Поиск

После сборки и установки головы оказалось, что резьба у болта удерживающего ролик цепи ГРМ слизана. Ещё прошлым владельцем. Головка поставлена, а ролик провалился и как его поставить в свое положение не имею представления. Заново разбирать ой как не хочется. Подскажите пожалуйста как его вернуть, а дальше я просто зафиксирую болтик фиксатором резьбы.

Всем привет! Буду менять поршневую. У меня стоит 110 кубиков с маркировкой на самой поршневой 50 кубов( у меня есть категория а1, но не хочу заморачиваться с номерами и страховкой). Практически нигде не могу найти точно такую же. Либо поршневая 110 с маркировкой 110, либо нет в наличии такой какая у меня. Вопрос, будут ли докапываться сотрудники гибдд если маркировка на поршневой будет 110, но по факту в тех книжке(не птс, у моей альфы нет птс) написано что она 50 кубов и мотор 139чето-там. Есть ли какие-нибудь лайфхаки на этот счет? Может сточить просто эту маркировку на цилиндре, или всем все равно. Подскажите пожалуйста.

Не пинайте сильно, искал инфу, конкретно ничего не понял! Возник вопрос ремонта поршневой группы. Родных, увеличенного размера, как я понял не бывает. От чего можно купить поршень под расточку родного цилиндра? Мот рейсер рейнджер 300. ?

Наткнулся на цпг 163FML CG200 d-64 Katana. Она дороже дефолтной модели, но в чем отличия? И если она чем-то лучше простой, без проблем ли я ее установлю на стандартный двиг 163 fml? Не будет ли не состыковок с гбц? Модель мотоцикла Ekonik Zf200-3

Наткнулся на цпг 163FML CG200 d-64 Katana. Она дороже дефолтной модели, но в чем отличия? И если она чем-то лучше простой, без проблем ли я ее установлю на стандартный двиг 163 fml? Не будет ли не состыковок с гбц? Модель мотоцикла Ekonik Zf200-3

Давно мониторю вопрос о переделке нижневального двигателя 166FMM в верхневальный. В принципе такое возможно, но о деталях судить могу пока только по фото в интернете.Потому вопрос к серьезным мотористам или тем кто в руках держал. Где то читал, что для перестроения штангового мотора в цепной достаточно поменять лишь ЦПГ с головой и заменить шестеренку коленвала на звезду. Ну понятно, цепь, натяжители, успокоители... Но по картинкам так и не нашел, вроде как низ цилиндров разный...

Москва, Московская обл., могу отправить в другие города транспортной компанией. Оригинальная, новая ЦПГ для двигателя 169fmm, редкого, чёрного цвета. Брал две, себе и другу, ему не понадобилась, взял новый двигатель. В комплекте - поршень, с пальцем и стопорными кольцами, комплект поршневых колец, цилиндр. При необходимости, есть прокладки цилиндра, головки, боковой крышки. Цена вопроса - 5500 рублей (без учёта доставки в другие регионы). Обращайтесь в личные сообщения или по тел 9О57I4 два 657, при заинтересованности.

Всем доброго времени суток. После замены колец, цепи грм, прокладок цпг, отрегулировал клапана, запустил двигатель- в районе цпг посторонний шум. По звуку как будто цепь грм обо что то жестко трет. Цепь новая даже без натяжителя натянута хорошо. мотоцикл заводится с кика без проблем. из глушителя белый дым идет(может то что прохладно). Что может это может быть?У кого бывало подобное? двигатель 166фмм. верхневальный.

Здоровья всем! Вот решил заглянуть в цилиндр своего нового движка. Первые 2 часа обкатывал на холостых, потом ещё часа 3 очень спокойной ездой. Затем начал ездить на полную на короткие дистанции. Погода пошла очень прохладная, так что движок не перегревался. Сейчас 16 часов. О чём могут говорить такие следы на цилиндре в районе юбки? Это не норма? Понимаю, что десятков тысяч эта поршневая не пройдет, но если это не норма, то проблема масла или мусора, или эти китайские поршневые такие нежные? Или это норма для мотора 169fmm?

Ребята, всем привет, ситуация в 2-х словах, менял шестеренку (всем известную 1-3 передача, т.к. развалилась) естественно располовинивал движок и разбирал ЦПГ, поменял кольца, все остальное оставил старое, собрал, плохо стал тянуть и заводиться, а при нагреве, падает компрессия, на холодную 10, на горячую 6. Решил, что напортачил с ЦПГ при сборке\разборки, заказал полностью ЦПГ с кольцами и поршнем, поставил все новое, а проблема осталась та же... В ЧЕМ МОЖЕТ ,БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!??? :(((

Всем привет! Прозевал я уровень масла в движке IRBIS TTR 250. И вот как то шел в полный газ и резко появился цокот в двигателе и слегка упала тяга. Снял бак, открутил две хромированных «крышки-гайки». Подёргал клапана. Зазоры в норме. Снимаю двигатель, отсоединив все провода, шланги, тросы, цепь т.д. Ставлю на ровное место. И понеслась… Откручиваем крышку с надписью CDI. Снимаем стартер (два болта закручены сверху в картер «белые стрелки») и натяжитель цепи тоже два болта (красная стрелка) "текст изначально идет с фотографиями WORD-овским документом, но выложить не получаеться " После на крышке головки цилиндра откручиваем 4 маленьких болта и 4 больших гайки. Выкручиваем свечу. Снимем крышку. Откручиваем шестерню ГРМ. Вытаскиваем её. НЕ УРОНИТЕ ЦЕПЬ ГРМ В КАРТЕР. Снимем головку. Если не идёт, аккуратно подстукиваем киянкой. Откручиваем ещё один болт слева. Снимем осторожно металлическую прокладку и следом сам цилиндр. У меня было разбито посадочное место под палец. Был ощутимый люфт при движении поршня вверх-вниз. Вытаскиваем стопорные кольца по бокам поршня и вынимаем либо как в моём случае выбиваем поршневой палец. Затем я купил: -оригинальный комплект поршень+палец+два кольца стопорных+кольца поршневые 1400 руб. -прокладка цилиндр-картер 100 руб. -уплотнительное выпускное (колено-цилиндр) 60 р - тысячная наждачка 20 руб. -щупы 50 руб. Поршни одноразмерные. На поршне есть надпись IN. Это вход или впуск. Она должна быть со стороны карбюратора. Всего 5 колец. 2 тонких и 1 волнообразное это маслосьёмные, 1-чугунное чёрное и 1 стальное (белое если смотреть с боку) Ставятся так: Одно тонкое разрезом влево, волнистое разрезом к себе (надпись IN) , второе тонкое разрезом вправо, чугунное черное должно быть направленное между влево и вперёд (45 градусов от оси поршневого пальца), и самое верхнее стальное между вправо и вперед. Так же на чугунном и стальном кольце есть маркировка в виде какой либо буквы. Ставим маркировкой вверх. Затем подкидываем прокладку. Одеваем поршень, вставляем палец. Вставляем стопорные кольца. Устанавливаем их хорошо иначе палец выскочит и убьете цилиндр. Палец входит идеально. Хонингуем цилиндр или зачищаем внутреннюю поверхность 1000-ой наждачкой. У меня были задиры кое где от старого поршня. Смазываем цилиндр чуть маслом, и аккуратно одеваем на поршень. Не сломаете кольца. Затем металлическую прокладку. Все поверхности тщательно очищаем. Поршень ставим максимально вверх. Откручиваем маленькую пробку слева. В отверстии мы увидим маховик. На нем будут 2 риски (их видно когда коленвал чуть чуть не докручен) и одна риска с буквой «Т» это и есть ВМТ. ставим коленвал так что бы риска была в самом верху как на рисунке. Каленвал сам примет устойчивое положение. Ставим направляющие цепи ГРМ, и устанавливаем «голву». Ставим распредвал. Кулочки распредвала должны смотреть вниз. Одеваем звёздочку.ВСЁ НЕ ДВИГАЯ КОЛЕНВАЛ! И переставляя цепь должно получиться как на фото. Отверстия звезды и вала вертикальны и совпали. Риски строго горизонтальны. Напоминаю! Кулочки смотрят вниз! Закручиваем звезду. Всё зажигание и клапана выставлены! Одеваем крышку клапанов. Прикручиваем сначала голову четырьмя большими гайками и одним длинным болтом. Крест на крест! РАВНОМЕРНО !! Хорошо затягиваем. И прикручиваем крышку клапанов оставшимися 4 мя болтами. Ставим натяжитель цепи. Предварительно сняв с него маленькую крышку. Постепенно прикручиваем его периодически проворачивая отверткой по часовой стрелке. Иначе перетяните цепь. Теперь всё в том же положении ВМТ выставляем зазоры клапанов. Суем щуп и выставляем что бы он туговато в нем ходил. Я выствил где то 0.05 впуск и 0.08 мм выпуск. Поставили, ставим крышку CDI. Закручиваем пробки. Прикручиваем стартер и ставим на мот. После, мотоцикл легко и быстро завелся. Компрессия при старте с кика стала ощутимо выше. Только у меня цокот остался. Еще раз открутил две гайки на 24 и установив в ВМТ еще раз выставил зазоры уже на мотоцикле. И мотор зашелестел! Всё! Удачных покатушек!

Приветствую всех любителей тюнинга своих двухколесных пони)))Тема эта больная и всегда актуальная,в инете горячо обсуждаются увеличенные цпг,распиленные вариаторы,супер-пупер коммутаторы,пиление ГБЦ,снятие заглушек(и без того дохлого 4т движка),и еще кучу всяких шаманских ритуалов,и новейших нано технологий . Чтоб не возникало лишних вопросов - все что описано в этой теме ,упешно работает второй сезон на моей "Букашке". Естественно причиной к подобнуму шагу стала недостаточная динамика ,и тяга - я проживаю на южном берегу Крыма,а у нас одни горочки-пригорочки,и мимолетная эйфория от реактивного полета с горы быстро менялось затянутым позорным ползанием в затяжные подъемы. Начался усиленный штурм интернета в поисках решения этого недорозумения.Наглые буржуи - владельцы японского скутерпрома открыто высмеивают китайские 4т полтинники,и уверяют -" нихера они не едут",поэтому париться не стоит,напротив интеренет гуру в мире китайских высоких технологий заявляют, что их питомцы после тюнинга их золотыми руками ,летят под 90км/ч,а пассажира и вовсе сдувает встречными потоками воздуха....Так где же правда??? Разумный подход (по моему мнению)был в внимательном чтении советов бывалых гуру,и поисков подтверждения "практичности" этих самых советов в технической литературе(там же в инете,и в книжках лежащих дома).Сразу прдедлагаю вам читатели этой писанины - не игнорируйте литературу по обслуживанию мото и авто выпущенную в СССР,за небольшие деньги на барахолке можно купить ценные знания.В советских книгах "Водителя 3го класса" "Обслуживание и эксплуатация автомобиля",и им подобные вы приобрете хорошие теоритечиские знания по 4т двигателю,однозначно эмоционалный "дядя гуру" из инета отдыхает .А вплане форсировки двигателя книги автора Э.Г.Сингуринди (человек проффесиональный гонщик СССР) это очень ценный материал.Ищите подобную техническую литературу,чтоб хотяб степень сжатия с компрессией не путать ,и не искать в ГБЦ и не называть вогнутую поверхность - впуклой ... Итак прочитав ,что чем больше ,тем лучше(естественно) - куплена цпг 80сс(50мм),головка цилиндра80сс но со стандартными клапанами...Дальше головка(ГБЦ) была "пиленна" - т.е. бормашинкой проточил впускной и выпускной каналы,впускной патрубок,патрубок совмещен с текстолитовой прокладкой и ГБЦ.Получилось грубовато(камень бормашинки имеет крупноватое зерно),на этот сезон - уже каналы были заполированы.В каналах чугунные вставки для постели заканчиваются порогами это все должно быть сглажено,в инете есть много фоток на тему шлифовки и полировки - юзаем ,ГБЦ на фото может любая,главное уловить смысл.Камера сгорания тоже была мною пилена под полусферу - но думаю это лишнее,не лишне сделать побольше фаски вокруг тарелки клапанов - чтоб топливная смесь и выхлопные газы более свбодно проходили.... Работа с ГБЦ - это акуительно важный момент(думается половина прибавленной мощи несмотря на установку 80сс,это от шлифовки ГБЦ) !!!!Почему так много мне посчиталось на ГБЦ,потому что на моей ГБЦ каналы были ужасного качества( приливы,раковины просто огромные и до конца они так и не спились).При установке ЦПГ поршень оказался укорочен на 2мм,чтоб н едостать до клапанов,я ставлю только тонкую жестянную прокладку под ГБЦ(чтоб не понижать степень сжатия),покупаю на 47мм и точу бормашинкой(клапана при этом до поршня не достают,поэтому думаю не стоит покупать коленвал gy6-80+2мм,достаточно стокового). Дальше - глушитель был распилен,и от внутренностей остались только две перфорированные трубки(диаметром 30мм приварилась на начало глушака,а тонкая 19мм на выход),скутер чуток пошумней но раздушен,труба глушака из жести поэтому пришлось заменить водопроводной диаметром 80мм(стенки 3мм),а колено глушака(думаю и необязательно - мне так показалось лучше) сделал из водопроводной трубы диаметром 21мм.Получилась тяжеловатая(4кг) но надежная конструкция(понимаю что впринципе это колхоз).Вопрос с тяжестью будет решаться у токаря(буду протачивать водопроводные трубы(стенки) до 1,5-2мм),и делать новый глушак. Карбюратор(с железной крышкой,круглой заслонокой 18мм) - был поставлен больший жиклер(из китайского ремкомплекта GY6-80),поставлен нулевой фильтр закрытый, болт смеси выкручен на 5,5об(выкручивая обедняем смесь (бензином),т.е. добавляем воздух)свеча почти рыжая,игла опущена на максимум(стопорное колечко на вехней фаске ). Итак на этом первый акт того сезона закончился.После сжигания 15литров бенза на холостых (пару дней,30минработает,30отдыхает),скутер поехал,и очень приятно удивил - поехал(раньше ползал). Вторй акт того же сезона -большая пружина заднего варыча 2000об/мин,маленькие пружинки 2000об/мин на родной варыч ролики поставлены 6,75(три по 6,5,и три по 7)грамм.Через некоторое время варыч заменен на тюниговый тайвань.ролики поставлены 8грамм(на тюн варыч обязательно тяжелее ролики,чем на сток,почему зачем - юзайте).Скутер едет очень-очень. Третий акт уже этого сезона снятие ГБЦ,полировка каналов(три дня сцуко тер наждачком),замена моторного масла с полусинтетики 10w40 на полусинтетику10w50(причина после установки 80сс,и наверное главное более легких роликов ,движок стал крутится,и резко повысился раход -если на унылом движке масло практически не расходовалось ,то на заряженом 1л та 1000км,вполне возможно что виноваты маслянные колпачки - были поменяны,правда и перед тем сезоном поставленны были новые,при этом движок не коптит ни разу ).Масло полусинтетика 10w50 по характеристикам расчитана на сохранение высокой вязкоси при повышенных температурных нагрузках,а теперь движок только и крутится,и по горам летает - так что ...Итак результат - скутер просто выстрелил,лето жара с моря вдвоем (80кг+70кг) 40км/ч ,а только горочка попроще и вообще забываешь что вдвоем(поймет кто отдыхал в близлежащих поселках большой Ялты,Алушты),один вообще в пол-ручки летит.Колесо "10",заоблачных 90(ну сгорки75 - и то не по себе ) не обещаю,но чистых 60-65 по прямой легко,и в гору 50-55 - пожалуйста.расход топлива при спокойной езде 2,5литра,если крутить ,вдвоем ,по горам - 4,5литра. Важно не ставить слишком легкие ролики(двигатель наченаетпочти незаметно поикивать,слышны скачки оборотов,как если бы слегка придерживать ККП механику на ручке,педали сцепления ),на варыче видны неравномерные полосы от ремня,при достаточном весе на вариаторе четкие кольца от ремня( слишком легкие ролики + лучшая динамика - это просто убивание ремня) - все хорошо в меру. Бензин 95 идет на ура(степень сжатия 10,5 - как раз под него,почему китаезы 92 рекомендуют....ммм загадка) ,ничего за два сезона не прогорело,все работает как часики. Клапанные зазоры 0,05мм - на впуск и выпуск,не знаю кто придумал 0,1мм(ждать на ужатом клапане следует не потери мощности,а прогара клапана и все) на выпуск,клапан цокает,а толку... 4 сезона 0,05мм - на обоих клапанах,ничего не прогорело,для спокойствия можно делать - свободно 0,5мм,но не входит щуп 0,1мм. На крышке крыльчатки движка сделать ушко(я сделал из канализационной пластиковой трубы диаметр110мм,срезал под угол,и приклеил жидкими гвоздями),или купить - для лучшего охлаждения. Конечно лучше купить ГБЦ с большими клапанами и отполировать,но думается понадобится патрубок и карб от 125,150сс - а будет реактивная китайская ракета. Если что пишем ashep_mandarine@mail.ru