Alexander_62

Это регулировка на отбой. "Отбой должен быть как можно мягче, но чтобы подвеска не отпрыгивала вверх после сжатия (выше точки посадки). Идеально - это когда после сжатия подвеска очень быстро распрямляется и встает в высоту посадки (ключевое слово ОЧЕНЬ БЫСТРО). Есть мнение, что для получения спортивной подвески надо закрутить отбой. Это в корне не верно. Жесткий отбой - это категорически неправильно. Подвеска начинает "забиваться". Что это значит? Подвеска должна выбирать максимум своего хода. Когда Вы едете серию неровностей (представим череду волн). Идеально, если на первой волне подвеска сжалась, проехала ее - полностью распрямилась обратно, до той же высоты и встретила следующую, имея хороший запас хода. Если отбой слишком жесткий, то после первой волны подвеска не успеет распрямиться и приедет к следующей с меньшим ходом, чем было и так далее, в результате четвертую волну Вы едете на сжатой подвеске. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико - его нужно уменьшить."©

Ну не знаю, достанешь до масла в пере или нет, ведь перья не сжаты, масло внизу всё. Проще тогда снять колесо и поднимать каждое перо, подкладывая под него что нибудь, до появления масла (хотя можно и не снимать, а подкладывать под колесо. Кстати я в первую замену масла тоже откачивал, залил сдуру 320 мл., потом откачивал до 300 мл., следующий раз залью 280 мл. 5W).

У нашей вилки регулировка на отбой (работает кстати). Я уже 2 раза менял масло. Родного масла было ~270 мл., но я долго не стал ждать, пока стечёт. Первый раз залил 10W -- жесткая вилка стала (на первом лежачем полицейском заметил, думал обод погну ), следующий раз залил 5W, стало заметно мягче. Заливал по 300 мл. Но всё равно на мелких колдоёбинах, типа стиральной доски, жестковато, не успевает отрабатывать. Надо на следующий раз поменьше залить (~280 мл.). Кстати про вязкость -- здесь на форуме кто-то говорил, что хоть по цифрам вязкость масла у разных производителей одинаковая, а на деле у каждого своя (т.е. два масла 10W, а вязкость разная). Да тут в вилке то неизвестно сколько масла должно быть, у всех по разному и неизвестно какое было! Так что только путь один -- экспериментальный . P.S. Лишнее масло можно откачать шприцем не снимая перьев, но нужен подъёмник (ставишь на подъёмник, откручиваешь гайки на перьях и потихоньку опускаешь мотик до появления масла, откачиваешь лишнее).

Подтверждаю. Моя прошла 11800 км. и ещё протектор остался ~2 мм., езжу в основном по асфальту, по грунтовкам %25 только. Заменил на такую же.

Для ознакомления https://www.drive2.ru/b/1219471/

Я про цвет изолятора, а не про нагар. Нагар то у тебя не на изоляторе вроде? Такой нагар от богатого холостого хода обычно бывает. Если б у тебя изолятор был бы чёрный, то смесь богатая, надо было бы опускать иглу, а изолятор у тебя нормальный.

Вот такая у моего, похожи ? Свеча до сих пор родная, мот прошёл 18300

Это нормально, не насилуй мотик

Это вот такой (не реклама)

Привет. От чего аналог?

Вот здесь посмотри, там и для нашего и не для нашего, но такие же: Главное, как выше сказали, размер.

А шо вы хотели за такую цену? (если что -- это сарказм )

А на моём до сих пор целы, не люфтят, не воют

Да и маркетинг тоже не малую роль играет, при одинаковых свойствах масла, масло с приставкой "МОТО" будет дороже

Привет! Если у тебя приборка с такими настройками, где-то читал, что они бывают разные, хотя по виду всё одинаковое. Посмотри видео с 3.09 мин., может это то, что тебе нужно. Я для своего мота Racer Panther 300 (приборка, такая же, как у тебя с алишки) купил запасной коммутатор на алишке. Решил проверить, работает ли коммутатор. Коммутатор работает, но обороты тахометр не показывает, переключил эту настройку полярности (сейчас уж не помню что поставил -- позитив или негатив, короче противоположную той, что была с родным коммутом) и тахометр заработал. Казалось бы, коммуты вроде одинаковые (DC-CDI), мот работает, что на родном, что на запасном, а вот тахометр нихрена (граната не той системы), полярность другая на выходе у коммута! На тахометр сигнал идёт с провода, который идёт с коммутатора на катушку зажигания, второй конец катушки сидит на минусе (массе). ".....Пробовал подключать на минус катушки, сюда же идет выход с коммутатора (коммутатор кстати стоит китайский DC CDI), обороты показывает, но только при изменении оборотов, то есть газуешь - обороты бегают вверх - вниз, держишь например 3000 оборотов и тахометр плавно падает на 0, изредка подергиваясь....." А что у твоего мота катушка вторым концом на плюсе, или где? У наших мотов один конец на минусе (массе), а на другой конец приходит напряжение с коммута, и отсюда же идёт на тахометр. И что-то я не понял, на каком номере фишки находится тахометр, на моей приборке на 17, но там и написано RPM signal, Ну а если не поможет, то поищи в инете, я где-то читал, что такое у людей уже бывало, не ты первый с такой проблеммой.

Сочувствую , на пантере попроще с разборкой.

У меня один раз провод в кабеле датчика скорости (у меня электронная приборка) оборвался, пошевелишь - работает, потом опять не работает. Короче оборвалась жила на прямом участке провода, где нет никаких изгибов, натяжений и прочих нагрузок (жила что-ли усохла и сжалась . Кстати такое и по работе (я электромонтёр РЗиА) несколько раз такое встречалось. В контрольном кабеле, где нет никаких нагрузок (ни физических, ни электрических), выходят из строя жилы на ровном месте, где и не подумаешь). Где оборвались, нашёл эмпирическим путём (методом прозвонки и выкусывания ), заменил нахрен этот кабель на больший по сечению проводов. Хрен подумаешь, что такое возможно, но факт есть факт. Да и материал (медь, но какая то неправильная медь ) и сечение китайских проводов не внушает доверия и оставляет желать лучшего .

Приезжай на моте, прям на нём и проверяй, я бы так сделал, но у нас, увы, нет таких магазинов

Я надеваю (высотой ~30-35 мм) торцевые головки (с левой стороны две на 17, с правой две на 19). Головки снаружи проточенные под один диаметр, меряю не по центрам, а по краям головок. Подобрал головки, которые садятся плотно. +- миллиметр считаю достаточной точностью. Мот не ведёт, видать сварили поточнее в середине недели

На офсайте бывают, но редко. Качество и надёжность как у всего, что из Китая (рулетка). Я себе с алишки взял и не парюсь, главное, чтобы был DC-CDI 200-250 см3, и фишки у нашего округлые внутри (а то есть прямоугольные), катушку тоже взял оттуда. Да и цены на офсайте в 2-3 раза дороже. На счёт оригинальности -- на моём коммуте такая маркировка: YXJL180802 TO9E0501 180802 а на вашем? Да, высылают наложенным (тоже лишние расходы :) .

Стартер ещё больше просаживает напряжение (коммутатору не хватает для нормальной работы), а без него естественно напряжение не просаживаетя, какое есть, такое и есть, но аккум то есть, и питание какое-никакое тоже есть.

AC-CDI питаются от отдельной обмотки в генераторе, там переменный ток. Наш генератор 3хфазный (тоже катушечный с магнитами), с него напряжение поступает на реле-регулятор, с которого уже на DC-CDI поступает постоянка. Может он и заведётся без аккума, но нужны обороты, чтобы появилось 12 вольт. С кика таких оборотов не сделаешь, мот и с аккумом не всегда с первого раза с кика заводится, т.к. кик проворачивает коленвал на малый угол, нужно подгонять коленвал ближе к вмт, это же 4 тактник (интересно, кто-нибудь знает, на сколько градусов проворачивается коленвал за один оборот кикстартера?)

Я так и меряю с точностью до муллиметра , мне так проще показалось.

У нас DC-CDI

Подтверждаю, также мучился, пока на треть не стёрлась.