Ersh

Так как многие слова мне не знакомы и не понятны,например тотал командер...))))Лучше кину на мыло,это я умею!))))Ну по крайней мере я так думаю.)))))

Да причин может быть много.Если кроме поршневой больше ничего не ставилось,то в принципе и не поедит.Чтоб нормально ехал нужно распредвал поменять,жиклеры на карбюраторе,вариатор.И все это настроить,тогда будет ощутимый эффект.

Сейчас пробую скопировать его в Word и перевести,но и в PDF версии есть правда на английском.Выложить хотел,но не знаю как.Я не очень силен в компьютерах.Как выложить фото более менее разобрался,но тут есть ограничение лимита.А вот как документ выложить не пойму.Там пишет что можно выложить не больше конкретного количества мегабайт.Поэтому и начал копировать в Word,чтоб размер уменьшить.Могу кинуть на мыло в оригинале на английском,но картинки понятны с таблицами или подожди пока переведу.

Согласен на счет засорения эфира.Shaman и Svulanov ваш разговор во первых не о чем,во вторых не в теме.Человек задал вопрос,здесь люди делятся опытом и познания у всех разные.Так давайте просто взаимно помогать друг другу,а не как написано выше "засорять эфир".

Да,на фотке все правильно показано,да там и так видно.Сливной и заливной болт на крышке редуктора с прокладкой,остальные без нее.

Очень хорошо!Главное вовремя цепь подтягивать и масло менять.А обкатка сразу не скажется,она как правило говорит о себе при длительной дороге,когда мотор перегревается вдруг или по ресурсу двигателя.У меня с весом около 100 кг не получалось разгонять его больше 112 км/ч,да и особо не стремился,так как ехать со скростью более 90-100 км/ч на нем не очень комфортно,особенно в длительной дороге.Обкатку прошел как положено.

Все просто.При продаже скутера специально поджимают клапана,ставят грузики на 0.5г тяжелее стока и ремень чуть короче стока.Это делается для более щадящей езды при обкатке.

Нестабильность работы при открытии дроселя может быть по разным причинам.Электрод свечки какого цвета?Может карб богатит или беднит.Может как раз из-за прохудившегося коллектора,так как подсасывает воздух.Карб конечно поменять проще,но разница в цене существенная.Да и до конца не понятно в чем дело.Тяжело делать диагностику и уж тем более лечить аппарат не видя его.Если сам до конца не уверен,то лучше обратиться к специалистам которые могут его посмотреть и пощупать хотя бы для диагностики.Конечно и тут помогут советом,но опять же что то ты не правильно поймешь,где то тебя не правильно поймут и будешь бестолку перелопачивать скутер по десять раз без результата.Одно дело посоветовать как что либо установить или перебрать,отрегулировать и совсем другое искать неисправность виртуально.Опять же повторюсь,что тяжело делать диагностику и лечить не видя и не слыша технику,можно не вылечить а косяков напороть из-за недопонимания и отсутствия реальности.

Регулировка клапанов производится на холодном двигателе.Снимаешь сидушку и пластик под ней.Снимаешь пластиковую облицовку вентилятора генератора.Снимаешь крышку головки цилиндра.Ищешь ВМТ.На маховике генератора выбиты риски с буквами T и F,Т-это ВМТ и должна -одится напротив выступа (там где маховик генератора как ребро выступ).Чтобы совместить выступ и букву Т,проворачиваем головкой вентилятор по часовой стрелке пока риска и выступ не совпадут.Далее проверяем зазор,вставив щуп между клапаном и регулировочным болтом.Если нужна регулировка,то отпускаем гайку на регулировочном болту и поворачиваем регулировочный болт. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается.Щуп должен плотно сидеть между клапаном и регулировочным болтом, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз смотрим зазор.Зазоры на клапа- по мануалу на 157 мотор 0.08-0.12,на форумах рекомендуют выставлять зазор впуск 0.05,выпуск 0.1.Я ставлю зазоры впуск 0.05,выпуск 0.07,работает нормально,запускается нормально,стука нет.С зазором 0.05 и 0.1 на непрогретом моторе подстукивает клапан.А больше зазор согласно мануалу не вижу смысла ставить,так как запуск на холодную нормальный.При плохом запуске на холодную стоит увеличить зазор клапанов.

Согласно импортному мануалу на 157 мотор зазор клапанов 0.08-0.12 на обоих клапа-.Я ставлю зазор 0.05 на впуске и 0.07 на выпуске,главное чтоб запуск на холодную нормальный был.Если заводится плохо,надо увеличивать зазоры.У меня с такими зазорами запуск хороший,стука нет,работает нормально.На большинстве форумов пишут что нужно выставлять зазоры 0.05 впуск 0.1 выпуск,ставил,выпускной постукивает на непрогретом моторе.Уменьшал зазор до 0.07 для нормальной работы двигателя.

Слабоват,это слабо сказано.Вот полный отстой,это прям в точку!Чуть позже скину контактную информацию по крепежам. В группе вконтакте выложили фотоотчеты по снятию датчика КПП и по снятию генератора,а так же выложил мануал с фото по замене прокладки головки цилиндра. Вчера пошел в гараж,завел мотоцикл и увидел что из выхлопной трубы течет конденсат и вырываются пары выхлопа.Ну ни хрена себе думаю,не долго глушак прожил.Посмотрел а там дырочка со спичечную головку.Ладно думаю,заварю.Взял сварку,собрал кое какие детали для ТО-масло поменять перед сезоном после зимы,резинки промазать,цепь подтянуть и смазать...Ну и сегодня вечером хотел заняться ТО и сварочными работами.Хорошо перед выходом в гараж зашел в интернет,в группу вконтакте,а там несколько человек подсказали что варить ничего не надо.Оказывается из-за высокого расположения выхлопа в нем предусмотрены дренажные отверстия.Во наварил бы сейчас.))))Еще раз убеждаюсь что форумы такие как этот и группы необходимы,во избежании совершения ошибок при эксплуатации и ремонте.А то иной раз можно так отремонтировать,что потом замучаешся переделывать. В группе о мотоцикле Сагитта СБР 150 в контакте http://vk.com/sagitta_cbr_150_spitzer выложил каталог запчастей с картинками,все детали мотоцикла в разборе.А также выложил "Диллеры Сагитта по России" с адресами сайтов,адресами и телефонами фирм-диллеров,"Технические характеристики" с фото,и отсканированную версию статьи о Сагитте CBR150 из журнала "Мото" в формате PDF.Также выложили фотоотчет по покраске передних фар и габарита.

Ты там ковыряй аккуратней!Приходилось до этого обогатитель ковырять?Может стоит подождать пока edik454 скинет инфу по переборке обогатителя?!Ну и раз прошлый хозяин не знакомил свой скутер с ТО,стоит поменять масло везде,почистить фильра и свечку,ну и отрегулировать клапана.Информацию напишу по регулировкам.

А зачем новую тему создавать?Писал бы в уже существующую.Прокачай тормоза и смени тормозуху.На стр. 15 в существующей теме по Нирване есть описание как это сделать.Также надо посмотреть работу цилиндра в суппорте,может закис.

Ну тут или клапана поджаты как я писал выше,если они ни разу не регулировались или действительно обогатитель.Пробег 4565 км.)))

Скорее всего еще что то,а точнее клапана.Какой пробег?

Вот Нирвана модельного ряда 2009 года.

2011 модельный год.У модели 2009 года морда другая.

Компрессия меряется на прогретом двигателе и отключенной подаче топлива.Если есть краник,то закрываешь его,если нет,то просто отсоединяешь патрубок подачи топлива допустим от топливного фильтра.В общем топливо не должно поступать в цилиндр.Выкручиваешь свечку,ставишь на ее место компресометр,выворачиваешь ручку газа на полную и начинаешь крутить стартером пока стрелка на компресометре не остановится. В амортизаторы льешь масло для амортизаторов,так и называется.Фирмы разные.Например Motul FORK OIL или Liqui Moly FORK OIL. Смотреть за состоянием втулок на маятнике,при необходимости регулировать подшипник вилки,при необходимости перебрать или поменять амортизаторы,при необходимости смазать тормозные цилиндры и заменить колодки и т.д.Все делается при необходимости и по мере износа.Как таковой уход не требуется.Зимой переодически резинки пробрызгивать силиконовой смазкой чтоб не растрескивались и не рассыхались.Следить за давлением в покрышках.Лучше больше вниманния уделять не подвеске,а техническому обслуживанию-масла,свечи,фильтра.

Ну может и так....

Вообще можно самому высчитать компрессию элементарно по техническим характеристикам.В характеристиках есть такой пункт-степень сжатия,у Нирваны он 9.2,умножаем степень сжатия на 1.2 и получаем компрессию.Что такое 1.2 на которые мы умножаем?Реальное значения компрессии превышает степень сжатия как раз в упомянутые 1,2 раза.Степень сжатия – геометрическая безразмерная величина (во сколько раз происходит сжатие), определяемая параметрами двигателя. Рассчитывается как отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Может быть изменена только вмешательством в конструкцию двигателя.Компрессия-давление газов в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия при вращении вала стартером и отключенной системе зажигания. Именно при вращении стартером: в работающем моторе давления несколько… иные. В отличие от степени сжатия, компрессия не геометрическая, а физическая величина (измеряется в атмосферах или кг/см2).Теоретически компрессия должна равняться степени сжатия. На практике же компрессия почти всегда больше степени сжатия.Проведя вычесления получаем хорошую компрессию двигателя 11.4.Теоретически по умным книгам как то так.В мануале скорее всего прописано миннимально нормальное значение в 10.3 и следуя логике нормальная компрессия составляет от 10.3 до 11.4.Далее по падению компрессии двигателя можно определить степень износа тех или иных деталей двигателя и соответственно определить причину падения компрессии,но это уже другая тема.

По мануалу 10.3 компрессия.

Так причем тут габариты скутера,я говорю о габаритах мотора.У полтинника,какой бы габаритный он не был,мотор в два раза меньше чем у 150-ки,у 150-ки кик стартер в другую сторону-это все гайцы наизусть изучили уже давно.

Смотря что со спидометром,как он не работает.С аналоговыми проще,на электронном скорее всего замена.Ну по состоянию двигателя как тут сориентируешь,слушать надо.Прокатиться,посмотреть есть провалы или нет,двигатель чтоб ровно работал.Сложно на словах объяснить диагностику и передать звуки.По подвеске посмотри состояние втулок на маятнике,работу амортизаторов,траверсу посмотри,подшипники колес,вилки....А лучше возьми с соблой на осмотр человека который разбирается.Так вернее будет.Смешно получается,спидометр с отметкой 140 км/ч пугает гайцов,а размер мотора и кика в другую сторону это нормальное явление.)))))))))))))А без аккумулятора чего не завести?С кика заводится и без акума,заодно и компрессию почувствовать можно.По ходу аппаратец то подубитый и требует вложений.Ну если так принципиально с финансами,то и смысл,взять его и пусть стоит пока еще деньги накопятся чтоб вложить в него.

Стартер меняется,реле стартера стоит около 400 руб.,стартер на 157 qmj от 1000 руб.Спидометр скорее всего на замену,стоимость спидометра от 1700 руб. (аналоговый).Замена не представляет особой сложности и все можно поменять самому.Вопрос в другом,как остальные детали электрики и электроники.Как состояние двигателя и подвески.На сколько убит скутер и как на нем ездили.Как бы не пришлось половину скутера перелапачивать и окажется в конечном итоге что он тебе обойдется дороже чем новый.Я вообще не сторонник б/у техники,так как ни когда не известно кто и как на нем ездил и падал.Считаю что лучше занять денег,взять ссуду и т.д.,но купить новую технику.Но это всего лишь мое мнение.

Снимай облицовку,проливай-промывай подшипник ВД-ой,смазывай солидолом или литолом (и гайки заодно),посмотри регулировку подшипника.Скорее всего во время стоянки влага попала-конденсат от перемены температур и подзаржавело малость.Сама по себе гайка то не затянется,если ты говоришь что до последнего момента все нормально было.