Mann

У меня уже успело крыло треснуть на передних болтах. Правда, я этому хорошо поспособствовал - влетел в колею глубокую и крыло выгнулось в спираль, зацепившись за края колеи. Езжу так, даже не откручивал и не ремонтировал ничего, вроде трещины дальше не идут.

Вполне возможно, но сама фирма Микуни японская. А где завод -одится, уже дело второстепенное.

Я этот элиминатор живьем в салоне видел - не похож он на классика, у них из схожего только класс мотоцикла. У меня даже в бензопиле китайской за пять копеек и то японский карб стоит, а тут прям сразу подделка :)

Так вроде по умолчанию японский и стоит. Или есть точные сведения, что он поддельный?

Если очки не жалко, охота слезать и баландаться в луже, то можно и так конечно. По мне так проще остановиться, быстро сменить очки, а уже дома помыть очки, как положено.

Я же написал, что заменяются, а не очищаются. Пару шлемов с собой не прихватишь, а пару очков в рюкзачке запросто. Пленки да, есть такое дело тоже, но пленку только раз можно содрать :blink:

Поддерживаю. На эндуро/кроссе ездят в спец. шлеме и очках потому, что на низких скоростях бездорожья у него вентиляция лучше (в интеграле очень жарко), а также очки легко заменяются, когда забиваются грязью. Если много ездим по асфальту, то выбор - интеграл и желательно гладкий, без выступов.

Думаю, чтобы пятно контакта пупырястой энрурной резины было больше. И мне кажется, что в заднем колесе оно должно быть больше, чем в переднем.

Кто-нибудь замечал, что с наступлением прохлады (ниже +10) классик постреливать начинает (хлопки появляются). Свечи другие (не те, что в руководстве рекомендуют) пробовали ставить?

При езде без рук как себя мот у вас ведет? У меня не держит траекторию. Знаю, что это нехорошо, хочется разобраться, это я его закатал так, или же у него это врожденное.

gromov, получается, у тебя тяга сильно упала в угоду скорости. Поэтому на чоппер-эндуро он уже не тянет :( Вот я действительно на нем по пескам езжу, прет хорошо. Езжу на нем там, где мой тяжелый эндуро увязнет насмерть. Вот именно за это я люблю китайца. По расходу понятно, вполне может это все повлиять в сторону уменьшения. Брызговик как крепил? Крыло дырявил? Может, кто знает способы крепления без проделывания дырок?

Тогда интересно, как проверял? Может, тогда и вскроется очередное заблуждение, как и с маслом. К тому же мот не может всегда одинаково есть - плохая дорога, о которой тут речь, кстати, тоже увеличивает расход. Не нервничай, просто цифры действительно нереальные, особенно выраженные в процентах - 10% еще заметить надо суметь. Ну так вот некоторые и поучатся эксплуатировать мототехнику, задавая глупые вопросы - тоже ведь хочется научится, как надо.

Заблуждение. Поведение масла при высоких температурах характеризует только цифра 40, т.е. та, что после w стоит. При отрицательных температурах - первая цифра. Читаем статьи про масло. Позитивно все. Правда, в процитированное верится с трудом. У меня жрет от 2,5(минимум) - в принципе это и указано в мануале. За такой пробег на моте с одним диском и одним поршнем на тормозе износ 10% быть не может, хотя нет, может - если пользоваться только задним тормозом :(, но на нем износ тоже будет далеко не 10%. То же самое - я даже маятник погнул еще в прошлом году, на первой же тысяче км.

Ну, 5w-40 отличается от 10w-40 тем, что застынет при -30, а не при -20 :( Классик явно нет тот мот, на котором можно зимой отжигать, так что разницы никакой вообще в этих маслах. Что отвалилось за 16000? К Волчег: Про ЛиквиМоли отзывы нелестные в сети, сам не использовал, поэтому конкретики не знаю. Ты даже первоначальное масло не менял?

Снимал окончательно вчера дугу безопасности переднюю (или дуги, хотя все монолитно выполнено) - утомило уже, что постоянно лопается верхнее крепление в самый неподходящий момент, и еду я потом скотчем замотанный, да еще и попадаю часто в эту дугу вместо заднего тормоза, когда в больших теплых ботинках еду. Так вот когда снимал ее уже окончательно, то нужно было выкрутить болт, который крепит двигатель к раме, и что же я обнаружил - под болтом нет никакой резиновой прокладки, которая должна гасить вибрации от двигателя. Это у всех так на голые болты двигатель крепится? Нехорошо это, вообще-то.

Не ездил потому что. Все от нагрузки зависит, на мот помощнее она стоит подороже, но ходит столько же. Говорю за дорожники. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Причем тут вообще твои и мои потребности в езде выраженной в км... Я для людей преимущества отметил, а то начитаются авторитетных мнений, что надо как можно более дешевый хлам покупать и что звезды менять необязательно (подызношенные звезды "едят" цепь так же, как и наоборот), и поверят еще, что так лучше.

Смысл проявится, если применить арифметику. DID на этот мот стоит в районе 1000 (http://www.snegomoto.ru/index.php?productID=7821). Нынешние на совковые моты 150 примерно. DID проходит на этом моте 30000 легко и при этом ее не надо будет подтягивать каждые пару сотен километров, и смазывать с такой же регулярностью. Только за счет более редкой смазки она свою стоимость отбивает, не говоря уже о разнице в пройденных километрах.

Совковое наследие переносим на реальную жизнь. Это про "всякое минское" по 100 рублей за цепь идет речь, надо уточнять. Нормальная цепь 20000 отходит минимум, даже китайская, думаю, десятку прослужит. Все правильно люди говорят - изношенная цепь меняется вместе с изношенными звездами.

Это уж если совсем денег нет на нормальную цепь типа DID. Уверяю, что ее хватит на всю жизнь этого мота и что обслуживать ее надо будет гораздо реже. Меня в китайской цепи (как и в советских) больше всего беспокоит обрыв цепи или ее слет со звезд во время движения.

Волчег, так и что изменилось по ощущениям в результате регулировки?

Возьми мануал по марадеру - там все подробно описано и с картинками, правда на аглицком, но со словарем разберешься.

Мотоцикл воздушного охлаждения - конечно же он будет перегреваться, и чем меньше встречный поток воздуха и выше обороты, тем быстрее он перегреется. Городская езда да еще в теплую погоду - идеальная почва для перегрева, особенно если лениться переключаться с первой передачи на пятую после каждого светофора, т.е. ехать, допустим, на третьей передаче и 10000 оборотах, вместо пятой передачи и 5000 оборотах. Если начинает глохнуть на холостых при подозрении на перегев - срочно глушить мотор и стоять остывать, минут 15 не меньше. А масло в движок заливают просто так, от делать нечего, это типа как для нас хлеб маслом помазать, так и для него - чтобы бензин вкуснее был :) Ессно, масло влияет на работу всего движка, гораздо больше влияет, чем бензин. Обычно не рекомендуют менять основу масла, а тем более производителя - лучше всегда пользоваться одним и тем же маслом. По проблеме сильно ора - на трассе звук движка не так слышен, как в городе, в первую очередь из-за более сильного встречного потока. Скорее, в этом причина.

В магазине не дают тест драйв провести? В качестве пассажира бесполезно примериваться - надо самому порулить.

Двухтактное не вроде, а оно точно есть российское. Лукойл у меня даже имеется для всякой садовой техники. Двухтактные Луксойл(luxeoil) еще есть. А вот 4-х тактных мотоциклетных российских никогда не видел.

При пуске самый большой износ, когда масла в цилиндрах нет, масло густое и поступает туда не сразу, а если в масляном фильтре нет обратного клапана, то процесс еще слегка удлиняется (сначала масло надо накачать в сам фильтр). Если при этом еще и газовать, то вообще нехорошо. Как-то мне говорили еще в прошлом году, что лучше не с первого раза заводить на холодную, а слегка подрыгать стартером, чтобы масло прокачать. Правда, там касалось машин, но разница не велика - принцип один. Зачем насиловать мотор зимой, я вообще не понимаю. Залили присадку для консервации и все. У меня после зимы завелся как ни в чем ни бывало со старым бензином - как будто и не стоял 5 месяцев.