ВЕГАСОВОД
-
Постов
873 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент ВЕГАСОВОД
-
2015-тый... пробег 50 тыщ трассы...
-
Сильно лопнул..? Если не на кусочки... то залить сзади эпоксидкой с марлей... шлифануть и покрасить. Крепления можно оцинковкой или большими шайбами на эпоксидке усилить. Эпоксидка - наше Всё..!!! Поксипол охренеть какой дорогой стал... 250 руб за 50 грамм упаковки... пластик дешевле стоит.
-
СВВ250 - это чопп Трофейный или Зонгшен СВВ250 правильней... НЕЛЬЗЯ такую лапку ставить особо на падучие эндурики без дуг и слайдеров... и шлицы на валу сорвёт... и крышка может лопнуть вырвав резьбу картера. Напрямую на вал ставили на Советские моты. Надо с тягой ставить... и позаботится о всех люфтах тяги...тогда нормально всё будет включаться. Надо защиту туда думать... или поворотную лапку делать... чтоб на переключение хватало... а при сильном падении поворачивалась.
-
Моту стёклышко подходит... надо только покрасить в матовый и без лака... и орла какого-нибудь спереди прилепить... типа такого... Краску лучше термо для патрубков... сохнет моментально и держится на любой поверхности.
-
Этот мот давно на Украине... всё описано и расписано... Поищите его на Геон-клубе и на АльфаМото...
-
А это мои Ребелы...
-
На Иже промывал бензином... просушивал и заливал новую веретёнку. А попробовал разок вилочный Мотюль промыть... бенз его не растворил почему то. Первый раз сливаю в стеклянную банку с обоих перьев и смотрю сколько с каждого натекло... потом высчитываю скока нужно... и всегда стока лью. У меня и на 250...и на 350 перевёртыши... разных конструкций. И нигде нет сливной дырки... всегда весь перед разбирать надо. Разок сальник на 250-тке правый пробило... всё сразу вытекло и прям на тормозной диск задуло... На моты с перевёртышами надо обязательно 2 диска ставить с обоих сторон... а то всё спорят что мол двойные избыточные. В движок лью только Ликви 10/50... а в вилки всегда Мотюль устраивал.
-
Скорее всего воздушный фильтр... но если есть система дожига... то из-за неё может быть тоже самое. Если трубка из патрубка на систему дожига... то её глушить нельзя... только вниз вывести.
-
Попробуй болт чуть провернуть... потом щель забьётся грязью. Можно поксиполом снизу замазать... обезжирив перед этим. На своей 250-тке крутил нижние болты... тоже прокручиваются... они не для слива... скорее всего технические дырки для производства. Всегда снимаю перья для замены масла. Масло с перевёртыша полностью не сливается... только при полной разборке... грамм 50 всегда остаётся. На 250-тке у меня очень мягкая вилка... лью Мотюль 20 Вэ... на 350-тке у меня нормально и на 10-тке... тоже Мотюль. Про окисления никогда и не задумывался... всё с окислением нормально. Залей 15-шку... будет маловато 20-тку... может масла льёшь меньше положенного...
-
Смотря в каких условиях мот используется... весна и осень...лето-жара. Кто то по 10 км на средних оборотах ездит и глушит... А я по 120 км не слезаю... трасса и максималка в основном... машинки по трассе тихо ехать не дают. Плюс пробки по 10 км в жару... Перепробовал все масла кроме Ипоны... только Ликви 10/50 и Мотюль 300 отлично подходят для моих условий. А кто потихоньку и не далеко... любое АвтоМасло сойдёт и сцепа буксовать не будет. Лил Авто Ликви 10/50... раскручивается легко... как на СпортМасле и никакая сцепа не буксует. Вабще 5100 и синтетика 7100 для оборотов до 6500. если постоянные более то надо масло Спорт или для тяжёлых условий. Для высокооборотистых кроссачей есть ТермоСтойкое масло... и у Ипоны и у Ликви. Если коробка на перегретом вниз не счёлкается... лейте Ликви 50... засчёлкается. Для не долгих поездок с вашими оборотами и ПолуСинтетика 10/40 сойдёт. Ставьте магнитик-болт и фильтр с пробки залива к пробке с сеткой маслонасоса. Давление с корзины сцепы будет масло чистить прям в коробке... и менять можно будет через 5 тыщ... экономия. А без доп.фильтра оно только заменой чистится.
-
Воздушнику на лето надо 50... у вас оборотики чуть меньше чем на моём...пойдёт. Но я предпочитаю воздушнику по трассе на максималке Ликви 10/50. А 7100 для многокубовых движков с малыми оборотами. Если всегда по городу... то и 7100 сойдёт и любое АвтоМасло... обороты по городу Автомобильные. До 12 тыщ лучше пользовать Синтетику.
-
РЕМОНТ РЕЗИНКИ КАРБА... Любую дубовую восстановить можно...
-
Прорезь на распредвале повторяет метки на шестерне ГРМ и чтоб увидеть ВМТ по метке распредвала ничего разбирать не надо. Достаточно фото со снятой крышкой при ВМТ левого и правого цилиндра цилиндра отдельно. И всё можно будет правильно выставить по прорезям на распредвалах и метках на зажигании. Например на моих движках это ВМТ левого цилиндра. Если прорезь слева...то соответствует ВМТ правого.
-
Значит фазы ГРМ сбиты... При ВМТ на моём 4Т метка на маховике совпадает с прорезью в крышке. при этом метки на шестерне распредвала должны быть строго горизонтальны. Надо отталкиваться от того как клапана выставляют... на левый или правый горшок и какой метке на зажигании соответствует каждый распредвал или цилиндр. Может разъёмы форсунок одеты не на свой горшок. Там всего 3 параметра которые должны совмещаться вместе. ВМТ + Шестерня распредвала 1-ого горшка + Метка на маховике для 1-ого горшка и метки 2-ого распредвала. Остаётся только знать какая метка соответствует какому горшку. У меня на моте 1 распредвал... у вас малость по другому... Там и разбирать много не надо... Сфоткать отметки при ВМТ на распредвалах... может у кого есть такие фоты.
-
Я с 78-ого года на мотах...первый новый Восход купил перед Олимпеадой-80...потом ещё 2 Восхода было. Ижа нового взял в Зените в 89-ом... Месяц отмачался каждый день. И на китайцах за 5 сезонов накатал 90 тысяч трассы... опыта хватает. Мануалам китайским не верьте... а цепь у Товарища вытянулась ровно на столько...сколько и должен быть провис. Только цепь уже убитая и растянута не равномерно...будет звёзды пожирать. На Явах 23 силы...как и на старых 18 сил и 16 сил...стояли и стоят цепи с Восходо-Муравьиным шагом. Если звёзды нормальные... ставьте бессальниковый Дид или ЯВА чешского производства. Мне на 250-тке 20 сил хватает Ижевских цепей на 8-10 тыщ трассы до полувытяжки...потом выкидываю. А вот на 320сс Вегас поставил Джапан 530... но в следущий раз поставлю Дид...легче и дешевле. Если звезда 38... то с резинками и подвеской заморачиваться не надо. Можно и 530-тый комплект поставить... ведущую 14 зубов от ДД250 ДД350 с Китая заказать. А задняя от ТТР-250... 38/530... Провис оставляйте 30 мм и не менее... с хорошей цепью угробите подшипники вторвала и задней звезды... а цепь будет целой. Радуйтесь что слабая цепь стоит на ваших китайцах.
-
На одиночке Планете-5 с кожухом... тыщ на 15-20 цепи хватало. Продал с пробегом 11 тыщ с родной цепью в 92-ом. Сальниковые тяжёлые для 32-ух зубов и дорогие... и дохлым китайцам на фиг не нужны. Сальниковые не для эндур... резинки портятся в цепи. Эндурикам Дид бессальниковый идеален. Мотам до 20 сил и Ижевских надолго хватает. А цепь у Коневода была перетянута... провис не менее 30-ти мм... а с 15 мм он на кочках и полицейских её убил. И выкидывать надо после полувытяжки... тогда звезда задняя...точно вечна. Диаметр не мерял... не зачем. тот же самый что у первых ТТР с 530/38... в запасе есть у меня такая. 520...525...530 - шаг одинаков. Цепи лучше бессальниковые Дид или фирменные Иж или Восход-Муравей с заводским клеймом. Явская фирменная хорошая. Только сыромятину для заводских нужд без клейма не берите. Но и хорошую цепь убъёте... если провис менее 30-ти будете оставлять... особо с пассажиром. Диаметр звёзд на нормальных сайтах проставлен. Под Муравьиную больше зубов... под Ижевскую меньше.
-
На моём китайце-250 с 520 задняя прошла 50 тыщ трассы... и как новая. Патаму чта провис оставляю не менее 30 мм и цепи фирменные ижевские с клеймом выкидываю на полувытяжке. Либо действительно поганый металл... либо перетягивал без учёта хода подвески... а потом ездил на вытянутой. Так и картер раздолбает... а может и колясо заклинить. Киданёт на встречку... и больше ни хорошие звёзды не понадобятся... ни плохие. А цепи - цепям рознь. Наверно моя китайская 530 слабее Иж-цепи фирменной... за 4 тыщи вытянулась наполовину. Поставил 530 джапан... вабще не подтягиваю. Слабые цепи с завода ставят... наверно не мото-цепи... а для производства... для станков и всяких механизмов. Посмотри каталог Дид... там 5 видов 520-тых для разных нагрузок. И цена в разы отличается... хотя все ДИД... Моя задняя после 41-ой тыщи трассы...
-
150-тки и 200-тки тоже ничего... и запы к ним еся... лёгкие и управляемые и колёсики на 18... меньше на кочках трясутся и навесное меньше отваливается. Жрут мало и коробка Лытр... одна экономия... 150-ткам - УРА !!! А игла с завода на всех должна посерёдке стоять. А там уж по движку... где литьё какое... кто задирает...а кто опускает. А винт надо крутить ориентируясь на свечи... чёрная - закрутить на пол или четверть... смотря чернота какая. А если свечи белыё... то открутить малость. И смотреть результат не через 10 км... а хотя бы бак искатав. Там ничего сложного... но клапана при этом должны быть правильно выставлены... фильтр чистый и свечи нормальные... и темпиратура за бортом не ниже 15-ти... Только при всех этих условиях от регулировки толк будет.
-
А вентилятор то работает..? Может датчик залипать или барахлить. На моей 250-тке по трассе масло греется при +15 до 130... Не плохо бы вам пробочку-датчик масла поставить. На Матюлях коробка вниз не счёлкается от перегрева... а вот на Ликви 10/50 идеально работает. Если у вас проблемки с охлаждением... то лейте Г-12 в радиатор и масло надо Термостойкое... у Ликви и Ипоне есть такое для кроссачей. но сойдёт и обычное Ликви 10/50. А ещё лучше маслорадиатор поставить... места у вас хватает. Подключить можно и на правой крышке и на пробке с сеткой маслонасоса... но надо грамм на 200-300... Можно и фильтр нормальный поставить с пробки слива пустить на пробку с сеткой. Или если без маслорадиатора... с пробки с сеткой и к ней же через Адаптер. И тогда масло будет чистится в самой коробке... и менять можно через 4-5 тыщ. А если фильтр подключать к насосу... то толка не будет... вся грязь и стружка останется в коробке и менять через 2 придётся. Ну и болтик с магнитиком обязательно...
-
Какая то хрень у вас... водянка с вентилятором закипает на холостых... да ещё и труба до красна греется. Это уж через чур... да ещё и в холод. У тебя там пробка наверно в водянке. Открой пробку и залей до верха. Потом понажимай все шланги пассатижами с длинными ручками. Потом опять долёй антифриз и заведи на 2 минуты на холостых... можно и понажимать вдобавок. Если пробка есть... то провалится. Опять долей до конца и крышку аккуратно закрой. Могут и из-за крышки проблемы быть. Лучше лить антифриз Г-12 красный... быстрей темпиратуру скидывает. Но надо всё промыть дистилированной перед заменой. Без разницы Кастрол или Мотюль. Если поможет не сильно... то снимай патрубок и смотри что там перед головкой. Если втулка уменьшает диаметр... то вырезать или расточить. Может трубка там стоит и уменьшает сечение... попробуй тоже убрать. Если для экологии сетки стоят... то отрежь болгаркой по шву...выковыряй сетки и опять на место привари. И выхлоп лучше прямоточный поставить... но надо большого диаметра... грохот не нужен... выхлоп прямой нужен. Можно в родном глушаке стенку заднюю высверлить... чтоб выхлоп не упирался и шёл напрямую а не через вату. Но скорей всего у тебя пробка... не может водянка с вентилятором так грется. На аналоге Хонды посмотри какой патрубок стоит.
-
Может заряда на аккуме не хватает... может воздухан сырой... может конденсат в карбе... а может кнопка Стоп включена или подножку не убрал... Искру посмотри.
-
-
Щупы есть в нормальных больших Автомагазинах. На своих мотах выставляю тоже 0.05 и 0.07-0.08. Выставлять надо почти зажатые... но чтоб обратно влезал. Если ставить как в мануалах... чтоб ходил свободно... то зазор с учётом люфтов больше и звенеть быстро начинают.
-
Это ж скока надо накатать...чтоб цепь ГРМ растянулась... на неё и нагрузки то никакой... это даже не цепь с коленвала на сцепу как на Иже например. Цепь может вытянутся если подшипники развалились и её по зубьям кидало или захлёстывало. У меня после 50-ти тыщ трассы цепь нормальная. Значит что то с натяжителем...или поставлен как то не так. При сборке ГРМ на своём 2-ух горшковом выставляю метки шестерни ГРМ строго горизонтально... при этом прорезь на распредвале либо слева либо строго справа...под каждый горшок. И совмещаю с меткой в крышке зажигания. Мёртвая точка...если в свечную дырку что то засунуть. У вас там тоже так же или почти так же. Кто моты 4Т ковырял -тот сразу поймёт что к чему. Покажи кому-нибудь...
-
Бери Такер и с карбом. 25 сил это нормально. а Лифан дохловат... инжектор-геморрой дорогущий... один Лямбд по цене карба стоит. И в ремонте... к Лифановским горшкам подлезть сложно. И запы к такеру есть... к Лифану вряд ли.
