mmaster777

Это отверстие слива охлаждающей жидкости. Если сальник на помпе накрылся, что бы антифриз не попадал в масло и не делал масляную эмулсию (иначе движку моментальный ПИЗ..ЕЦ) оно и сделано. Про конструкцию: Помпа крепится к крышке на прокладке. Вал привода помппы идет через сальник и подшипник. Вот между подшипником и сальником просверлено отверстие. В случае износа или повреждения сальника - антифриз попадает в подшипник. а что бы не попал дальше в масло - сливается в отверстие. Течь антифриза говорит что надо ремонтровать помпу. Почему течет масло - не скажу, но вскрывать смотреть придется. У меня тоже небольшое масляное отпотевание возле отверстия - но не критично. Сегодня ради интереса решил посмотреть где -одится коммутатор. Оказывается - в самой ЖОПЕ (под баком). Просто собираюсь в поездку на почти 1000 км по полям, и подумал: а если вдруг искра пропадет, а коммутатор у меня запасной есть, как же его поменять??? Короче срочно надо под сиденье переносить, или еще куда нибудь. А то в голой степи с минимальным набором инструмента и сотню км от цивилизации ваще не климатит ночевать и ждать помощи. Так коробку починили? Копирный вал, это вал с проточками по которому ходят три вилки переключения передач. При включении нужной передачи -копирный вал поворачивается и нужная вилка по фигурной проточке перемещается включая нужную передачу. Разрушение втулки ведет к перекосу этого вала и недовключению одной или нескольких передач (и как следствие их самопроизвольному выскакиванию при езде.). Есть еще одна проблема - при включеной передаче с разрушеной втулкой - стачивается (сгорает) вилка включения передачи. Насколько я помню, у тебя вообще передача не включалась - значит (если это втулка копирного вала) одна вилка сгорела. Тебе ее меняли??? Если нет - скорее всего лапшу вешают. Хотя, при таких симптомах, вполне возможно что действительно копирный вал.

Я на своем с бордюров спрыгивал - вроде не раскачивает после приземления. Не разбирать же теперь его, что бы посмотреть пустой он или нет...

Если уровень значительно выше нормы и масло пахнет бензином - значит не держит уровень топлива игла в карбюраторе. Она там работает по принципу бачка в туалете (как набралось - закрылось).Скорее всего что то попало под иглу и бензин переливает во впускной коллектор и далее через открытый впускной клапан и кольца - в картер двигателя.

Сочувствую. Потом напиши какая леталь была поломана, и пусть тебе ее покажут. А то знаю я этих мастеров, из-за своего касяка лапши навешают что это уже другое что то, лишь бы деньги содрать. (Никому не охота бесплатно переделывать, еще и запчасти оплачивать). Если та же шестерня - пусть бесплатно меняют (значит перекаленная была). Если вилка переключения сгорела - наезжай по полной, по поводу неверно отгрегулированной коробки. Там расчет идет на десятые доли милиметра. Если с завода брачек был, а они тупо шестерню поменяли - ищи другого мастера, ктоторый УМЕЕТ делать коробки. При любом ремонте коробки - необходимо проверять зазоры при включенной передачи и нейтрали. Подробно можно про это почитать в инструкциях по ремонту ЯВы. Но только в старых. годы так 78-85. В новых - бред пишут. У ЯВ очень капризные коробки. Я их года за два только научился делать нормально, перебрав коробок 60. И то только после того как приспособу для регулировки изготовил, и книжки по 10 раз перечитывал

пропустил, но в другом контексте. Выехал из города на трассу, и за поездку проехал 50 км. Скорость была 80-90. Пугаться мне нечего. С 10 лет за рулем,+ немного занимался мотокроссом,+ средний пробег в сезон под 13-15 тыс км (на мотах помощнее этого),+ поездки с пробегом 2000 за 2 суток. Просто он слабенький. При порыве то прибавляю, когда сбавляет. А вот если ровно газ держать, то километров на 10-15 падает. Специально проверял. держалгаз в одной поре. За фурой в карман попадает, так пулей вперед летит. Фура прошла - едет ровно, порыв ветра - резкое падение скорости. В общем как на прошлом моте уже не будет. Там классик с 93 кобылами и сухим весом 234 кг. - тому вобще все пофиг. Встречный ветер даже на расход топлива не влиял. Что в одного, что в двоем и рюкзаками - расход был один. Привыкну!!! сегодня еще 250 накатал. ветер потише - и вроде как неплохо бежит. скорей бы обкатка закончилась. Резина не только асфальт, но и грунт не держит. Надо к следующему сезону поменять...

сегодня прокатился по трассе за 50 км. О ужас, при встречных порывах ветра (10 м/с), скорость так резко снижается, что кажется будто горючка кончилась. Наверное сказывается нехватка мощности и крутящего момента на 6-ой передаче. Обратно по ветру - все Ок. Как же тогда на нем ехать за 1000 км? в этом году уже не попробую. А вот после обкатки - узнаю, отпишусь

при подсосах воздуха, в том числе через сальники, свечка сухая будет.

Если мокрая - домик работает. Заедь в автомастерскую, проверь компрессию. Если меньше пяти - не заведешь. Надо поршневую менять. И второе - карб почистил, а уровень топлива проверил? игла в поплавковой камере держит? Это основные две причины, при которых не заводится с такими симптомами

подойдет. Желательно, что бы число выходящих проводов было такое же, но если что, то один можно и не задействовать. Ничего страшного не будет.

свечу не смотрел? а то у меня так один товарищь весь карб перелопатил, а когда свечу выкрутили - там от нагара зазора вообще не было

Свеча мокрая или сухая, когда покрутишь?

Ну почитай ранее, там весь порядок с самого начала и до свечи. Вначале меняешь свечу - проверяешь искру. Потом Генератор, коммутатор, бобина, колпачек. ВСЁ! косяк найден. при умении пользоваться тестером - ничего сложного.

какой мопед? Объем, число тактов? марка, модель?

подсоеденяешь прибор одним щупом к массе, а другим к проду черному с красной полосой - он выходит из генератора. Прибор ставишь в положение измерения переменного напряжения с диапазоном до 200В. Крутишь стартер. Напряжение должно быть 30-60В. Если в этих пределах - значит в норме. Не пиши больше "как проверить генератор" :angry:

как проверить генератор - написано выше. Главный провод - черный с красной полосой (далее по тексту). Коммутатор проверяется заменой. Бобина - то же писал

В системе зажигания вобще всего три деталт Генератор - коммутатор - Бобина. Если все работает - то и искра должна быть. Проверяй сначала. Начинай с генератора.

нет не должен. Только когда заведется. Исключение составляют некоторые 125..150-ки.

При пробитой прокладке теряется компрессия и холостых нормальных не будет из-за подсоса воздуха. На видео работа двигателя с Нулевиком? Очень похоже на то, что воздуха много. Под фильтр нулевого сопротивления надо перенастраивать карб. Из-за этого нулевого сопротивления, разряжение во впускном коллекторе падает, и поэтому бензин засасывается плохо. А на холостых - заслонка почти закрыта, и топливо поступает через канал холостого хода (кол-во которого регулируется этим самым винтом). Поэтому регулировка винтом ничего не даст. Попробуй снять фильтр - и работа двигателя будет такой же. Тогда пальцами (со щелкой между ними) прикрывай впуск карбратора - и газуй. Работа должна улучшится. Если это так - подними иглу дроссельной заслонки на один паз и смени главный топливный жиклер на увеличенный. Естественно все это надо делать при исправной свече зажигания. Бывает, что свеча на малых оборотах работает исправно, а на больших- ее пробивает. Если свеча черная - замени и прокатись. Если опять почернела - то это явно карбюратор не держит уровень топлива (либо он слишком большой. При перевернутом кверх ногами карбюраторе - поплавки должны лежать горизонтально (параллельно плоскости разъема поплавковой камеры)) Еще я сталкивался с похожей проблемой на скутерах, у которых был не прикручен массовы провод на двигатель.

Если ток до коммутатроа доходит, а с комутатора на бобину - нет, то это коммутатор. Ты его проверял заменой? И как решил, что до бобину не доходит? Надо отключить бобину и тестером проверить напряжение на подводящих проводах (предварительно прозвонив зеленый провод на массу). При вращающемся коленвале, напряжение на проводах должно прыгать +6...9 В. Проверь на всякий случай колпачек. Если он снимается, сними и прозвони его. Сопротивление должно быть близким к "0". Если не снимается, подключи один провод тестера вместо свечи, а другой - на зеленую клемму (куда приходил зеленый провод) . Сопротивление должно быть гдето 6,2...6,8 кОм

Поменяй свечу, если искры нет, тогда по порядку: 1. От генератора идут провода в разъем. Бывают модификации, когда провода на зажигания -одятся не в общем разъеме, а отдельно. В любом случае проверь соединения проводов Черного с красной полосой и Синего с белой полосой (либо белого с красной полосой или красного с белой полосой) - Черный с красной полосой - это питание коммутатора. - а другой - это от датчика зажигания. 2. Если все нормально, тогда обзаведись тестером и проверяй дальше. Разъедени разъем Черного с красным проводом и подсоедени тестер. Один конец на провод от генератора, а второй на массу. При вращении стартером, там должно быть переменное напряжение от 30-70В. 3. То же самое на другом проводе. Там переменное напряжение 0,2-0,5 В. 4. Если напряжения нет - сгорел генератор. Если все нормально - меняй коммутатор. Коммутатор - это самое слабое место в электронике скутеров. 5. Есть еще одна встречающаяся проблема: На катушке зажигания два провода (Зеленый и Черный с красной полосой). Так вот, если зеленый провод (массовый) не звонится на массу, то искры не будет.

ОООО!!! это может быть все что угодно. Начни с проверки искры. мог сгореть Генератор или коммутатор, так как вы ехали в гору вдвоем, остановка могла быть резкой. Вперед искры нужно проверить компрессию. Думаю компресометра под руками нет, тем более под эту свечку, поэтому хотя бы подергай кик стартером при вкрученной свече (только не как на совкоциклах "со всей дури", а нашимай плавно, но уверенно). Коленвал должен проворачиваться легко, до определенного момента. Затем ощутимое сопротивление вращению и резкий провал. Значит компрессия в норме. Если вращение свободное "в одной поре" - снимай головку и поршневую - сам все увидишь. Если вращение все время тугое очень - значит скорее всего оборвался ремень, его намотало на передний шкив вариатора, и он мешает коленвалу нормально крутится (поэтому то же не заводится) вот в принципе и все.

Первое. От стартера идет Черный провод на реле стартера. Рядом (на реле) есть красный толстый провод, идущий напрямую от аккумулятора. Замкни их отверткой прямо на реле, и стартер должен закрутится. Значит сам стартер исправен. Неисправность в цепи управления. Датчик прверяется просто - выжал тормоз - задний фонарь загорелся. Если не горит - от датчика идут два провода (черный и зеленый) вот куда они входят, те клемы и перемкни между собой - Стопарь загорится .Значитдатчик неисправен. А теперь к твоей проблеме. Я так понял стопари горят? клемы на реле перемкнул - стартер исправен. Остается кнопка стартера и электропроводка. Кнопка проверяется легко. Надо до нее добраться и отсоеденить клемник от кнопки. После этого скрепкой перемкнуть в клемнике провода ( черный и желтый с красной полосой) включить зажигание и нажать тормоз. Стартер должен сработать. Ну если и это не поможет - тогда смотреть целостность проводов. Кстати, вспомнил еще одну причину. От реле идет два провода, так вот один из них должен прибором звонится на массу. А то может в цепи управления массы нет. Обычно массовый провод в электропроводке скутеров - это ЗЕЛЕНЫЙ

датчики тормозов проверь. Если задний фонарь не загорается, то и стартер не сработает. Другие причины встречаются очень редко

У меня оба 17ые. в выхлопной ничего нет. Он с завода не задушивается ( и так мощность не большая). Основной косяк - крепление пластика. Громыхает на кочках. Сегодня нашел одно место, где пластик об бак бьется - подточил - прошло. теперь слышно как в других местах гремит, скрепит и т.д. Спасибо за подсказку. мало ли что прикрепить надо будет.

Я то конечно заметил. Спроси меня по устройству мотоцикла, ДВС, КПП, кузовным, покраске, металообработке, востановлению деталей - я раскажу много. А вот бесплатные ресурсы и т.д. - х.з. как ими пользоваться. Я тут видел и просто фотки как картинки подгружены