Вишер
-
Постов
151 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Вишер
-
Дело не в тюках, двухсотка изначально мотик местного применения до (300км) и пулять на нем по 600 км гораздо утомительней чем на 400-ке или на 750-ке. Мне есть с чем сравнить, это "гораздо" действительно серьезная весчь. Не надорвите только китайца. Из своего опыта могу сказать, что оптимум 2 мотика, на 750-ке утомительно кататься по городу и вообще на короткие расстояния. Я вообще конструирую подвес лифана сзади на джип, как велик.
-
Можно с вьюками, но тогда мотик надо кубиков 400, на нем удобней по трассе. Практика все время показывает, что как только двигаешь в составе группы(например в Малоярославец), кто -то все время ломается. Машина в качестве технички наверно актуально. Я бы в Питер на своем не поехал, на тысячемильнике легко.
-
В советские времена на мотопробеги мы обязательно ездили с колясочниками, в колясках возили в основном барахло. Заезд происходил примерно так. Собрались-поехали. Первые 150-200 км темп движения довольно высокий и именно на этих километрах сходили с пробега плохо подготовленные машины, дальше пробег проходил спокойно, так ездили Москва-Киев-Чернигов-Москва. Ездили в Брест и в Питер, кто-то ездил в Одессу. Я ездил в Анапу в 2000 году на тысячемильнике.
-
Я в сезон брал за 60 , взял мотор запасной но без балансирного вала, 17 рублей . Ездил на обоих, нормально.
-
Увы не производит, только 200 и 250 кубиков, я сам искал новый, звонил в ижевск но увы.
-
Я на мотоциклах езжу давно, но к вибрации привыкнуть не возможно, балансирные валы это очень хорошая вещь, никто из нас не ездит на мотике в кроссовом режиме, все равно 80% это дороги, грунтовые , асфальтовые . Я когда узнал , что на зид-лифане есть балансирный вал даже не думал , что купить. Вибрации 125 можно пережить без балансира, но 200-ка или 250-ка это через чур. У меня недолго была Иж П-3, надежный мот но долго на нем ездить невозможно. На лифанчике я езжу с удовольствием. даже 400-ка мне не нужна, она тяжелее 120 кг и тяга у нее в условиях бездорожья слишком велика, очень трудно контролировать. Я бы ездил на 125-ке но она одноместка, а любимая женщина очень любит продрать на мотике.
-
если бы нужен был скутер, я купил бы скутер, но нужен двухколесный внедорожник.
-
У меня был 125-ка хобик, вибраций как-то не особо, второй мотор без балансира, побольше вибрирует,страйк не знаю.
-
Я ставил второй двигатель на мотик без балансирного вала, вибрации есть, но далеко не совкоцикловские(памятуя ИЖ-П 3), но с валом приятней
-
Примерно одинаково, что поблизости больше продают, то и берите.
-
Есть мысль поставить пружину каяб, бочкообразную с переменным шагом витка, жестковата подвеска.
-
У меня был такой.Мотик хороший , но для одного, я звал его "злобный карлик" из-за его диковатого характера. Свет у него не айс, датчик подножки вообще глупая весчь, но главное , унего нет нормального воздушного фильтра, если не считать ту тряпку в коробке. Фоздухан бумажный надо ставить, посмотрите от мотокультиваторов и пр техники. На маятнике стоит резинка, я заменил ее на полиэтиленовую пластину, которая раньше была разделочной доской в отделе "все по 30 рублей". Разъем замка зажигания люфтит и от этого пропадает искра и свет. Фару лучше поменять на совковую под лампу Н4, трос спидометра помазать надо, у меня протекал тахометр, керхером надо было мыть аккуратно. Но в целом мотик класный,-любимый,дочкин, велик.
-
Вот радиатор готов. Нержавеющая сталь, окрашен.
-
Мощность генератора 120 Вт. По дорогам передвигаться можно, но не далеко, в пределах 300 км. Как и любой китайческий мот требует вмешательства с новья(япы тоже), надо снять колеса, смазать кромки манжет и подшипники, разломать подвесы заднего амортизатора, просверлить и поставить масленки, а также отрегулировать жесткость пружины амортизатора. Движки нормальные на всех в основном. все перечисленные работы занимают 1 день.
-
Спасибо , буду искать.
-
Очень интересно , какой датчик и где стоит?
-
Для примера, давление надо мерить манометром на холостых и эсплуатационных, для каждого движка это индивидуально, хотя в пределах типа(Лифан) наверное будет почти одинаково. Я буду ставить и отпишу все подробно с фотками.
-
Я уже писал в этой ветке о методе регулировки редукционногог клапана. Напишу еще раз дя лифановодов. 1. Определяем кол-во минимальных оборотов двигателя при вашем режиме эксплуатации и манере езды. Для этого при движении поглядываем на тахометр и тупо запоминаем. Вычисляем средние эксплуатационные, например 3500. 2. берем манометр со шлангом и на прогретом двигателе меряем давление при холостых и средних эксплуатационных. Например Рх.х. - 1.5 Кг\с, эксплуатационные Рэ- 2,1 кг\с. Вычисляем давление открывания редукционного клапана Рр.к=(Рх.х.+Рэ)/2 -15%, но не менее Рх.х. 3. Регулируем редукционный клапан , для чего в собранную систему ставим манометр до р.к., подаем поздух и регулируем не устанавливая на двигатель момент открывания клапна. Если по какойто причине вам не доступен р.к можно поставить жиклер, сечение которого можно расчитать(см справочник Анурьева или учебник гидравлики), или подобрать. В этом случае, манометр ставится после радиатора и сечение жиклера подбирается так, чтобы при мзменении оборотов двигателя показания манометра не изменялись, более чем на 50% от результата вычислений. Испытания лучше проводить на двгателе, т.к в этом случае имеет значение температура(вязкость) масла. Однако сразу оговорюсь, жиклер не заменит клапан, т.к первые работает на постоянный проток, РК только по превышению давления, следовательно более точно регулирует температуру масла.
-
Спереди бака слева и справа стоят жалюзи, вместе с жалюзями ставится радиатор, но с радиком надо ставить редукционный клапан, чтобы не посадить давление в системе. Радик готов, сейчас делают крепеж жалюзи. На крышке головки, сзади , ФМЛ-166 есть заглушка, это подача в радиатор, обратка из радиатора- просто ставится штуцер в крышке.
-
А я поставлю масляный радиатор
-
Из-за того , что смазку в подвес подать не возможно, а китайцы постеснялись смазать нормально, разбивает втулки и пальцы. Бинокль еще выполняет роль поперечного стабилизатора, , вместе с сайлентблоками маятника , задняя опора бинокля кинематически представляет собой треугольник, если смотреть сверху. Соответственно при появлении люфта жесткость падает в 1,73 раза . А поскольку на эндурике лазить приходится в гов- , то в узел попадает грязь и вода, если внутри есть смазка, вода не проходит, и все работает долго.
-
Зид 200 лифан, пробег 800 км нижний подвес амортизатора, и бинокль маятника разбивает быстро, бинокль уже убит, остальное удалось спасти и поставить масленки. я читал много народу бьется с нижним рычагом, но не могут его купить, т.к он продается только с амортизатором.
-
Бывает , что втулки кончаются на бинокле маятника, приходится перевтуливать как -то так.
-
Сегодня разломал подвес маятника, снял задний амортизатор. Я плакать мала-мала. Втулки на "бинокле" маятника убиты, удалось спасти втулки нижней головки амортизатора и рычага. Бинокль придется перевтуливать. Все засверлил и поставил тавотницы под смазку. В маятнике стоят сайлентблоки, маятник тоже засверлил в середине и поставил тавотницу под 45 гр. Смазки в подшипниках ступицы кот наплакал, вынул манжеты , сепаратор и добавил. Для информации левый манжет 28х40х10, правый 27х47х10. Не дефицит. Вот уже перевтуленый бронзографитом бинокль. Узел без смазки умирает быстро, я где-то читал , что поставляется только в сборе с амортизатором.
-
Датчик я пока не ставил, в мануале на хобо патрон , Урал, яву и пр четко на писано , что температура цилиндра 170-196 град -рабочая 215-230 град - перегрев, поскольку на патроне движок такой же, 166 фмл-2 , но 125 кубиков, у меня нет причин сомневаться. На урале я отъездил лет 8, измерял пирометром несколько раз, все соответствует. На предмет датчика , я видел в автомагазе "процессор" который меряет температуру, до 250 град, в нем есть электронный тахометр и часы. Стоит девайс 450 рублей, я такой ставил на мот "Тула", с которым продал ее нафиг. Буду ставить на масляный радиатор наверно. А вообще пользуюсь вторичными признаками. например когда передачи начинают переключаться с хлюпом,стуки в движке небольшие то перегрев есть. В принципе перегрев(196гр) - это рабочая температура воздушника. Масло при этой температуре теряет св-ва быстро, поэтому нужен радик. Я не планирую менять масло реже, просто при более низкой температуре свойства его стабильней.
