Alexander_62

Подойдёт, размеры звёзд есть в FAQ. Вот ещё, выбирай: https://www.ozon.ru/search/?text=Звезда+ведомая+520-36&from_global=true Смотри размеры: 4х90х58 или 4x63х58 или 4x63 D58, где 90 - это расстояние между центрами противоположных отверстий, а 63 - это расстояние между центрами соседних отверстий, 58 - это посадочный диаметр, 4 - это количество отверстий.

Не хозяин, но можно погадаю? . Судя по протектору: заднее - Shinko E700, переднее - скорее всего тоже. Если ошибся, то прошу пардону .

У топикстартера темы про Racer Panther RC 300, Евгения, пробег 40000, у моего 22500 км., и капиталкой не пахнет (тьфу три раза), так что "думайте сами, решайте сами ..."

Скачай сертификат с этой же страницы и посмотри -- коробка пятиступка. А вопрос не глупый, просто наши официалы -- такие официалы, что смех берёт . Они похоже имеют смутные понятия о том, чем торгуют, ляпов в описаниях характеристик "их" мотоциклов ужас сколько и это на их официальном сайте. Как пример (это так, навскидку): наш мотор, согласно сертификата, оказывается с жидкостным охлаждением, хотя правильней было бы -- с воздушно-масляным. Думаю многие согласятся, что масляное охлаждение ≠ жидкостное охлаждение (ну если только к словам не придираться, что и масло и антифриз жидкости), у рейсера скайвея в описании движка (тоже наш 170FMN) 4 клапана, смотришь запчасти на него, а там 2 клапана (а на фото в запчастях движок вообще нижневальный ), у рейсера пантеры 250 тоже 4 передачи , хотя на самом деле их 5 (у знакомого такой мот), ну и т.д. Кто у них там этим занимается - х.з. , раздолбаи какие-то.

Мот 19 года. Первый раз сменил в 2022 г. Залил 10W - 300 мл., жестковата стала. В 2023 залил 5W - 300 мл. - угадал (то, что надо мне). Кстати родного масла было ~270 мл. и оно не особо грязное было.

Заливаю где-то ~1.3 - 1.4 л.(масляный радиатор большой, как у Рейнджера 300). Короче, пока масло стекло смотрового окна полностью не закроет(ничего нигде не течёт, не выдавливает и не сопливит ).

В какой то степени они правы . Вода тоже имеет сопротивление, так что к.з. не должно произойти. А вот сырость приводит к коррозии и её последствиям.

https://motaki.ru/search/?search=датчик передач Вот датчики, со своим только сравни!

Может датчик пиз--ить, у меня иногда такое бывает(потом само проходит, лезть в датчик лень ). Лампа нейтрали горит. Нажимаешь кнопку стартера, а он не реагирует, только слышно как реле стартера щёлкает. Выжимаешь сцепу и и мот заводится. Я думаю, что в датчике контакт с массой херовый иногда бывает. Эл.тока для лампочки нейтрали хватает, а для катушки реле стартера не хватает(щёлкать то оно щёлкает, но силовые контакты свои не замыкает (эл.тока не хватает пружину на сжатие, находящуюся в реле, полностью сжать, чтобы силовые контакты реле замкнулись )). А может у тебя и диод (на фотке называется "two pipe") виноват, если он крякнет или отойдёт в колодке, где он вставлен, то как раз мот без выжима сцепления и не заведёшь, а лампа нейтрали так и так будет гореть!

У меня тоже -- январь 19 года и заводится на нейтрали без выжима сцепления. Так что Х.З., у кого как. Тогда надо потрошить проводку, ох уж эти китаёзы !

Датчик нейтрали -- это датчик переключения передач. Он находится там же, где и ведущая звезда. Сними крышку и внимательно посмотри, на картере за ведущей звездой его увидишь. Чушь. На нейтрали наш мот должен заводиться без выжатой ручки сцепления (эл.схема в F.A.Q., пусть электроник посмотрит внимательно ). Катушка реле стартера одним концом присоединяется к кнопке стартера, с этой кнопки идёт на плюс аккума, вторым концом подсоединяется через диод и датчик передач (он же датчик нейтрали) на массу (минус), а также через микровыключатель на ручке сцепления тоже на минус. Как раз, нажимая сцепление (ручка сцепления нажимает на микровыключатель) при включёной передаче или на нейтрали, мы обходим диод и датчик передач и мотзаводится (если микровыключатель исправен!). В твоём случае (к.м.к.) 90% виноват датчик переключения передач. На фотке синим показано, как идёт ток без выжатой ручки сцепления, зелёным -- при выжатой ручке. Если датчик неисправен, то мот не заведётся, нужно будет выжать сцепление.

Кстати (умная мысля приходит опосля ), может кто знает, а у родного радика фитинги случаем не М10х1.25 (могу ошибаться, давно радик ставил, но что не М12х1.25 -- это точно), если есть возможность, то померяйте. Тогда берёте радиатор с такой резьбой. Длины шлангов вроде должно хватить и докупать ничего не надо.

Да, я брал именно такой. Шланги (длины родных мне не хватило, т.к. я ещё фильтр маслянный ставил) покупал внутренним диаметром 8мм., фитинги М12х1.25 под диаметр 8 мм.. Для соединения родных шлангов с новыми использовал вот такие штуцера (типа верхнего или среднего на картинке) под шланг 8 мм.: