ВЕГАСОВОД

Снизу посерёдке вверх понажимай. Посади на мот пару человек...и погляди...и представь как на ямах будет... 30 мм и 2 точки...даже 3...!!!

Да не уж то..? То то у вас цепи тянутся не равномерно... У меня на 2-ух дорожниках только с 30 мм нормально. У Хонды НЦ-700 дорожника на подвеске 35 мм провис написан... А эндурикам с длинным ходом и 40 нормально....для них и придуманы натяжители цепи...а не для чоппов с дорожниками. Для кроссачей и эндуриков с моноамортом и длинным ходом подвески.

P.S. Но не надо забывать что эти кроссачи оборотистые и высоконагруженные водянки... а воздушникам по минимуму 15/50 надо...а для дальняка 20/50... У меня 253-тий с маслорадиатором на 15/50 при +5-8 темпиатура на 80 держится...при +30 на 110...с маслорадиатором... Красная зона на китайских МотоМаслоДатчиках от 80-ти... Предельная темпиратура для масла как пишут 105-110... вот и нужен всем МотоМаслоДатчик...чтоб масло подбирать для своей езды... Все ездят по разному...кто то на максималке часами...а кто то вокруг дома на малых оборотах и глушит 500 раз на дню...тому 10/40 сойдёт...прогревается быстрей.

Конечно...свободный ход 30 мм...а если как по мануалу 20...то из-за хода подвески тянется...и звёзды жрёт и подшипники гробит. Цепи после полувытяжки лучше выкидывать...звёзды жрать начинают. Проще одни цепи менять...чем звёзды...

Спортсменам движка хватает на 1-2 гонки и потом перебирают... это не показатель что надо для повседневной езды...и слишком дорогое. Самое дешёвое спортмасло синтетика у ЕНИ или АГИП....ля оборотистых кроссажей и у Ливки и у Айпона есть масло для оборотистых высоконагруженных...

10-тка жиже 15-шки....15-шка гуще... типа как в советское время АС-8 и АС-10... для холодной погоды и жары. 10-тка жиже и на больших оборотах создаёт большое давление...от чего сальнички на старых движках сопливят. Зальёшь гуще 15 или 20 и перестают сопливить на больших оборотах. А 30-40-50-60 это темпиратура воздуха за бортом. Ездил на Ликви 10/50... оно грелось до 170...поставил маслорадиатор - скинуло 30-40 градусов. Стал лить 15/50...темпиратура скинулась ещё на 30 градусов. Теперь у меня по трассе при +5-8 с 15/50 темпиратура держится на 80... при +30 более 110 не поднималась. Первая цифра это густота или вязкость масла... также и вилочное 5-10-15-20W...чем больше цифра тем гуще масло.

Выше попы не подпрыгнуть...мот меняй...Ры-6 с задней 50 зубов на 1-ой 120 едет. Если поставить меньше то резинки и подвеску цепью сожрёт...плюс нагрузит шестерни и подшипники коробки...плюс тянуть на подъёмах и в ветер на 5-той не будет и вяло разгоняться при обгонах. А с пассажиром вабще тянут не будет. Меняй мот.... для пробок скут лучше с водянкой или принудиловкой.

Ты о чём дружок..? По темпиратуре масла об общей темпиратуре движка судить можно. Датчик масла нужен и всё... Если на светофоре у тебя тарабанит в 2 раза чаще...значит масло перегрето...не подходит...гуще надо. Но и прогревать ездой на малых оборотах дольше надо. Зазоры зазорам рознь...и металлы разные... что то быстрей расширяется...что то поздней. Ты практикуй а не болтай. Я на мотах с 78-ого года. И на 4-ёх китайцах накатал более 100 тыщ трассы на разных маслах...с маслорадиатором и без. На15/50 движок греется на 30 градусов меньше чем на 10-тке...маслорадиатор 200 мл скидывает у меня ещё 30-40 градусов. Надо подбирать масло с помощью маслодатчика и проблем не будет. И ездить можно в 2 раза дольше на не перегретом. Обратно погодные условия... У меня 2-ой мот водянка 320 сс... для умеренного климата в мануалах советуют 10/40...а для Аргентины уже 20/50...и это для водянки с меньшими оборотами. Там у меня 10-тка более 110 не грелась.

КупинаТао или ТаоБао...я предпочитаю КупинаТао...проблем никогда не было...больше 20 посылок получил... Набери в поиске DD350E DD250E и вылезут все продавцы. Щёлкай на имя продавца и смотри весь товар. Заказывать лучше у одного продавца...быстрей посылку соберут.

А может просто цепь сильно ослаблена или растянута не равномерно....стучит по подвеске. Покатай мот по полметра и провис посчупай... Если не одинаков...то на выброс. Может роликов там уже нет...или цепляет за что-то... Покупай цепи ЕК бессальниковые...легче и уже сальниковых и стоят в 2 раза дешевле чем с резинками. У меня одна уже 10 тыщ отходила на Кинлоне и не подтягивал. Провис оставляй 30 мм...не меньше.

Движок наверно болтается...и подвеску с вилкой подтяни... Всё притирается и усаживается на место...всё подтягивать надо. Всё разбалтывается... отваливается и ломается на наших дорогах...

Золотые слова...смазочку надо по нагрузкам...по погоде...по оборотам...и по дальности поездок. Кроме датчика масла ничего моту не надо... Рабочая темпиратура масла до 110...вот и лейте по датчику масла что вам подходит. Маслорадиатор снижает темпиратуру масла на 30-40 градусов...15W греется на 30 градусов меньше 10-тки...но и прогревается дольше... 80% износа движков из-за езды на холодном масле... Для холодной погоды и не далеко только 10-тку...чтоб прогревалась быстрей. Для жары и дальняков 15-20W... Если вязкостью не скидывается до постоянных 80-100 градусов...тогда маслорадиатор вдобавок нужен. У меня с маслорадиатором 15/50 на 100-110 градусов держится при +30....без маслорадиатора только 20-тку лить. А начало перегрева чувствуется потерей мощности...охлаждать надо. Кроме датчика масла воздушнику ничего не надо... И масло не перегретое дольше служить будет. И болтик сливной с магнитиком нужен...тогда до 4-ёх тыщ ездить можно. Для пробок затяжных водянка нужна или принудиловка...как на советских мотороллерах. Воздушник есть воздушник...

И в контакте тоже...скучно...работа такая...

Многие удлинняют на Лифанах-250-400... точат вставки из нержавейки и вкручивают в перья...чтоб клиренс больше был и батон под фару вешать. Но возни много...и подставки надо переделывать. Погуще масло и всё будет нормально. С 10-ткой у меня на Кинлоне постоянно пробивало...с 20-ткой всё супер.

Лейте 20-тку и всё будет нормально. А если перья удлиннять...то центральной хватать не будет...и на боковой криво стоять будет.

Надо купить лёгкий качественный комплект 520... поищи в инете звёзды JT 14 внутри 18на20 и заднюю JTR 34-35 и лёгкие безсальниковые цепи 520 ЕК или ДИД. Или на Тао поищи калёные китайские 14 и задние 34-35 зубов и только 520. А цепи ЕК 520 во всех инет-магазинах есть.

Лейте в вилку 20W....на Микуни откручиваю только на 1 оборот от полной закрутки...толку нет от сильно вывенчинного винта качества...только жрёт много... а если более 2-ух выкрутить...то переливает и глохнет после полгаза. На картер течёт из-за клапана поплавка когда стоит...я внимания не обращаю...то течёт то не течёт когда прогреется и резинка клапана смягчится....то не течёт. Если удлиннять перья...то заказывать токарю из нержавейки. Потом и центральную подставку удлинять придётся...и на боковой сильно криво стоять будет.

На кране сетка стоит...но бумажный в фильтре лучше чистит...типа Тонкой очистки.

Лишнее масло не лейте...сальники пробьёт или выдавит...у вас там не более 250 мл должно быть. А с учётом того что 50 мл вабще не слить никак...только при полной разборке...то и лить надо 200. Если вилка мягкая...то надо не больше масла...а гуще... в Кинлон свой лью только 20-тку 250 мл..слишком мягкая... а в другой мот 10-тки хватает и 350 мл...там перья длинные. Лейте 20-тку а не побольше...

Я тоже менял номер... был прикручен на 2-ух болтах и от вибраций вырвало в месте креплений. Надо обязательно на 3-ёх болтах делать. Новые дырки в номере сверлить нельзя....только проставки для стандартных дырок. Чёрные цифры быстро стираются...особо если смазки цепи с номера бензином стирать. Я новые номера лаком бесцветным покрываю в 3 слоя...цифры не стираются. Если номер с другими дырками и цифры стёрты...плохо читаются... то на ТО заставят поменять. Номер надо на 3 винта мебельных с большими шляпками или просто с шайбами...и по 2 гайки или по 1-ой с фиксатором. Номер делается в течении 10-ти минут...очень быстро... долго бумажки всякие оформлять...но на всё и вся уходит не более 30-40 минут.

Не на каждое крыло можно брызговик повесить...а если и вешать то не с тяжёлой резины а с гибкого лёгкого пластика. и крепить одним болтом с большими шайбами посерёдке. На китай-сайтах полно пластика любого цвета для защиты движка от брызг. Я повесил пластик перед движком...и он всегда чистый....и от камней защита.

Всё везут в ястчиках почти собранным с Китая и отдают дилерам... а те сами вынимают с ящика...переднее калясо ставят и пару разъёмов подсоединяют...частичная сборка называется.

Ставь почти зажатые 0.07 и 0.05 на впуске...чтоб щуп не свободно взазил обратно...дольше не разболтаются. Совмещать метку на роторе с прорезью крышки не надо...это для выставления фаз. А зазоры это распредвал и клапана...по прорези на распредвале клапана выставляй

Самый ломучий китайский мот... вот и писано о нём столько...сколько нигде в темах других мотов не найдёшь. И есть стенка ВКОНТАКТЕ о Десертах...там в общих фотах скидывал размеры звёзд. С малой 32-ой надо лёгкий 520-тый комплект...JT... в Ростове если и найдёшь то только 530.

Там датчик нейтрали а не передач...смотри контакты от этого датчика...может провод перебит возле звезды. Контакты на рычаге сцепы его отключают...с выжатым сцеплением заведётся. Указатель уровня топлива нужен для инжекторных...чтоб бензонасос не спалить...а здесь лишний геморрой. Резерва хватает на 30 км...до заправки доедешь. У меня вабще нет датчика топлива... при заправке смотрю километраж и через 400 км заправляюсь...можно совместить со смазкой цепи по пробегу. Масло подтекать слева будет если сальники коленвала или звезды стартера плохие...или с датчика нейтрали сопливит...либо резинку менять...либо просто подтянуть хватит. Может с сальника вторвала течёт.