Б

Да разница есть.При чём разница эта ни только между стоковым и тюненым вариком,но и вообще между всеми вариками,как таковыми может быть очень большая: 1.Диаметры шкивов 2.Углы наклона шкивов 3.Конфигурация,глубина и углы наклонов направляющих дорожек роликов 4.Толщина,конфигурация и углы наклонов ответной пластины Эти параметры могут варьироваться в разных сочетаниях относительно Вашего конкретного "стокового" варика.

Можно.Надо сорвать вкручиваемую часть клапана с клея и несколько выкрутить эту часть(седцевину или незнаю как её можно ещё назвать),что бы втулочка(что на игле)побольше ушла под сердцевину.Я лично для пущей герметичности(что бы не сажать снова на клей)обмотал резьбу фумлентой(хотя впринципе этого можно и не делать.Стандартная настройка клапана-это когда при комнатной температуре окружающей среды нижний край этой втулочки утоплен относительно поверхности сердцевины на 2-2,5мм.Прошу прощения за гоблинскую терминологию,т.к.точно не знаю,как все эти комплектующие обогатителя правильно называются.Так же можно ещё возвратную пружину пожёстче подобрать. А сколько минут сейчас клапан закрывается?

Что бы достигнуть какого то понимания,надо для начала проявить намерение что то понять.В вашем случае этого намерения не прослеживается.Сплошной флуд и троллинг,иллюстрированный бестолковыми картинками.

Помоему уже тщетно обьяснить такие простые вещи человеку,который любит одевать трусы непременно через голову и никак иначе.Так зачем же ему в этом мешать? Doctor Avic,Графики,графики,побольше графиков пожалуйста!!! :D :D :D

Прежде чем рисовать графики,не плохо было бы для начала отремонтировать и настроить двигатель. А так же не плохо было бы изучить матчасть того о чём собираетесь составлять эти графики и того,как вообще составить такие графики-какие параметры надо учитывать для данного типа двигателя.Иначе всё это выглядит просто напросто графоманским бредом и банальным набиванием постов на форуме.Да и просто смешно видеть графики,составленные рукой человека,который и карбюратора то своего в руках не держал ещё,но уже скопировал из сети и нарисовал целую тонну графиков и таблиц,не имеющих вообще никакого отношения к обсуждаемому двигателю.Сплошная глупость и бред. На месте администратора форума давно бы следовало Вас забанить за троллинг и набивание постов.Тут даже Миша Табуреткин отдыхает :D :D :D

Хорошая идея.А то почему то на автомобилях все считают своим долгом отбалансировать колёса,а на мотоциклах даже об этом никто и не думает.

Когда уже чудить перестаните,КЭП? :D :D :D

Что бы говорить о направлении встречного потока в конкретном случае не достаточно просто повернуть самодельный воздухозаборник приёмным отверстием по направлению движения мопеда,т.к. на деле может оказаться,что встречный воздушный поток завихряется наоборот против встречного движения мопеда,либо вообще в этой точке находится депо разрежения и т.д,чем впрочем и обусловлена конструкция кожуха охлаждения. Ещё раз повторюсь,что если этот мотор перегревается,то надо искать причину,а ни бороться с последствиями. При теперешней температуре воздуха+мокрая дорога-этот движок(масло в картере) даже выше 65градусов не возможно нагреть в исправном состоянии.

Да я в принципе уже всё сказал,что думаю по этому поводу,а дальше уже как говорится,хозяин-барин. Если предпочитаете набивать шишки там,где их уже давно набили подростки в возрасте 10-12 лет,то вперёд. На современном языке это называется "тюнинг Миши Табуреткина".Вы видимо ещё находитесь только в самом начале этого тернистого пути.Чтож,остаётся только пожелать Вам удачи в будущих увлекательных приключениях :D :D :D Вот это достойно всяческих похвал.С этого и надо было начинать :)

http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_11_2013/post-9384-0-49754000-1384149606.jpg Категорически не согласен.Предложенная инверсия воздушной струи на выходе будет препятствовать сбросу отработанного горячего воздуха.В результате перегрев и клин. http://img-fotki.yandex.ru/get/9323/131906199.33/0_b7fa5_8ad89e6d_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/131906199.33/0_b7fa4_fb8bd19b_L.jpg Это вообще не выдерживает ни какой критики. Инженеры,когда создавали прототип двигателя,то тысячу раз прогнали модель через аэродинамическую трубу и все впускные и выпускные окна охлаждения сделали в нужных местах.Любые дополнительные обвесы только ухудшат систему охлаждения.А в таком виде возможно даже полностью доступ воздуха к крыльчатке будет отсечён,либо сильно ограничен. Такими вещами заниматься очень опасно,если представления об аэродинамике находится на таком уровне.

Прошу прощения,но это просто очень смешно :D :D

Грубейшее заблуждение.В таком виде двигатель,как его видно на третьей картинке очень в скором времени стуканёт,т.к.отсутствует кожух охлаждения цилиндра.Цилиндр должен охлаждаться только принудительно воздушным потоком крыльчатки и больше ни как.Тут даже и говорить не о чем.Представленный девайс не имеет ни какого смысла. Блистательные китайские инженеры к разработке данного двигателя GY-6 не имеют ровным счётом ни какого отношения.Этот двигатель разработали не менее блистательные японские инженеры Хонды в 80-х годах прошлого века.Двигатель этот показал себя за долгие годы очень простым и надёжным агрегатом и долго служил базовым двигателем ни только хондовских моделей,но и европейских,пока Хонда ни сняла его с производства.И поэтому блистательные китайские инженеры выбрали его для копирования и он стал базовым агрегатом большинства китайских моделей скутеров. Поэтому ещё раз повторюсь,что если этот двигатель перегревается,то он не исправен,либо плохо настроен,либо разукомплектован,как в Вашем случае,либо всё вместе взятое. По тепловым зазорам да 0,14/0,14 у меня и в мануале и на практике.Зазоры 0,05/0,05 выставляются на том же типе двигателя GY-6,но для марки 139QMB(50cc),но ни как не на 157QMJ(150сс). Что бы уже больше к этому вопросу не возвращаться,вот мой бумажный мануал: А это электронная версия.Про зазоры в таблице на 26стр. http://gx-moto.ru/instrukcii/1OMEGA%20TXM150A.pdf Для 157 движка,считаю,что 80км/ч-это далеко не предел по макс.скорости,но для крейсерской скорости наверное оптимально. По нафталину хозяин-барин,как говорится :)

Поулыбался про подбор щупа)))Арифметика и впрямь рулит)))Для полноты ответа дополню,что я плюсую 0,1+0,04))))))) Почему считаю,что впуск и выпуск целесообразно делать одинаковыми номиналами по 0,14.По двум причинам. 1.В моём мануале указаны эти номиналы и на практике,как я уже выше говорил,себя оправдало. 2.ИМХО.В бытовых условиях не возможно идеально выставить механизм газораспределения равномерно,поэтому при малейших погрешностях реальные рабочие зазоры могут скакать на несколько соток в обе стороны.И вообще считаю,что так указывать тепловые зазоры,как это делается в китайских мануалах не корректно,т.е.более грамотно указывать диапазон к примеру:0,1-0,14 .Видимо так это изначально конструкторами и указывалось,но у китайцев же своя грамота,поэтому они вместо этого диапазона пишут,что впускной клапан-0,1/выпускной-0,14,вместо того,что бы писать:мин.зазор 0,1/макс.0,14 для обоих клапанов. Поэтому подводя итог,думаю,что если есть возможность воспользоваться точным электронным оборудованием, при регулировке ,то можно выставить минимальные зазоры 0,1/0,1. А в бытовых условиях,где такой точности добиться не возможно выставлять0,14/0,14(максимальные). Могут и увеличиваться и уменьшаться-это опять же человеческий фактор,если не правильно регулировать и обращаться с машиной.Т.е.о чём я писал выше,когда люди выставляют разные номиналы на впуске и выпуске и каждый раз ГРМ не равномерно,то кажется,что что то зажато,а что то наоборот отпущено.У меня лично от регулировки до регулировки(4000км.перед сменой моторного масла)ничего не меняется.Важно ещё не забывать перевзводить натяжитель цепи. Абсолютно не нужное и берспективное занятие.Этот двигатель,если он исправетн и правильно настроены все узлы и механизмы практически не реально перегреть.Т.е.если мотор перегревается,то надо не доп охлаждение изобретать,а ремонтировать,либо настраивать двигатель.Доп.охлаждение целесообразно только при форсировании двигателя и эксплуатации его при этом в максимальных режимах. Не стоит забывать про конструктивные особенности самого карбюратора.Зафиксировать заслонку в открытом состоянии достаточно было бы у ПВК карба,где между впускным и выпускным диффузорами имеется сплошное открытое окно.Мы же имеем дело с СВК карбюратором(вакуумнго типа),где это окно между диффузорами перекрыто направляющей гильзой дозирующей системы. Мне это,право,даже как то странно обьяснять столь скурпулёзному человеку,каким несомненно являетесь Вы,коллега. :) По поводу нафталина,честно говоря никогда не пользовался этим методом и даже о нём не слышал,однако же где то давно читал,что нафталин в сочетании с топливом образует какую то субстанцию в системе питания,толи кристаллизуется,то ли полимеризуется-не помню точно-но вред вроди как большой наносит :D А я ещё когда это читал,то не мог понять,как и зачем нафталин попадает в топливо,,, А вообще есть более органичный метод чистки камеры сгорания и клапанов-это керосин. Повторность использования обусловлена ленью бежать за новой прокладкой,либо когда в свободной продаже не удаётся найти под нужный обьём цилиндра.Опытом,исключительно собственным опытом. Вырезать можно,конечно,но не пробовал.Надо искать лист той же толщины,что и заводская,а это сопряжено ещё большей беготнёй+замерами.

Нет не стучит абсолютно.Шелестит чуть погромче,чем нагорячую.У меня в мануале эти номиналы указаны.Я сразу не поленился и проверил зазоры.С завода они оказались выставлены 0,06/0,06,как у полтинника.Выставил по мануалу.В итоге уже четвёртый год гоняю круглый год на стоке,а кто вовремя об этом не позаботился ушатали мотор за пол сезона(информация из диллерского тех.центра GXmoto). Эндоскопом можно и не доглядеть чего нибудь,особенно,если подсветка в нём светодиодная.А возможно и при замерах компрессии закралась ошибка.Обязательные условия:замеры производить только на хорошо прогретом двигателе и обязательно БЕЗ КАРБЮРАТОРА,т.е.карб надо отключать от впускного патрубка.Если эти два условия были соблюдены,то смело можно менять ЦПГ и даже не сомневаться.Металлическую прокладку можно использовать повторно,если при демонтаже она не была повреждена.Это же воздушное охлаждение-здесь нет таких критических требований к прокладке,как при жидкостном.Но прокладка между цилиндром и головкой обязательно должна быть МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ,а ни паронитовой с металлической оправкой. Так же надо произвести дефектовку головки-пролить клапана и при необходимости притереть либо заменить клапана или всю головку,в зависимости от степени повреждений.Но это я на всякий случай сказал.Были бы на самом деле большие повреждения,то это было бы заметно. Да ещё надо промыть/продуть карбюратор,пока нафталин не кристаллизовался в каналах.

От вазовской десятки датчик подходит.ВАЗ-2110. Я вот с таким езжу.http://yetipro.ru/shop/product/17-tvt-0-36-taxometr-vol-tmetr-termometr функцию "тахометр" не подключал-у меня штатный тахометр есть,а только вольтметром и термометром пользуюсь.Кстати датчик расковырял у приборчика и вживил в десятошный датчик.Температуру масла показывает градус-в-градус.

Добрый вечер,коллега. Мягко говоря при таких показаниях компресии,ЦПГ давно просится на замену однозначно.Возможно и нафталин этому поспособствовал,раз как я понял пробег ещё малый. Косвенные показатели:чудовищный расход топлива(4л.на сотню для этого двигателя очень большой расход) и температура масла при теперешней уличной температуре высоковата на мой взгляд. У меня лично только летом при +25/+30 масло до таких температур прогревается и то когда на максималке долго топлю. Тепловые зазоры клапанов 0,14/0,14.

ролики вариатора потяжелее поставь и ремень замени,если износился.

Слышал вроди как,что плохо они на мотоциклах работают.Если электронный хочется,то посолиднее надо чё нить.А лучше всего приборку со стрелочным тахометром подобрать..

Надо менять статор генератора на более мощный.В твоём штатном статоре имеется скорее всего13пластин(у меня так было) сердечника.Статор однофазный скорее всего?Я поставил себе трёхфазный статор сердечник 17пластин(прирост получился ватт на 20).Фазность не принципиальна-можно и однофазный статор,но что бы пластинок было даже побольше 17,так как в настоящее время у меня получилось впритык мощности и даже чуток ещё не хватает,а хотелось бы с запасом. Если найдёшь однофазный статор помощнее(думаю желательно 19-21-23пластиночный),то регулятор напряжения не надо менять,а если статор подберёшь трёхфазный,то и регулятор нужно будет трёхфазник.

я тоже только спецмасло лью.Если говорить о том,что автомасло мотор скутера или мотоцикла не угробит-согласен-не угробит.Но солидарен с Velesом,что что то есть в мотомаслах особенное-двигатель совсем по другому работает и хоть ты тресни.

считается нормальным 75-80мл.Но могу поделиться своим опытом. У меня с новья подтекал правый сальник чуток и пробивало вилку.Тоже разобрал перья и начал играть с колличеством и сортами масла.Если описывать все действия то получится "война и мир"по обьёму текста.Поэтому привожу окончательный вариант моего "тюннинга". В стаканы пера вложил по две клапанные пружины от Восьмёрки(ВАЗ-2108 30,5мм.,но пришлось пол миллиметра снять на наждаке,что бы в стаканы влезли и по одной малой(внутренней) клапанной пружине под грибы в гильзе перьев.Масло Декс-3(для АКПП)-80мл.+хайгировский Стоп-Течь-20мл(но если сальники держут масло,то можно 80-100мл.Декса без стоп-течи).Так же под пыльник из старой шляпы вырезал фетровые набивки. результатом очень доволен.Получилась офигенная спортивная подвеска.Дорогу держит прекрасно,в поворотах чувствует себя гораздо увереннее,по рукам не бьёт,а на скорости вообще всё глотает.

<p>Вот.Даю окончательный вариант моей эпопеи))))))))))</p> <p>Как было видно из моего прошлого поста,который я отредактировал в данный пост у меня при полной нагрузке проседала напруга до 10,7-11,5вольт на холостых,а на скорости не компенсировалась выше 12,2.</p> <p>Как всегда-в силу своего характера бежать впереди телеги я,ЧАЙНИК,ранее не удосужился хорошенько вчитаться в электросхему своего табурета(правда схемка у меня та ещё,,,).И посему наивно полагал,что у меня на стописятке априори должен стоять трёхфазный генератор и питания бортсети должно хватать ЗА ГЛАЗА.</p> <p>Однако же реальность оказалась ко мне более жестокой,чем я предполагал.На деле статор генератора оказался однофазником от 152мотора и мощности ему не хватает для нормальной зарядки батарейки под полной нагрузкой.</p> <p>Поэтому пошёл купил трёхфазный статор на 11катушек(других небыло) и два РН на всякий случай-какой лучше будет работать(шестиконтактный в одной колодке и семиконтактный на две колодки).</p> <p>Всё собрал на место.Этот шестиконтактный не сгодился мне т.к.видимо по параметрам расчитан на работу с нагрузочными резисторами,а так как у меня по схеме вкачестве нагрузочника только пусковой электроклапан(дроссель)на 7-9Ом сопротивления,то с этим регулятором на холостых напруга фигачила за17вольт(боюсь даже предположить,сколько бы на ходу выдало))))))))))))))</p> <p>Второй регулятор оказался в норме-на холостых 14,1-14,2(без нагрузки);на ходу 13,6-13,7(с полной нагрузкой).</p> <p>Поехал сдал обратно не сгодившийся РН и доплатив ещё малёк там же взял гелевый акуммулятор,т.к.мой пора уже скоро в топку и задолбал он меня с новья-вечно электролит с него в жару поднимался и ёмкость процентов на 50 упала.Но крутит вроди пока нормально-будет в загашнике резервным на всякий пожарный.Старый статор тоже как время будет подмотаю и тоже нехай в резерве заряженный лежит.</p> <p>В планах есть ещё мысля собрать самодельный РН попробовать,может даже импульсный,но с некоторыми детальками может быть напряг и дефицит свободного времени.</p> <p>Так что могу доложить,что время не было потрачено впустую и результатом остался вполне доволен.</p> <p>Спасибо за добрые советы,схемы и ссылки.И поскольку в ходе данных работ я насовершал каких только можно мыслимых и немыслимых ошибок,то если возникнут вопросы,как делать <font color="#ffa500">НЕ НАДО</font>,то прошу обращаться ко мне по этому поводу))))))))))))))))))))))))))))</p>

Спасибо за ссылку. Первую браузер не находит,а вторую прочитал с большим интересом и сделал соответствующие выводы.Я тоже весь сайт буду читать.Мне когда ссылки дают я всегда стараюсь весь сайт прочитать или почти весь.Если будут толковые сайты попадаться присылай плиз сюда-буду премного благодарен,да и всем участникам форума пригодяться.Я специально так детально и подробно описываю все свои действия и ошибки по ксенону,что бы кому то тоже пригодился этот опыт.

<p>неее.Что сборщики лампочки родные продали-это полностью исключено,т.к.этот скутер я брал прям в упаковке не распечатанный.И сам его дома собирал.Нет у меня поотдельности фары включаются-одна дальний,другая ближний вроди как,но бьют в одну точку)))мне 35ваттные вряд ли где то ещё пригодятся,а так бы купил филлипсы 35 ваттные подороже на пробу для эксперимента.</p> <p>Во не хватило терпения-пошёл таки вывернул лампочку поворота.Тоже десятиваттная,,,тока не филлипс вроди.Клеймо какое то стоит причудливое загогулина и написано:R10W 12V E13(в рамочке)282.Никогда не думал,что на лампочках столько информации нанесено)))))Кроме мощности и напряжения питания ни чё не понял))))))Но горят они очень ярко у меня почему то,,,,,</p> <p>А 21 ваттные пробовал ставить?</p> <p>Во.Сёдня взял хорошо перепаял плюсовую клемму на акуммуляторе(самодельную сделал) сразу напруга перестала прыгать и под полной нагрузкой просаживается всего до 11,5 вольт на холостых и дальше не падает.Теперь моя душа успокоилась.А то вчера паял сороковаттным паяльником на холоде-он не прогревал как следует и канефоль не выгнал всю,а сегодня купил стоваттный паяльник и аминь за рекой!!!)))</p> <p>Думаю может в полу ещё одно гнездо вырезать под второй акуммулятор?У меня этот обычный кислотный,а его можно запараллелить с АГМным или гелевым или желательно такой же?</p>

alexskri2009,Хммм....странно,что плохо видно твои окрашенные лампочки,,,,у меня тоже такие под прозрачным стеклом стоят,но из всех световых приборов они меня боле всего устраивают по яркости,,,,,даже в солнечную летнюю погоду хорошо видны,,,,а может тебе номинал надо уменьшить или увеличить или производителя?завтра гляну какие у меня стоят отпишусь.У меня вот головные лампочки плохо светили накаливания.Тогда не глянул что за лампочки,а щас вот когда с них брал эти колпачки,что на ксеноне потом подпалил спецом глянул и оказались Филлипс Германия 55ватт.А я думал китайские,,,никогда б не подумал,что фирменные на китайском мопеде будут.Может правда как Шустик говорил надо было туда по 35ватт лучше бы тянуло.Вот так и у тебя может большого номинала впихнули?В ссылке клёвые лампочки какие то.Тоже такие не видал ни разу.Хотя надо на рынке глянуть-там у них стенд с этими сверхяркими,что ослепляет и глаз долго не выдерживает всматриваться в них)))))))))))))))