K-D-G

Вот пишет действительно грамотный человек.. керосин и пятиминутки это ЯД для двигателя, в мотоцикл это я бы не стал лить никогда.., а лет 15 назад попробовал в восьмёрке промыть движог пятиминуткой, вообщем масло потекло изо всех щелей, пришлось менять неск сальников, хотя до этого было всё сухо.. и с присадками полностью согласен, мото масло сбалансировано присадками и обороты двигателя не как автомобильные, тут надо довериться производителю, и не экспериментировать с химикатами непонятного качества.. и это пишет человек написавший дипломную работу? поржал.. да вы батетенька пизд...., как бы это по мягче сказать, человек который хвастается и пишет неправду..

что за скоба? и зачем её с собой возить в рюкзаке?

что манит тебя форсаж, да? всеми 450 кубами, манит и манит..)) а тебе не надо разницу замечать, её двигатель заметит, через дцать тысяч км..

Ну что бы развеять твои сомнения, попробую по-критиковать по-подробнее.. твоё фото По фото видно что человек старался, хотя судя по применяемым деталям, опыта у него совсем нет.. 1. Длинный болт, резьбовая часть высовывается из гайки очень много, через чур много, от ядохимикатной срани на дорогах, он скоро закиснет, и снять номер будет большая проблема, резьба на гайке закатается и придётся долго и мучительно сгонять её по всей длинне болта, если повезёт, то болт сломается от скручивания.. Сюда надо использовать болты из нержавейки, и что бы гайка была в уровень окончанию резьбы, тоесть резьбовая часть не должна высовываться.. Гайку лучше применить с пластиковым вставышем, он не даст случайно открутиться гайке и потеряться номеру.. 2. Короткий болт по центру, всё тоже самое что и пункт 1, но под гайку нужно подложить шайбу, что бы не выломало пластик, желательно увеличенного диаметра, если не влезает то сточить до овальной формы.. 3. Стяжка, хвост подвержен сильной вибрации, а края железяки острые, и нет никакой уверенности что от вибрации не перережет пластиковый хомут. 4. Верхнее крепление номера, стяжки в топку, можно найти железявую полоску или жестяную, согнуть её Г образной формы, проделать в ней две дырки, в одну закрепить болт под номер, вторым прикрепить железяку к пластику, в пластике соответственно тоже сделать дырку..

какой я тебе сынок? достаточно я что в жизни видел, побольше тебя, если сравнивать мой возраст, то ты значит в гробу уже должен быть.. тут писалось про доступные масла в наших магазинах, а не про кокосовые масла южноафриканских нефтяных компаний.. знаем мы таких дипломистов, и дипломную работу написанную сидя на унитазе..

набор ключей выкинь, а лучше подари подросткам на мопедах.., иначе все болты ими закатаеш.. круглая шайба это возможно лючёк для выставления меток, не?

да фотка пригодится, сохраню чтобы показывать как не надо делать..

в смысле все болты заменить? на форсаже итак все болты из нержавейки, а у вас что обычная сталь?

я не знаю, расскажи, открой нам глаза..

крутые гонщики в джерси катают без рюкзаков, не по феншую..

ясно, мои предположения подтвердились... могу помочь техническим решением, что бы фара тебя радовала ярким светом.. для этого нужно ещё немного раскошелиться, но так тоже оставлять не выход.. заказать нужно будет стабилизатор, примерно 10-12 баксов, и придумать переключатель на руль, нужно будет 2 положения, ну либо к штатному дальний ближний запитаться.. далее нужно будет разобрать фару и выкинуть из неё всё кроме светодиодов, если пространство позволяет то вмонтировать туда кусок алюминия подходящей формы, я использовал радиаторы от старых БП компа, вырезал из него круглый кусов и привинтил на болт который держит отражатель, типа доп охлаждения.. далее будет такая схема, положение ближний свет, будет светить 2 светодиода. но очень ярко, так фара будет меньше и дольше нагреваться. и второе положение это типа дальний, когда будут задействованы все 4 светодиода, но нужно будет помнить что светить дальним не более 5 минут.. у моей самодельной супер фары 3 светодиода, но я подобрал вольтаж так, что фара светит очень ярко и нагревается в пределах разумного..

сам ты мозг тут париш.. у чувака новый двигатель, какой там говнолин на стенках? это надо 10 тысячь км проехать на лукойле минералке что бы там отваливалось что-то от стенок.. я не видел такого масла что бы оно не мешалось с другим, тормозуху с тосолом мешать не надо, это да..

вот это правильное решение, я подмечу что косарь за два китайских болта..)) ехай не строймаг, а в крупный магазин метизов, у нас есть просто шикарный магаз, там болтов и гаек уева туча, но ты покупай болтики для мото либо оцинкованные, либо из нержавейки, я только нержавейку покупаю, цена за болт в три раза больше, не 10 а 30 рублей)) но болт будет всегда как новый, и по прочности стали он лучше чем китайский пластилин..

да харош, эндурить в джерси совсем не удобно, нет молнии, ни расстегнёш, нет карманов, телефон не положиш, в говнах тем более она нафиг не нужна, вот на трассее там её место, всё будет как у взрослых дядек..

стартера конечно, ну не звукового сигнала же..)) попробуй залить 300в, только не нарвись на подделку..

а как байкеры на спортах ездят летом? в джерси что ли?

я не прикалывался, 7100 годится только на это.. нет, можеш не промывать, когда масло стечёт, нажми пару раз на кнопку что бы всё масло выгнало.. мало менять не реже чем 1 раз в 500км, что бы почаще сливать вместе с маслом китайский абразив.. у многих бытует мнение что для китайцев не нужно хорошее масло, типа и 7100 сгодится, но это глубокое заблуждение, китайцам высококачественное масло гораздо нужнее чем японцам, я бы даже сказал что оно жизненно необходимо.. китайские двигатели сделаны из низкокачественного металла, и подвержены быстрому старению и износу, а в качественным маслах присутствует убойная доза молибдена, вот этот самый молибден и замедляет старение двигателя в следствии трения. как ни крути а износ будет, и частая замена масла нужна что бы продукты от старения не усугубляли ещё больше износ двигателя..

размер резины не посмотрел? поставь защиту движка, а то мот как будто "без трусов" смотрится.. подбери другой болт анкера, покороче, в метизах есть всё..

да матюль 7100 отлично подойдёт в качестве промывочного..

за двумя зайцами погонишся... 80% твоего катания это будет тёплое время суток, и размер нужно подбирать для летней эксплуатации, если ты купип боты на 2 размера больше, что бы зимой можно было одень 3 носка, то летом с одним носком внутри бота нога будет болтаться, а главная задача бота максимально зафиксировать ногу в ботинке, получится что взяв бот на размер больше, ты снизиш защиту голеностопа и увеличш шансы на внутренний перелом..

это цветастая майка с длинными рукавами для кроссовых соревнований.. не забивай себе голову, никому из участников этого форума она не пригодится.., она нужна для того что бы не стесняла движения профессионального гонщика, когда он несётся по кроссовой трассе с постоянно открученной ручкой газа..

на планете земля, в стране рассея, главная задача диллера это продать товар, и отфутболить клиента с гарантией, что бы получить максимальную прибыль при минимальных затратах.., других задач у него нет.. В снижение затрат входит и зарплата техникам, а за такие деньги это будет человек с низкой квалификацией, и с высоким самомением, которые думает так: как платят, так и работаем.. Каждое посещение диллера снижает жизнь мотоцикла на несколько месяцев, если хочеш что бы мотоцикл ездил, делай всё сам, к диллеру только на ТО или при очень серьёзных поломках.. При проведении ТО, нужно просить диллера что бы техники меняли только масло, и больше ни к чему не прикасались, если есть возможность то лучше просто дать денег и попросить что бы поставили штампик в книжку, и мот не пригонять..

я тоже сам всё делаю, но вынужден делать ТО для штампика в сервисной книжке, это нужно для гарантии, если например на 500км шатун вылетит наружу двигателя, метал то китайский.. никто не говорит за техн. обслужвание мотоцикла, это и коту понятно что никакого должного обслуживания мот не получит на офф сервисе.. это бизнес, их цель не максимально запудрить голову клиенту и уйти от Гарантийного случая.. нужно быть хитрее, иначе они обхитрят тебя.. я вообще думаю что они моты берут со склада с большой скидкой, но с условием что вся гарантийка ихняя, и они волосы на голове будут рвать, но бесплатно не сделают.. а у меня масло с кпп справа сливали, наклоняли мот вверх ногами что бы всё слилось, а как выяснялось пробка слива находится слева)) Ты сразу ценнеги пиши, что бы понимали соотношение цена/качество.. ну туже палку китайскую ты и купил, ни хуже ни лучше.. если у вас руль переменного сечения, то нормальный должен быть, все они гнуться, и дорогие и дешёвые, и вообще они сделаны на одном заводе)) самое главное это ширина руля, прежде чем покупать нежно её замерить, и Уже руль покупать не стоит, пластик и радиаторы ближе к земле становятся, и при падении больше шансов повредить их..

людям хочется компактности, я пока не видел там махонькую коробочку, в которой присутствуют все эти причендалы..

в нашем колхозе делал ТО-1, 400 рублей заплатил за работу, замена масла в двигле, КПП оно у нас отдельное, и проверка по списку серв книжки, масла отдельно пробивали.. вот я тебе про чего и говорил.. а вот приехал бы ко мне, поставил хорошего вискарика на стол, я бы тебе за день всё прозвонил и нарастил сгоревшую проводку.. выложите скан эл.схемы, позырить хоть на это чудо.. иносраные эл.схемы плохо читаемы, графическое развитие их схем почему то остановилось на уровне 60 годов, зато русские схемы читать одно удовольствие, нашенские трудно не понять..