Irbis ttr250

[SERG124RUS]

Неее, наш не подойдет на двухтактную 250ку это 100 процентов. Там дыру надо минимум 34 мм, лучше 36 мм. Два такта это совсем другое.

Тяжко в Китае что то с такими размерами 34-36мм <_< По креплению должен подойти,оно относительно стандартно у моторов такого типа.Такой вывод я сделал когда на японский лодочный мотор,повесил восходовский карбюратор :lol:  :lol:

[SERG124RUS]

 

Поддержу!!Сам поставил тоже и катать ездил,а не написал ничего...хотя спор был и я в нем учавствовал!Мот нормально себя ведет с таким Волговским масляным фильтром,не чихает,не голодает,едет отлично,по асфальту свою 100ню чешет только так! :)

Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Капитан Улитка

[TTRщик]

Залез в общем на выходных тоже в подвеску, не лазил 2 года...Снял полностью маятник и прогрессию. Самая жопа там в двух местах, в которых не было изначально сальников, это на оси маятника и на одном месте прогресии, где втулка на нижней стороне маятника. И там и там ржавчина, проржавевшие подшипники. В прогрессии (ну та алюмишка с 3-мя втулками), где есть сальники пока не лазил, чисто на ощупь там дела по лучше, втулки крутятся плавно и без люфтов. Попозже может зафоткаю. Надо теперь че то думать, переделывать под капролон везде или хотя бы в тех двух местах.

[SERG124RUS]

Залез в общем на выходных тоже в подвеску, не лазил 2 года...Снял полностью маятник и прогрессию. Самая жопа там в двух местах, в которых не было изначально сальников, это на оси маятника и на одном месте прогресии, где втулка на нижней стороне маятника. И там и там ржавчина, проржавевшие подшипники. В прогрессии (ну та алюмишка с 3-мя втулками), где есть сальники пока не лазил, чисто на ощупь там дела по лучше, втулки крутятся плавно и без люфтов. Попозже может зафоткаю. Надо теперь че то думать, переделывать под капролон везде или хотя бы в тех двух местах.

Если полез,меняй все сразу на волшебный Капролон ;)

[SNAYP61]

В общем сегодня отправил обещанные манжеты и попутно решил заехать в родительский дом где имеется рабочий компьютер, что б изложить суть переделки моего амортизатора, работой которого я даволен полностью. 

Как и всех меня очень напрягала деревянная подвеска моего коня, сколько раз я туда лазил что бы улучшить качество ее работы известно только одному богу))) но все манипуляции с клапанными шайбами и маслами не давали желаемого результата. И в один из прекрасных моментов аморт заклинил вовсе. При его разборке обнаружил что шток расколол поршень воздушной камеры, причем поршень находился посредине рабочей камеры самого аморта, как его туда засосало не известно. (И как говорится: раз пошла такая пьянка- режь последний огурец))) решил поэсперементировать полность, не боясь убить уже убитый амортизатор.

1 что я сделал, это ослабил пружину путем уменьшения ее поперечного сечения с помощью маленькой болгарки и отрезного диска, именно отрезного, а не шлифовального, т.к. отрезной намного меньше по толщине и им на много проще работать с данной пружиной.  Диаметр стандартной пружины ам-ра ТТР 250 (с учетом заводской покраски) колеблится в приделах 12,3-12,5мм, думаю что такая разница в диаметре является следствием неравномерной китайской поркаски. уменьшил диаметр продольного сечения до 10мм + - 0,5мм (покрайне мере у меня не получилось вывести в равную единицу, т.к. руки и болгарка не являются супер точным инструментом. Главное что бы не было сильных перепадов, спил должен оставаться ровномерный. Если этого не учесть, то в том самом месте перепада толщины будут возникать самые колосальные нагрузки и как следствие облом пружины. Поэтому данная манипуляция является самой ответственной и крапотливой работой, на обточку пружины ушло 3 отрезных диска и около 6-8 часов в общей сложности работы, не спешно за 3 дня. так долго и затратно по дискам- потому что пружинная сталь одна из самых крепких сплавов и не очень охотно поддается обработке. Пружину стачивал с двух сторон. 

 

схема на быструю руку 

 

фото некачественное с китайского телефона 

 

вид в сборе на моте

 

2 что я сделал- нашел старую стойку от авто ваз 2109, из ее штока токарь за 200р выточил мне новый шток, с большей рабочей длинной на 20мм. 

3 рабочий поршень амортизатора собирал так: на сжатие оставил 2 шайбы- 1 самую большую и самую маленькую шайбу. на возврат оставил 3, (самую большую, среднюю и самую маленькую). изначально у меня там стаяло 5 штук. Контрогаил поршень на штоке не сильно, но и не слабо. Так что бы он с небольшим усилием от руки мог проварачиваться на штоке. затягивать на смерть не стоит, этим вы только ухудшите работу перепускных клапанов. К этим регулировкам я пришел многократными пробами различного кол-ва шайб. Может у кого то они окажутся другими, т.к братья из под небесной ставят разные по количеству и размеру шайбы в одинаковые амортизаторы. Ориентиром правильного кол-ва шайб у меня было- это легкий вход штока (с усилием от пальца) и в многократном увиличении прилагаемой силы для его возврата (от руки выходил с очень большим усилием, медленно и равномерно по жесткости). При сборке я использовал амортизаторную жидкость АЖ-12Т в количестве 110мл. Обьем жидкости я увеличил т.к амортизатор не имеет воздушного поршня. 

4 при сборке амортизатора пружину не подводим, а делаем максимально отпущенную, пусть болтается, т.к. из-за удленения штока в взведенном состоянии амортизатор будет достаточно трудно усадить в посадочные места. В нипель амортизатора ничего подкачивать не нужно. Пружину я взводил после полной установки амора, преднатяг пружины сделал очень сильным, под регулировочными гайками преднатяга пружины осталось около 2 см резьбы. такой преднатяг необходим для ускорения вылета штока, т.к. воздушный поршень который отвечает (покрайне мере должен отвечать в виду его конструктивных особенностей) за более быстрый вылет пропорциональный входу штока отсутствует. а в наших амортизаторах он помойму влияит только на жесткость амортизатора создавая большую плотность амортизаторной жидкости.

Данный амортизатор сейчас стоит на моем ТырТыРе, раскачивания мота не наблюдаю, отскок своевременный, никакой колбасни при езде по не ровнастям нет, глотает любые кочки, ямки, камни и т.п. В разадва- три, это 100% увеличелся ход задней подвески. При работе шток входит почти весь, остается порядка 2-3см до резинового кольца-отбойника на штоке. вместо всех игольчатых подшипников в прогрессии и в маятнике стоят капролоновые втулки.  В общем кто не верит в жизнеспособность моего амортизатора- приезжайте и сами попробуйте прокатиться на моем конике)))))

 

 

Кто осилил мою белеберду респект. Прошу сильно не пинать))))

[toncher]

Хотелось бы конечно видео как работает подвеска. 

[SNAYP61]

Хотелось бы конечно видео как работает подвеска.

Будет возможность, сделаю. Постараюсь в ближайшее время

[TTRщик]

 

на обточку пружины ушло 3 отрезных диска и около 6-8 часов в общей сложности работы, не спешно за 3 дня.

офигеть, гемор конечно, равномерно снять по всей длине металл. Прям в руках ее вертел и в другой руке болгарка?

Да, посмотреть бы вживую какая подвеска щас. ПОсидеть или хотя бы на видео

P.S. А почему именно в этой плоскости решил металл с пружины стачивать? Я чето когда представлял обточку пружины, прикидывал что можно зажать в токарном станке и по наружной поверхности металл снять. Но твой вариант мне кажется лучше, по-моему так пружинные свойства более предсказуемо изменятся, чем если снаружи на токарном обточить. 

Изменено 24 февраля, 2015 пользователем stealkill

[SNAYP61]

Зажимал в тикси и потихоньку точил стараясь выдержать правильную плоскость. Если стачивать наружный слой, думаю мягкости ей так не придаш, в сечении пружина получится наоборот как ребро жесткости. Попробуй согнуть полосу тонкого метала вот так — и |разница будет очевидна.

[TTRщик]

Ну жестче я думаю она не станет если снаружи обточить, металл все ж снимается, а не наращивается, но ход мыслей понятен)

[VIT]

Могу потвердить правильность и стабильность работы аморта на моте SNAYP61 . Позавчера катались с ним,видел все это вживую. Колесо не теряет контакта с дорогой(зад). В отличии от переда. Костя,я тебе об этом говорил!))

[SNAYP61]

Ну жестче я думаю она не станет если снаружи обточить, металл все ж снимается, а не наращивается, но ход мыслей понятен)

жосче конечно не станет, но толку думаю будет мало.

[SNAYP61]

Могу потвердить правильность и стабильность работы аморта на моте SNAYP61 . Позавчера катались с ним,видел все это вживую. Колесо не теряет контакта с дорогой(зад). В отличии от переда. Костя,я тебе об этом говорил!))

Спасибо Виталик :)

[Тёмыч]

подойдет, но с переделками, т.к родная ручка стоит в самом пульте где также включается свет и стартер. Пульт скорее всего переделовать или же вообще от него отказаться но что то думать с органами включения света и стартера. Намного проще укороткоходить стоковую, этого вполне достаточно, на родной ручке газа без переделок карб с ускорителем думаю не раскроет весь свой потенциал, т.к. стандартная ручка имеет очень большой ход, а мембрана ускорительного насоса срабатывает только при резком открытии дросселя. Вот как то так....

По звездам: ведущая 12 зубьев, а ведомая 38. (по поводу ведомой не уверен, но помойму 38)

Спасибо большое я решил просто другой пульт купить:) который лучше будет стоять а то тот стоковый пульт вертелся при падаче газа:) что только под него не подкладывал.

[Тёмыч]

подойдет, но с переделками, т.к родная ручка стоит в самом пульте где также включается свет и стартер. Пульт скорее всего переделовать или же вообще от него отказаться но что то думать с органами включения света и стартера. Намного проще укороткоходить стоковую, этого вполне достаточно, на родной ручке газа без переделок карб с ускорителем думаю не раскроет весь свой потенциал, т.к. стандартная ручка имеет очень большой ход, а мембрана ускорительного насоса срабатывает только при резком открытии дросселя. Вот как то так....

По звездам: ведущая 12 зубьев, а ведомая 38. (по поводу ведомой не уверен, но помойму 38)

Кстате про звезды у меня ТТР25 (2014) вроде ведомая у меня 48 а ведущая 14

[TTRщик]

Кстате про звезды у меня ТТР25 (2014) вроде ведомая у меня 48 а ведущая 14

Вообще в стоке 12-38 должно быть на наших ттрах, 14-48 ты сам ставил чтоли? Это получается еще более низкая скорость при таком передаточном числе. 14 нормально ставится, картер не трет? Или просто сосчитал неправильно?

[frakley]

Посмотри в факе http://www.china-moto.ru/forum/topic/4762-faq-irbis-ttr-250-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-r/ есть решение как укоротить ход на стоковой ручке газа.

Смотрел не раз эту ссылку, но все понять не могу как делать. Фотография там всего 1 и больше никаких подсказок

[TTRщик]

Смотрел не раз эту ссылку, но все понять не могу как делать. Фотография там всего 1 и больше никаких подсказок

Там смысл в том, что от серой трубки, которая слева на фотке, отрезали полоску пластика и наклеили на ручку газа на суперклей, на то место где накручивается тросс http://c2n.me/3d6lpfY  тем самым как бы увеличив ее диаметр, и теперь для того чтоб вытянуть тросс на ту же длину как раньше, нужно уже меньше крутнуть ручку)

Изменено 25 февраля, 2015 пользователем stealkill

[HIRT777]

Всем привет!Хочу поделиться задумкой...

Появился у меня доступ к замечательной такой штуке-3d принтер называется)),посмотрел как это чудо всякие деталюхи распечатывает разными пластиками и силиконами.И вот появилась мысль попробовать распечатать пластиковый элемент нашего мота(да и любого другого) из какого нибудь гибкого,поэлителенового пластика,ну чтобы прям в узел можно было завязывать))))и развязывать).Что скажете?Есть какие подводные камни,стоит ли заморачиваться?

[SNAYP61]

Всем привет!Хочу поделиться задумкой...

Появился у меня доступ к замечательной такой штуке-3d принтер называется)),посмотрел как это чудо всякие деталюхи распечатывает разными пластиками и силиконами.И вот появилась мысль попробовать распечатать пластиковый элемент нашего мота(да и любого другого) из какого нибудь гибкого,поэлителенового пластика,ну чтобы прям в узел можно было завязывать))))и развязывать).Что скажете?Есть какие подводные камни,стоит ли заморачиваться?

суть мысли подробнее можно изложить? Не совсем понятен смысл задумки