Пашу Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 13 часов назад, Peter сказал: Сразу видно главную ошибку :-) Степень сжатия конечно важный фактор, но оказывает влияние меньше чем изменение профиля кулачка распредвала. Степень сжатия даст прирост меньше пяти процентов, и то наверно только вместе с перенастройкой зажигания (а это отдельная большая проблема). Изменение фаз газораспределения намного больше, сколько это в процентах мажно прикинуть например по таким вот графикам. http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh Стоит обратить внимание на все графики, особенно на спортивные валы. Там прирот максимульной мощности большой, но при этом он есть только на оборотах больше 5000. И это не мотоциклетные обороты, это автомотор который штатно только до 6000 крутить положено. И ещё. Мне всегда казалось что для верхневальных моторов можно найти тюнинговые распредвалы. Может стоит поискать? Где то проскакивало что вроде как тюнинг был к каким то прородителям от хонды, но никакой конкретики у меня в голове не осталось :-) Есть и ещё ошибка. Всякие "идеальные подъёмы клапана" это средняя температура по больнице. Всё это очень индивидуально для каждого мотора. В целом чем шире открывается клапан, тем больше будут максимальные параметры мотора (момент и мощность), но их распределение от оборотов будут зависить от того насколько широкие или узкие фазы и как всё это соотносится с диаметром и длинной впускной и выпускной системы. В целом изменение фаз клапанов это самый действенный и самый простой способ значительно изменить характеристики мотора. Я в своё время на Москвич2141 ставил распредвал от этой конторы. И надо сказать с родным мотором 1500 он стал ехать с 50кмч (плавно, но вполне настойчиво) и до 170кмч (это по спидометру по которому он раньше 145-150 разгонялся очень долго), плюс расход упал на литр при более шустрой езде. Все остальные методы форсирования мотора (степнь сжатия, увелчение клапанов, обрезание выпуска, установка другого впуска с карбом) дадут меньше эффекта чем грамотный распредвал. Но опять повторюсь что профиль кулачка должен быть разработан под мотор, иначе эффект может быть и обратным. Петя, ты лучше подитож , какие ошибки. А то я честно говоря ничего не понял. Тюниный распредвал на наш мотор не существует( . По поводу высоты подъема клапана в 25 процентов , не думаю что безграничный его подъем может помочь. Т.к сам клапан выполняет важную роль в распылении и наполнении смесью цилиндр.
Peter Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 4 минуты назад, Пашу сказал: Петя, ты лучше подитож , какие ошибки. А то я честно говоря ничего не понял. Тюниный распредвал на наш мотор не существует( . По поводу высоты подъема клапана в 25 процентов , не думаю что безграничный его подъем может помочь. Т.к сам клапан выполняет важную роль в распылении и наполнении смесью цилиндр. Ошибка считать что степень сжатия важней фаз. В реальности фазы важнее. Именно поэтому даже при обточке на точиле поведение мотора сильно меняется, хотя ресурс остаётся под большим вопросом. Если клапан играет роль в распылении, то это означает что он стоит на пути входящей смеси и тормозит её, т.е. снижает мощность. Чем больше открыт - тем больше максимальные показатели, хотя на малом газу (на малом открытии дроселя на любых оборотах) может и чуть похуже быть. Теперь про быстрый износ и почему обработка на точиле не всегда даст шансы мотору на долгую жизнь. Собственно на моторе поднятие клапана ограничивается двумя вещами. Первое - это чтобы с поршнем не встретился. Поэтому появляются проточки в поршне. Второе - это ускорения клапана при открытии и закрытии, а так же на вершине кулачка. В начале открытия кулачок через рокера (коромысла, толкатели) давит на клапан. Клапан начинает двигаться с ускорением, которое зависит от формы кулачка. Соответственно при большм ускорении в местах контакта возникают бОльшие силы. Места контакта могут очень быстро изнашиваться если усилия слишком большие. Дальше клапан разогнался, поднимается с какой то большой скоростью. Дадьше кулачок начинает закругляться на вершине. Чтобы клапан следовал за кулачком его прижимает пружина. Если пружина слабая, то кулачок "уходит" из-под рокера, клапан "зависает, а потом всё таки закрывается пружиной. Надо ли говорить что происходит это с сильными ударами и перегрузками. Далее клапан садится на седло. Если садится с размаху, то во первых быстро убивает седло ударами, во вторых может ещё пару раз подпрыгнуть на месте. Чтобы всего этого не было профиль кулачка расчитывается достаточно точно, чтобы максимально быстро, но без перегрузок открыть клапан, подержать его открытым, а потом быстро закрыть без удара. Форма сопрягаемой поверхности рокера или рычага тоже сильно влияет на процесс, поэтому в большинстве случаев их тоже надо менять. Если обточить так, что начнётся быстрый износ, то этот износ может убить весь мотор продуктами износа. Вся стружка будет циркулировать по мотору, и... Ну дальше всё понятно. Надо хотя бы фильтр поставить. И менять его часто. Для примера могу привести данные по "классическому" мотору ваза. Там после стирания упрочнённого слоя распредвал быстро инашивается. Впринципе машина едет, и можно долго (тысяч десять) проездить часто (через 500-1000) регулируя клапана. Но как показали исследования масляный фильтр забивается продуктами износа уже через 800км, открывается его перепускной клапан и дальше мотор работает по сути без фильтра. Так что фильтр надо ставить и менять при таких переделках. Теперь о тюнинговых валах. Я бы поискал от подобных моторов, с подобными клапанами и объёмом, но с большей мощностью. Дальше сравнить расстояние между кулачками и шейками. Если отличие только в диаметре шеей, то их достаточно просто переточить или зафтулить и расточить головку. Вот тогда эффект может быть очень серьёзным. Где взять склад запчастей для такого подбора я честно говоря не представляю :-)
Пашу Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 11 минут назад, Peter сказал: Ошибка считать что степень сжатия важней фаз. В реальности фазы важнее. Именно поэтому даже при обточке на точиле поведение мотора сильно меняется, хотя ресурс остаётся под большим вопросом. Если клапан играет роль в распылении, то это означает что он стоит на пути входящей смеси и тормозит её, т.е. снижает мощность. Чем больше открыт - тем больше максимальные показатели, хотя на малом газу (на малом открытии дроселя на любых оборотах) может и чуть похуже быть. Теперь про быстрый износ и почему обработка на точиле не всегда даст шансы мотору на долгую жизнь. Собственно на моторе поднятие клапана ограничивается двумя вещами. Первое - это чтобы с поршнем не встретился. Поэтому появляются проточки в поршне. Второе - это ускорения клапана при открытии и закрытии, а так же на вершине кулачка. В начале открытия кулачок через рокера (коромысла, толкатели) давит на клапан. Клапан начинает двигаться с ускорением, которое зависит от формы кулачка. Соответственно при большм ускорении в местах контакта возникают бОльшие силы. Места контакта могут очень быстро изнашиваться если усилия слишком большие. Дальше клапан разогнался, поднимается с какой то большой скоростью. Дадьше кулачок начинает закругляться на вершине. Чтобы клапан следовал за кулачком его прижимает пружина. Если пружина слабая, то кулачок "уходит" из-под рокера, клапан "зависает, а потом всё таки закрывается пружиной. Надо ли говорить что происходит это с сильными ударами и перегрузками. Далее клапан садится на седло. Если садится с размаху, то во первых быстро убивает седло ударами, во вторых может ещё пару раз подпрыгнуть на месте. Чтобы всего этого не было профиль кулачка расчитывается достаточно точно, чтобы максимально быстро, но без перегрузок открыть клапан, подержать его открытым, а потом быстро закрыть без удара. Форма сопрягаемой поверхности рокера или рычага тоже сильно влияет на процесс, поэтому в большинстве случаев их тоже надо менять. Если обточить так, что начнётся быстрый износ, то этот износ может убить весь мотор продуктами износа. Вся стружка будет циркулировать по мотору, и... Ну дальше всё понятно. Надо хотя бы фильтр поставить. И менять его часто. Для примера могу привести данные по "классическому" мотору ваза. Там после стирания упрочнённого слоя распредвал быстро инашивается. Впринципе машина едет, и можно долго (тысяч десять) проездить часто (через 500-1000) регулируя клапана. Но как показали исследования масляный фильтр забивается продуктами износа уже через 800км, открывается его перепускной клапан и дальше мотор работает по сути без фильтра. Так что фильтр надо ставить и менять при таких переделках. Теперь о тюнинговых валах. Я бы поискал от подобных моторов, с подобными клапанами и объёмом, но с большей мощностью. Дальше сравнить расстояние между кулачками и шейками. Если отличие только в диаметре шеей, то их достаточно просто переточить или зафтулить и расточить головку. Вот тогда эффект может быть очень серьёзным. Где взять склад запчастей для такого подбора я честно говоря не представляю :-) Петя, снимаю шляпу!
Peter Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 4 минуты назад, Пашу сказал: Петя, снимаю шляпу! Шляпу не обязательно, хоть и приятно. Не зря шесть лет потерял. Это моя специальность по диплому :-)
Пашу Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 28 минут назад, Peter сказал: Шляпу не обязательно, хоть и приятно. Не зря шесть лет потерял. Это моя специальность по диплому :-) Ух ты ,Петя может здесь мне поможешь
Peter Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Это нормально. Вот посмотри как у людей. Если у тебя приблизительно так же, то всё нормально https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=4839665083745782270&text=без выпускного коллектора&path=main
Пашу Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 4 часа назад, Peter сказал: Это нормально. Вот посмотри как у людей. Если у тебя приблизительно так же, то всё нормально https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=4839665083745782270&text=без выпускного коллектора&path=main Ееееееелы палы, у меня не так адово!!! Спасибо дружище!
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Блин долго меня не було тут..... Извиняюсь, дела, работа.... Peter господи да откуда же такие умники как Peter.... ерунду не городи - : фазы важней! ты людей не вводи в заблуждение. основное что влияет на параметры двигателя - крутящий момент, мощность, и диапазон в котором крут.момент максимален - это: степень сжатия!!!!, потом угол перекрытия клапанов!!!! далее эксцентриситет колен вала (ход поршня)!!! и ток теперь и в малой степени высота подъема клапана!!! следующее - УОЗ!!!! теперь по порядку -: степень сжатия - КПД двигателя,а значит его конечная мощность на валу, динамика работы двигателя..... угол перекрытия клапанов - определяет в какой части роста оборотов будет максимальная тяга! ход поршня - определяет максимальные обороты двигателя. следствие такое - короткий ход > меньшее Кориолесово ускорение > обороты выше и наоборот.... а чем выше обороты тем при большем передаточном отношении получим нужный крутящий момент.... а это нас в какой то степени развяжет от нагрузки и позволит более эластично управлять параметрами двигателя, но мы увеличим так контактные скорости в трущихся частях (поршневая в первую очередь). Если двигатель длинноходовой то возникает прециндент - время расширения газов увеличивается, казалось бы это позволит полноценней отбирать мощность от сгорающего топлива.... анн нет... при раширении газов они быстро охлаждается и давление снижается ,а тут в довесок и общее охлаждение двигателя еще более охлаждает расширяющуюся сгорающую смесь и еще более снижает давление.... и в итоге мы не добираем мощность... в двухтактниках это менее актуально,там другие процессы.... так что золотая середина...... Высота подъема клапанов - улучшение наполнения цилиндра. да,по идее важный процесс.... но влияет ток на оборотах выше средних... и то не очень.... сопротивление обычного карбюратора душит двигатель намного больше.... и что же мы получаем увеличивая подъем??? клапан уходит в цилиндр дальше, и его перегрев увеличивается ( в обычных условиях хрен бы с ним, но зачем снижать надежность....) по идее в след за уходящим поршнем и создаваемым разрежением всасывается горючая смесь..... и что идет в газодинамике - смесь нагревается отбирая тепло от клапана, и далее цилиндра и расширяется немного, и тут капельки топлива испаряются еще более увеличивая объем смеси.... если у двигателя оптимально подобран угол перекрытия клапанов, то при инерционной продувке разогретая смесь в небольшом кол-ве вылетит в выхл.систему, но цилиндр охладившись вместит побольше смеси... (для этого после турбин у турбовых моторов ставят интеркулер).... вот тебе (вам) развертка газонаполнения цилиндра. Итог - у нас не оборотистый мотор, и тяга у него в низу!!!!! а значит высота подъема не так важна.... хотите ломовую тягу на низах - ставьте карб с меньшим проходным сечением по воздуху, но потеряете обороты.... можно так же изменить угол перекрытия - у двух вальных голов типа кавы-супершерпы , впуска звезда может регулировать положение р/вала относительно к/вала.... это смещает зону макс. крут момента.... в нашем случае можно наплавить кулаки в нужную сторону и прошлифовать обратные катеты.... Кто кроме меня рискнет это сделать???? а ваше обтачивание вала на наждаке равносильно - взять кувалду и треснуть по мотору.... Вся газодинамика прогнана просчитана в проге ANSYS CFX . на ней моделируют авиадвигатели и т.п. 2
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 Где тебе умнику (Peter) диплом дали - казнить таких надо.... такие ученики и гробят промышленность потом... учить норм материалы не удосуживаются.... еще и тут лажу гонят... 1
Peter Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 26 минут назад, Андрей_С. сказал: ты людей не вводи в заблуждение. основное что влияет на параметры двигателя - крутящий момент, мощность, и диапазон в котором крут.момент максимален - это: степень сжатия!!!!, потом угол перекрытия клапанов!!!! далее эксцентриситет колен вала (ход поршня)!!! и ток теперь и в малой степени высота подъема клапана!!! следующее - УОЗ!!!! Какая то феерическая куета. А весь дальнейший текст просто набор слов из интернета. Там даже комментировать нечего. 1
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 ну твоя куета еще фееричней.... интересно скок ребят после твоих дебило-советов попали на бабки меняя ушатанные детали.... гдеж ты учился узнать бы.... я б им отправил книгу - теория и механика ДВС. а в придачу графики газодинамических процессов в ДВС. и не вякай пожалуйста тут если не знаешь что от чего зависит и дальнейшие взаимосвязи.... Админ, прошу не банить и не глушить меня за резкие высказывания.... но я в шоке от того что тело не зная вообще ни чего о ДВС дает такие советы..... как будто намеренно чтоб ребята поубивали свою технику.... кстати в моем посту нет ни слова из сети..... я свой двигатель на тетрисе так вылизал и выстроил, что писал о той мощности которую получил - 26-31л.с. и это не меняя коренным образом конструкцию двигателя....
Пашу Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 22 минуты назад, Андрей_С. сказал: ну твоя куета еще фееричней.... интересно скок ребят после твоих дебило-советов попали на бабки меняя ушатанные детали.... гдеж ты учился узнать бы.... я б им отправил книгу - теория и механика ДВС. а в придачу графики газодинамических процессов в ДВС. и не вякай пожалуйста тут если не знаешь что от чего зависит и дальнейшие взаимосвязи.... Админ, прошу не банить и не глушить меня за резкие высказывания.... но я в шоке от того что тело не зная вообще ни чего о ДВС дает такие советы..... как будто намеренно чтоб ребята поубивали свою технику.... кстати в моем посту нет ни слова из сети..... я свой двигатель на тетрисе так вылизал и выстроил, что писал о той мощности которую получил - 26-31л.с. и это не меняя коренным образом конструкцию двигателя.... Андрей , можно узнать каким изменениям подвергся твой тетрис?
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Пашу по фоткам потроха такие же..... но мне безболезненно удалось убрать 1.4мм правда пополам с головы и цилиндра, теперь поршень заподлицо с кромкой цилиндра, и до клапанов 0.8 мм примерно... наплавил кулачки на р/валу и перешлифовал катеты, увеличив угол перекрытия на 1.54грд, а опережение открытия выпуска на 1.12грд и время открытия выпуска на 8-10% (более плоская вершина и пологие скаты) и время открытого состояния впускного клапана..... расточил впускной канал, переходник на карбюратор и установил автоматический карбюратор.... верхнее кольцо поставил потолще из легированой хромистой стали.... от какого то холодильного компрессора.. далее сделаю регулируемую звезду на привод Р/вала, чтоб точней настроить фазу сдвига. зажигание самодельное на PIC - контроллере... там 3-и кривые опережения - выбираются кнопкой на рулевом переключателе, тахометр с отображением на ЖКИ , термометр 2-х канальный (воздух и головка) . из плюшек - многоискровой запуск, подстройка ХХ.. так же другие подшипники К\вала, маслянный радиатор, фильтр бумажный, типа как на классике, улучшенный маслянный насос... центрифугу оставил, но толку от нее не много... да, кстати, вертикальные ребра что объединяют ребра охлаждения цилиндра и головки советую просверлить так чтоб остались ток короткие перемычки - температура головы упала у меня на 6- 8грд.... по ходовой - подшипники двухрядные в ступицах, 64-я звезда от шерпы, 14-я на двигле. пол коробки просто заново выточено и отфрезеровано из нормальной стали.... моноаморт взят от шнивы передний газо маслянный, к нему преварены аргоном чашка для пружины, и штуцер соединенный с ресивером через разно ходовый регулятор протока... это позволило регулировать заднюю подвеску пот требуемую задачу в любой момент... пружина стоит задняя от запорожца. низ аморта через подш скольжения присоединен прям к маятнику..... подвеска мягкая и информативная как на шерпе почти.... диван короче... перед - перекатанный обод под шерповскую обувь... спицы потолще ,от чезы или паннонии кажись... не помню что за наборы спиц у меня лежали... передние аморты не сильно переделывал - вроде и так нормальные...., пардон переделал - расточил под ширпотребовские сальники - поставил их сразу 2- а долго не потечет вилка!!! да, оси колес поставил 14-ю спереди, а вот сзади не помню.... в рулевой колонке - конические ,роликовые.... фары двойная от погрузчика - 2-е HID лампы по 55Wt. ось маятника хромированный шток аморта переднеприводки какой то и капролоновые втулки на всю длину + боковые бронзовые диски... Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Андрей_С.
Пашу Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 8 минут назад, Андрей_С. сказал: Пашу по фоткам потроха такие же..... но мне безболезненно удалось убрать 1.4мм правда пополам с головы и цилиндра, теперь поршень заподлицо с кромкой цилиндра, и до клапанов 0.8 мм примерно... наплавил кулачки на р/валу и перешлифовал катеты, увеличив угол перекрытия на 1.54грд, а опережение открытия выпуска на 1.12грд и время открытия выпуска на 8-10% (более плоская вершина и пологие скаты) и время открытого состояния впускного клапана..... расточил впускной канал, переходник на карбюратор и установил автоматический карбюратор.... верхнее кольцо поставил потолще из легированой хромистой стали.... от какого то холодильного компрессора.. далее сделаю регулируемую звезду на привод Р/вала, чтоб точней настроить фазу сдвига. зажигание самодельное на PIC - контроллере... там 3-и кривые опережения - выбираются кнопкой на рулевом переключателе, тахометр с отображением на ЖКИ , термометр 2-х канальный (воздух и головка) . из плюшек - многоискровой запуск, подстройка ХХ.. Интересно. Есть фотки? А расстояние 0,8 мм от клапанов не критично? Клапанные пружины тоже доработанные, они вроде бы смыкаются уже в стоке?
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 да, кстати пружинки от УД-25.... и текстолитовые прокладки под ними....мот в развале пока - раму переделываю да и крашу весь... так что кучки запчастей и узлов по подвалу - фотать особо не чего... ща гляну старые фотки сохранились может..... 0.8мм критично, но я чуть расширил выборки под клапана в поршне - ст.сжатия и так с запасом.... 11.76.... правда поршень стоит от электростанции, он на 1.12мм больше по диаметру... поэтому объем ок 275куб.см.
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 не фотки есть ток с малышом - Irbis VR-1
Пашу Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 20 минут назад, Андрей_С. сказал: да, кстати пружинки от УД-25.... и текстолитовые прокладки под ними....мот в развале пока - раму переделываю да и крашу весь... так что кучки запчастей и узлов по подвалу - фотать особо не чего... ща гляну старые фотки сохранились может..... 0.8мм критично, но я чуть расширил выборки под клапана в поршне - ст.сжатия и так с запасом.... 11.76.... правда поршень стоит от электростанции, он на 1.12мм больше по диаметру... поэтому объем ок 275куб.см. От какой конкретно станции поршень? Фотка карба есть?
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 надо смотреть свои чертежи, записки сумасшедшего..... там написано от какой.... то ли от хондовского то ли от хитачевского мотора.... карбы такие стоят на гидромотоциклах....
Андрей_С. Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 ребята не трогайте валы.... они и так из хреновой стали сделаны (а точней сталистого чугуния) ,и если снимете цементацию, все, сотрется моментом..... да, в моих условиях мне не составило труда наплавить вал подобранным сплавом, прошлифовать, подкалить и фосфатировать поверхность.... но не у всех же есть такая база, возможность.....
intellect Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 25 минут назад, Андрей_С. сказал: ребята не трогайте валы.... они и так из хреновой стали сделаны (а точней сталистого чугуния) ,и если снимете цементацию, все, сотрется моментом..... да, в моих условиях мне не составило труда наплавить вал подобранным сплавом, прошлифовать, подкалить и фосфатировать поверхность.... но не у всех же есть такая база, возможность..... сказано было сточить только базовый радиус до момента начало изменения подьема. И что-то ты загнул в 26-31 лошадок?! с колена или с колеса? Правдивее будет с 270сс снять с 8000-9000об. до 24-25 табунов и еще про перегрев ты ничего не говорил, нужно хотя бы маслянное охлаждение
Рекомендуемые сообщения