Вишер
-
Постов
151 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Достижения Вишер
Новичок (1/14)
22
Репутация
-
По порядку, генератор работает с балластным резистором(БР) в случаях, когда свет или другая нагрузка выключена, когда выходит из строя БР нужно всегда ездить со светом, чтобы напряжение в сети не прыгало.
-
Дело в том, что генератор надо нагружать, иначе это делает баластный резистор, Лампа в этом плане педпочтительней, т.к не греет задницу под сиденьем, а обозначает мот на дороге.
-
Кто нибудь морочился с расширителем седла, чтобы можно было 100 км без отмятой задницы проехать по трассе.
-
Там все просто, на руле бачок с жидкостью, снимаешь крышку, клизьмой откачиваешь жидкость и смотришь внутрь, там всего 2 отверстия, большое и маленькое совсем, маленькое надо рассверлить. задний ГТЦ также, только пробку надо снять от шланга бачка. -
Пока это сыромятина и такой останется. Оббъясню почему. Корректный расчет опережения угла ОЗ пока реализован с датчиком КВ и гребенчатым барабаном в котором отсутствует один зуб, это точка реферирования по ВМТ для микропроцессора. УОЗ расчитывается так, что видит процессор: 2000 об мин (2000 коррекций ДПКВ), от коррекции до коррекции 59 импульсов(гребенка барабана) расчет предполагаемого УОЗ процессор ведет отсчитывая ДВКВ после точки реферирования на , к примеру 35 импульс, что в итоге -26 гр опережение. В переходных режимах , когда мы вертим ручку газа процессор точно знает где будет искра потому, что следит за оборотами и в соответствии с ними точно дает УОЗ. Хитрая плата работает по принципу прогнозирования : приблизительно за 10 оборотов КВ определяет кол-во оборотов в минуту и рассчитывает время подачи следующей искры. При этом, плата не видит совсем где сейчас коленвал, а пихает искру наобум. В этом случае УОЗ будет колебаться п ределах 2-7 градусов, все зависит от качества элементов платы. Есть другая схема, какую я пихал на Урал. Там все проще, ставим самый болшой УОЗ, для урала это 35 градусов. Плата , пока двигатель не запущен по умолчанию ставит максимальную задержку УОЗ, завели, плата видит 3000 импульсов и уменьшает время задержки импульса на катушку, уменьшая или увеличивая УОЗ с точностью до 1-3 град. У кого был урал, тот знает, что такое электронное зажигание с процессором. Мотик прет дурниной.
-
это резистор-шунт, без него низя, геныч в разнос пойдет, или постоянно с фарой ездить. греется-это нормально, его лучше через теплопроводную пасту прикрутить.
-
Стапель делается просто, берем 2 здоровенных уголка или швелера, главное , чтобы они были ровными, замеряем ширину ободов заднего и переднего колеса, разницу делим на 2, к примеру получаем 10 мм. Изготавливаем или пилим от готовой доски или фанеры 2 проставки для переднего колеса. Струбцинами зажимаем оба колеса между уголками, переднее колесо через проставки, чтобы была соосность. Один уголок или швелер можно принтить к досчатому щиту, бетонному полу, и пр. Перед зажиманием заднее колесо ослабляем, в этом положении замеряем натяжители цепи и напильником сзади по торцу подгоняем размер от торца маятника, выбрав люфты до оси. Заглушки торца маятника я сделал из нержи толщиной 5 мм, чтобы не гнулись. Мне стапель не особо нужен, поэтому после юстировки мотоциклов друзей он был разобран, у кого есть место для такой балабасины, можно оставить. После процедуры юстировки натяжителей можно смело пользоваться штангелем. Для мотоциклов , где цепь натягивается секторным гребнем такой девайс определяет деформацию оси после прыжков и др активных покатушек..
-
Я выставил все ровно один раз в самопальном стапеле (4 болта , 2 длинных и ровных оголка 100 мм и 2 тонкие фанерки) подогнал длину натяжителей, разница 0,5 мм была, сейчас по штангелю за 5 мин в 0 выходит. Также джебели с гнутой осью проверяю.
-
Мотание может быть из-за того, что заднее колесо неровно стоит, когда натягиваешь цепь надо натяжитель мерить по штангелю, цем точнее тем лучше, когда колеса выставлены точно можно вдоль по веревке ездить, если сайленты маятника не разбиты. На новом я длину натяжителей напильником подгонял в один размер, сейчас масштаб такой 0,1мм по штангелю=0,5 мм на вершине шины, в идеале колесо по вершине должно стоять +-1 мм.
-
это катализатор выгорает, пройдет.
-
У меня мягкое стоке, гнется отлично, доня пару раз падала, только краску окарябала, наверное я чуть позже покупал. Масло в двигатель заливаю литра полтора, т.к : 1. Маслорадик поставил 2. При движении по асфальту масла не хватает и коробка переключается туго(КМК уровень маловат и нижняя шестерня его не цепляет или цепляет мало). С увеличением кол-ва масла проблема ушла.
-
Рассверлил компенсационные отверстия в ГТЦ до 1.5 мм, чтобы не подклинивало суппорты в нажатом состоянии, снял суппорты и заложил смазку в направляющие. Болты строго на локтайт.
-
Из устраненных недостатков приварил новые уши заднего щитка , усилил силовой каркас заднего щитка, который крепится к ушам рамы. Поставил тавотницы на прогрессию заднего амортизатора. Установил масляный радиатор-это скорее тюнинг.
-
Отличная работа, силовой каркас вокруг фары отличная весчь, буду делать позже.
-
Надо 2 трубки и кусочек стальной пластины, в пластине сверляешь 2 отв Ф6.5 мм в размер 45 мм между осями отверстий , к ней привариваешь 2 трубочки Ф10мм, заплющенные по краям, снимаешь щиток и под ним есть железяка, к ней варишь 2 трубочки, схема как на ИЖе, Восходе и пр. В вилке вкручены 4 винта это и есть штатное место. 2 marlboro 62 ))))я ж забыл, вы ж тут одни умники,один я дурачек тут затесался. зачем в обиды кидаться, я чиню мотики своим друзьям, поэтому всякого видал, потому же и купил новый китаец, да японцы сделаны качественней, но изношены так, что их ремонт по ценам на з.ч ни грамма не гуманный. Каждый выбирает по себе.
