается. Видимо продаваны наврали - отсечки нет, приборов на нем тоже нет и возможно перекручиваю иногда мотор.

Он очень выносливый. Кто бережет, у того по 50 ккм выхаживают. Я как его не убивал, он через 9 ккм все еще живой и без нареканий, а 175-й уже на 50 мч (наверное и 1 ккм не проехал) гремит так, что ездить страшно. Думаю 100 мч он не переживет.))

У него нет забора воздуха. Если дует откуда-то - хорошо, если не дует - и так сойдет. Масло все равно охлаждается просачиваясь сквозь радиатор и отдавая тепло воздуху за счет большой площади теплоотдачи. На большинстве подобных двигателей вообще нет масляных радиаторов. Думаю он нужен для режимов движения с максимальной нагрузкой на двигатель (5 передача полный газ), так как на эндуро мотах его нет, а на тех, что с ПТС уже стараются поставить. Так же он неплохо помогает охлаждая масло при интенсивной нагрузке на сцепление (режим травления сцеплением на среднем и большом газе). Исправный обкатанный мот почти не греется, а необкатанному и радиатор не поможет - нужно обкатывать и контролировать температурный режим.

Я знаю, но эта тема форума про Пантеру. Больше желающих помочь не нашлось, потому - уж чем смог... Сейчас достаточно людей не умеющих пользоваться топливным краном, ну и про заслонку могут не знать...

краник топливного бака и рычаг воздушной заслонки... больше у Пантеры там нет переключателей.

Надо точнее установить симптомы. Отчего он все-таки глохнет? От нажатия на тормоз или от выжима сцепления? Будет ли он глохнуть если выжимать сцепление или нажимать на тормоза без включения передачи и движения?Оборотов холостых подкинь-те ему...(1800 вроде должно быть, я себе на пробу 2000 поставил - на прогреве не глохнет и в эндуро работает устойчивей) или ручкой крутаните хоть 3000-4000. Не должен он глохнуть от севшего акка, он вообще без него может работать. Единственно, в теории, если обороты ПРЕДЕЛЬНО НИЗКИЕ, аккум сел-замкнул и включено потребителей куча, то перегруженный генератор может останавливать двигатель своей нагрузкой или не хватать энергии для системы зажигания. Потом попробуйте все сделать без аккумулятора. Я точно не знаю можно ли, но в рекламе мотоцикла я видел, как продавец заводил его и торончал без акка.

Что бы не глох нужно или газу больше давать, или сцепление выжимать, или на тормоз меньше давить.

Войдет или нет не знаю, но работать на все бабки не сможет. Это достаточно мощный, злой и оборотистый двигатель (по сравнению с Пантерой). Если ставить его всерьез и что бы не задушить, то нужно будет другую систему выхлопа, возможно другую систему очистки воздуха и как следствие более крепкий маятник и систему его крепления. Могу в чем-то ошибаться, так как до сих пор не понял чем отличаются 175фмм от 175 фмн и почему на двигателе с объемом больше 250 см3 пишут 175фмм, а не 175 фмн.

Я, после 2ккм пробега, вылил из одного пера... вроде нормальное... и залил обратно.))) 3 года 8ккм пока вроде работает, но помягче-пожиже бы конечно хотелось.

Оно и должно в конце схватывать, так как по религии эндуристов сцепление выжимается двумя пальцами, а два под рычагом остаются - мот держат, что бы не сбежал.)) Следовательно работает только первая половина хода рычага. Главное, что бы всегда был свободный ход рычага, а иначе сцепление сгорит. Снаружи регулировать можно гаечками в местах крепления тросика (на кронштейнах сцепления на руле и двигателе). Этими гаечками можно сместить момент страгивания по степени выжима рычага сцепления, но свободный ход рычага должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО в любом случае. У некоторых мотоциклов сцепление так же регулируется и внутри двигателя, но у Пантеры наверное этого нет. Момент страгивания так же может смещаться самопроизвольно в зависимости от степени нагрева двигателя-масла, особенно когда двигатель близок к перегреву.

Этот наверное лучше подойдет, но чуть дороже...https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813233/