gordey

http://www.yamoto.no/images/139qm_motormanual.pdf не знаю.может кому понадобится.язык "дяди Сэма" к сожалению(

после выходных обзор зарядника заводского.как работает и т.д. и много чего ещё))подсветка,светодиоды в фарах и музыка на мот)

схема комутатора(может кому пригодится) Как видно, схема очень проста и собрана практически на отечественных элементах (за исключением высоковольтного транзистора, хотя и его можно заменить нашим аналогом КТ838). А теперь пояснения к схеме. Контакт 1 подключается к датчику зажигания (маленькая катушечка возле маховика генератора), один вывод этой катушки идет на массу, второй — на вышеупомянутый контакт 1. Контакт 2 подключается к катушке зажигания (от нее еще проводок идет к свече . Контакт 3 — это блокировка коммутатора, при закорачивании его на массу, блокируется коммутатор и искра исчезает. Предназначен для глушения мотороллера. При выключенном зажигании он закорочен на массу. Контакт 4 подключается к контакту катушки идущей от генератора — это питание коммутатора. Контакт 5 — масса. Немножко разбирающемуся в электронике человеку подключить данное устройство не составляет никакой сложности.

Зарядное №2 Обычные кислотно-свинцовые аккумуляторы заряжаются постоянным по величине током, при этом напряжение на клеммах все время растет и когда оно достигает определенной величины — электролит в аккумуляторе закипает, что свидетельствует об окончании заряда. Давайте себе представим, что будет, когда закипит герметичный аккумулятор. Я так полагаю, что жертв и разрушений вряд ли удастся избежать. Посему эти ящики заряжают по-другому: ток заряда устанавливают равным 0,1С, где С — это ёмкость аккумулятора, причем, зарядный ток ограничивают, поскольку этот товарищ «неудовлетворенный желудочно» и готов сожрать все, что ему дают, напряжение стабилизируют и устанавливают в пределах 14-15 вольт. В процессе заряда напряжение остается практически неизменным, а ток будет уменьшаться от установленного, до 20-30мА в самом конце заряда. То есть, нужно собрать зарядное устройство. Возиться ужасно не хотелось, но тут выручили буржуи — ST Microelectronics — у них, оказывается, есть почти готовое решение — микросхема L200C. Эта штуковина представляет собой стабилизатор напряжения с программируемым ограничителем выходного тока. Схема зарядного устройства на рисунке 1 — это практически типовая схема включения. Особо описывать в общем-то и нечего. Прежде всего — токозадающие резисторы R2-R6. Их мощность должна быть не меньше указанной на схеме, а лучше больше. Ну, если вы, конечно, не фанат дымовых спецэффектов и не тащитесь от вида почерневших резисторов. Как видно на схеме, я предложил использовать переключатель тока, но вы вполне можете оставить только те резисторы, которые соотсветствуют рекомендуемому току заряду вашего аккумулятора, например для скутерных (4 А/ч) оставьте резисторы R5 или R6 и защитный R2. Конечно можно предусмотреть наличие ускоренной зарядки, например током 0.2C, но если вы дорожите аккумулятором, не используйте ток более 0.1C, так он прослужит дольше. Микросхему, разумеется, надо установить на радиатор, причем, тоже не жадничать — все это хозяйство рассчитано на долговременную работу, поэтому, чем легче будет тепловой режим элементов, тем лучше для них, а значит и для вас. Резистором R7 подстраивается выходное напряжение в пределах 14-15 вольт. Диоды, как видно на фото, отечественные в металлических корпусах, их не надо устанавливать на радиаторы, они были у меня в наличии. А вообще советую использовать импортные диоды на 1-2 А, стоят копейки, вам их легко подберут в любом нормальном радиомагазине. Главные преимущества: компактность и приличная мощность. Как видно на схеме, 4 первых диода представляют собой мост, здесь также лучше использовать импортный диодный мост, например RS205, KBL06 (если хотите с запасом) и иные. Они также очень компакты, просты в подключении и практический не греются. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт, можно больше, до 24 вольт (следите за напряжением конденсатора C1), но помните, повысится теплоотдача микросхемы, на ней будет гасится «ненужное» напряжение, поэтому необходимо следить за температурой радиатора или установить заведомо большой. Мощность трансформатор зависит от нужного вам зарядного тока. Также лучше его взять с запасом.

Зарядное устройство Использование современных интегральных стабилизаторов напряжения позволяет создавать очень простые схемотехнически источники стабильного тока. Диод D1 и предохранитель F2 защищают ЗУ от неправильного включения аккумулятора. Емкость С1 выбирается из соотношения: на 1 Ампер надо 2000мкФ. Достоинства предложенного зарядного устройства: не боится коротких замыканий; не важно число элементов в заряжаемом аккумуляторе и их тип – можно заряжать и кислотный герметичный 12,6В и литиевый 3,6В и щелочной 7,2В. Переключатель тока следует включить именно так, как показано на схеме – чтобы при любых манипуляциях оставался резистор R1. Использование переменного низкоомного резистора нежелательно из-за нестабильности подвижного контакта при токах нагрузки более 0.2 А. Ограничения: максимальное напряжение заряжаемого аккумулятора должно быть меньше, чем напряжение питания, на 4 вольта; микросхема 142ЕН12 установлена на радиатор, рассеивающий 20 Вт в случае заряда единичного щелочного элемента максимальным током 1А. Зарядный ток 0,1 от емкости подходит для любых видов аккумуляторов. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, ему надо дать 120% номинального заряда, но перед этим он должен быть полностью разряжен. Следовательно, время зарядки в рекомендованном режиме – 12 часов. К предложениям прекращать зарядку по достижению определенного напряжения следует относится с некоторой осторожностью – как правило, напряжение на клеммах аккумулятора после снятия зарядного тока постепенно падает, а это приводит к повторному включению режима зарядки, если в компараторе установлен недостаточный гистерезис; вдобавок, критерии выбора этого напряжения – разные для разных аккумуляторов. Напоминаем, что перед зарядкой аккумулятор ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРЯЖЕН. "Правильные" фирменные ЗУ так и поступают – сначала по собственной инициативе разряжают подключенный аккумулятор, а потом – заряжают. copyrait by radiokot

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru

ну да в принципе ты прав.давай так))

примерное так хотя можно и попроще раздел-производитель скута - двигатель(марка) - объём вот в принципе ,зачем номер двигателя то?

это точно.так что по движке будет я думаю проще

ну у меня такая же "беда")))

это точно.особенно за три часа))))

ну тогда может брать основные марки? у меня мот тоже не известной марки так сказать,а посмотрел производителя,более и менее становится я сно.да и по движке искал. но со школьниками конечно проблемы будут.в любом случае. так не проще ли будет в самом начале написать "инструкцию по пользованию форумом"?

я видел одного "кулибина" купив аппарат полез "клапоны регулировать")"время пришло" хотя про время я долго втыкал.не клацало не брякало.пробег-часа три после салона))) так он "на глаз" отрегулировал)))ну нормальный паренёк попался)))

Вегасовод, сто людей -сто мнений)) если люди покупают,значит хотят ездить на них и им это нравится.я бы так критично как ты не стал высказываться))) а про запы и навесное.на китай всё можно найти.вопрос только во времени

считаю,что по марке двигателя будет почётче) разница принципиальная только в них.электрика по сути одна.пластик-он и в африке пластик)

ну да с учётом обалденного качества бенза в нашей стране то конечно.только рекомендации завода. вот у меня написано октановое число не менее 90. у меня на заводике есть лаборатория.очень хорошая.так вот девочки сказали,что наш 92 бенз числом НЕ более 85. так что есть где подумать

Veles ))) ну и как ?большая З/П?))))))

сам выставлял зазор? причин может быть не мало.например плохо законтрен регулировочный винт,не правильно выставлен зазор изначально и т.д.

мне и этого хватает))и альфы и Zontes/z не гонщик)))мне просто ехать. отгонял своё уже давно

это гораздо хуже.но я надеюсь ты придумаешь как всё это исправить)

ну пробуй так,что поделаешь)))трещина большая по длине? можно"зашить"

Veles ну я не сварщик))и не менегер.а инженер.а у инженеров если это только не IT технологии зарплата всегда была"на высоте" всё зависит от возможностей.если кто то может себе позволить крутой аппарат,то почему бы и нет? человеку нравится ?-да ради бога! я покупал,ездил и наверняка ещё очень долго буду ездить на китайцах,потому что они по отношению цена-качество,довольно нормальные аппараты.с эстетикой у них в большинстве случаев всё нормально.по отношению к совку например и многим мотам иных фирм и государств(не будем говорить в слух-дабы ни кого не обидеть словами). далее ,может быть и на нового японца мне бы хватило денег.но содержать его при таких ценах у меня нет возможности.дорого всё и ещё раз повторюсь: сто людей-сто мнений! так что я согласен с твоим мнением, что люди которые ездят на таких крутых аппаратах не дебила-они просто ХОТЯТ на них ездить

по поводу движки на 50сс в основном на скутерах стоят различные модификации двигаталя хонда каб.он нормально переносит установкуЦПГ на 72сс и на 90сс.вот со 110сс уже многое надо менять.колено и т.д. Veles попробуй тонкими слоями внахлёст

блин мужики,я не думаю,что проблема с листовым алюминием в наше время доставляет столько хлопот) при желании всё можно найти.таже лопата или если надо уже гнуты как вариант можно тарелку спутниковую купить.тем более они разных размеров)))