ЗИД YX 250 GY - C5C

[GreK_77_RUS]

Только что, Ant1 сказал:

Акум - да мне один черт что на моте в гараже на даче, что в холодном доме на соседней улице:) в город забил его тащить и так удивлен что он год прожил)) 

Перед загоном в гараж я его поставил на «интеллектуальное зарядное устройтство», а оно показало «фулл» почти сразу...непонятно как так. Может он потерял емкости и перезаряжается... 

Зарядка вроде нормальная.

 Подшипники пока никто пока не менял? Что они хреновые эт точно, но думаю даже хорошие в моих грязевых условиях (и без шприцевания каждую поездку) сдохнут так же быстро. Имхо

Поэтому и интересно кто что менял, мне точно пригодится)) 

Скажу сразу , акум у нас говно ! Но год-два протянуть на нём вполне можно , главное его не "ронять" ниже 9-10В и жить будет. Свой забрал домой зарядил его автоматом , сразу обратил внимание что во время зарядки электролит внутри кипит, это не очень хорошо, по идее нужно добавлять дистилированную воду по мере выкипания. Хочу поставить другой либо Bosch либо Exide на 9 А/ч , но они в высоту по габаритам на 3-4 см выше , боюсь не впихну. В идеале туда бы герметичные акумы по технологии AGM поставить, заметил у меня электролит сочился немножно при эксплуатации. Причиной тому повышенное бортовое напряжение 14,8В . Для акума в идеале должно быть от 13,55 до 14,0 , тогда акум дольше жить будет. Кстати у меня после полной зарядки акума установившееся значение напряжения 12,6В , это маловато , должно быть 13 и выше. Живой акум быстро не заряжается, скорость заряда как правило пропорциональна скорости разряда...

Зимой куплю колёсные подшипники с сальниками прозапас положу, менять пока не сдохнут не буду. Да там в замене ничё интересного, на ютубе ролики есть. У нас такие же как на ирбисе ТТР и рейсере пантере.

Посмотри в магазе " Мототехника Брянск "

 

Спойлер

 

[evgeniy569]

19 минут назад, GreK_77_RUS сказал:

Скажу сразу , акум у нас говно ! Но год-два протянуть на нём вполне можно , главное его не "ронять" ниже 9-10В и жить будет. Свой забрал домой зарядил его автоматом , сразу обратил внимание что во время зарядки электролит внутри кипит, это не очень хорошо, по идее нужно добавлять дистилированную воду по мере выкипания

Как аккумуляторщик скажу(вернее увлекаюсь всякими электровелами и прочим), что вот ваша зарядка и убивает ваш аккум.... На зиму надо его забирать и хранить при температуре  плюсовой. Также проверять плотность электролита ареометром(а к кого-то он есть), даже во всех инструкциях об этом написанно.. Также проверять уровень электролита в каждой банки, а он периодически падает причём не во всех, а в какой-то одной.. ВОт выкинуть ту зарядку при которой он кипит(или оставить для авто), вот тем самым вы его убиваете. Ещё с советских времён было во всех учебниках что идеальная зарядка считается током 10% от реальной ёмкости(сейчас правда импульсная когда 1 разряд, два заряда). Аккумулятор не должен кипеть при заряде, если это есть, то на него реально идёт большой ток чем надо... У меня зарядка обычных два транса с советских компов, тупо поставил плату регулировку тока и напруги с элеменатами отключения (для лион расчитанная) с али. Выставляюнужное напряжение, для свинца 14.7вольт, для гелиевого 14.5, по достижению которого он резко рубит ток. При этом на 7а акк выставлял 0.5-0.7а(если торопился 1-1.2а) ион никогда не закипал в таком режиме.

Прожил так 3 года причём зимой на улице(подзаряжал раз в неделю) ибо катал зимой, круглый год.. И то то что сдох акк сам виноват ибо в первый год следил за электролитом, а потом забил. Просто веной резко напруга стала 9-10 вольт и всё не заряжает выше. Отказала 1 банка. глянул а там электролит ниже нормы. Еслиб не прозевал, то до сих пор был бы жив....

[Vitalii1980]

4 часа назад, evgeniy569 сказал:

Как аккумуляторщик скажу(вернее увлекаюсь всякими электровелами и прочим), что вот ваша зарядка и убивает ваш аккум.... На зиму надо его забирать и хранить при температуре  плюсовой.

Как раз домой его тащить не надо! Смысл? Нормальный аккумулятор без проблем переживёт любые морозы средней полосы, при условии если он заряжен. А вот плюсовые температуры в чём то хуже- в тепле любой химический процесс идёт быстрее, аккумулятор стареет и идёт быстрый саморазряд. 

Зарядка правильная не портит аккумулятор. 

[GreK_77_RUS]

4 часа назад, Vitalii1980 сказал:

Как раз домой его тащить не надо! Смысл? Нормальный аккумулятор без проблем переживёт любые морозы средней полосы, при условии если он заряжен. А вот плюсовые температуры в чём то хуже- в тепле любой химический процесс идёт быстрее, аккумулятор стареет и идёт быстрый саморазряд. 

Зарядка правильная не портит аккумулятор. 

Отчасти не согласен. Домой его лучше , потому как отправной точкой эксплуатации элементов АКБ являются 20 градусов , если батарея эксплуатируется при 30 градусах , то здесь будет перезаряд , во многих системах электропитания вводится термокомпенсация , то есть система понижает общее напряжение на батарее при превышении температуры 20 град. , а при понижении температуры  ниже 20 град  завышает напряжение на АКБ , в среднем 5,0 мВЭл/град. Но это всё слабо применимо к мототеме , поэтому речь не об этом. Температура хранения АКБ  рекомендуемая производителем акб то же 20 град. Всё что выше или ниже ускоряет её саморазряд. Акб переживёт морозы, но его эксплуатировать нужно. Но дело ваше делайте как считаете нужным.

Кипение электролита это нормально, идёт процесс электролиза, как правило  это происходит  пропорционально набору  ёмкости акб, но если активное кипение начинается сразу после подачи заряда, то проблема в самом акб. 

Во всех мотах акумы снимал и хранил дома, иногда даже зярядка по весне не требовалась , ставил и заводил на остаточной ёмкости. На всех японцах что у меня были акумы ни разу не менял , хотя на вид они были ушатанные и хз сколько им лет было... 

[Tovich]

Аккумулятор прежде всего убивает неправильная зарядка, в том числе и "на борту". Скорее всего низкий срок службы китайстких аккумов на китайских мотиках обусловлен как раз некорректной работой зарядки и низким качеством самих аккумуляторов.

[evgeniy569]

8 часов назад, GreK_77_RUS сказал:

Кипение электролита это нормально, идёт процесс электролиза, как правило  это происходит  пропорционально набору  ёмкости акб, но если активное кипение начинается сразу после подачи заряда, то проблема в самом акб. 

Во всех мотах акумы снимал и хранил дома, иногда даже зярядка по весне не требовалась , ставил и заводил на остаточной ёмкости. На всех японцах что у меня были акумы ни разу не менял , хотя на вид они были ушатанные и хз сколько им лет было... 

Когда-то на радиорынке в юности торговали конверторами, для использования было купленно 2 акка на 6в4а одинаковых китайских гелеевых с фонарика.. Один на нрынке постоянно использовали и вечно торопились. Ставили так заряд что б за 3-4 час заряжал, он аж кипел при заряде.. через полгода-год умер.. Другой, который заряжали как надо 10-15% от ёмкости как в инструкции жил долго и много лет.. Отсюдого поступайте сами как знаете. В инструкции старой советской всё было чётко сказанно, хотите их быстро менять, пусть кипят.....

[GreK_77_RUS]

Только что, evgeniy569 сказал:

Когда-то на радиорынке в юности торговали конверторами, для использования было купленно 2 акка на 6в4а одинаковых китайских гелеевых с фонарика.. Один на нрынке постоянно использовали и вечно торопились. Ставили так заряд что б за 3-4 час заряжал, он аж кипел при заряде.. через полгода-год умер.. Другой, который заряжали как надо 10-15% от ёмкости как в инструкции жил долго и много лет.. Отсюдого поступайте сами как знаете. В инструкции старой советской всё было чётко сказанно, хотите их быстро менять, пусть кипят.....

Не совсем понял , как гелевый акум может кипеть ? В нём электролита как такового нет в жидком виде.Подсушить его можно. Из своего опыта скажу что они очень капризны к заряду и температуре в плавающем режиме строго 2,25В/яч., и в ускоренном не более 2,35 хотя точно не помню уже. Вообще гелевые акумы достаточно дороги, их придумали только для того , что у них практически 100% рекомбинация газов и они практически ничего не выделяют в процессе заряда/разряда остальное всё бред, технология называется OPzV и используют их в основном в телеком объектах. Больше никаких особых преимуществ над VRLA (жидк.эл-т) и AGM(герметичные) батареями нет. Если на батарейке написано GEL то я вас уверяю, что эту надпись кЕтайские маркетологи шоб впаривать их подороже по сути это обычная AGM батарея, на настоящей гелевой батарее должна быть надпись "Sealed Lead Acid battery OPzV "

В фонариках как вы описывали устанавливаются как правило AGM батареи , они герметичные, могут использоваться и работать в любом положении , тк электролит там собран в специальных "промакашках" вокруг свинцовых пластин. Это основной вид "бытовых" акб.

Я бывал на объектах где установлены промышленные совдеповские АКБ в виде полукубового открытого диэлектрического бака со свинцовыми пластинами с изоляторами залитыми жидким электролитом, так вот таких баков в помещении стояло как правило штук по 100 , и вся эта херомантия при контрольно-тестовом цикле заряда-разряда начинала "кипеть" , местные акумуляторщики все беззубые были... Даже несмотря на то что пользовались СИЗ и в помещениях была предусмотрена мощная система вентиляции. Но там постоянно отслеживали плотность электролита  погружными ореометрами , удобно было баки большие были, а у нас помоему проще сразу электролит менять тем более стоит он копейки...

[evgeniy569]

15 минут назад, GreK_77_RUS сказал:

Не совсем понял , как гелевый акум может кипеть

Не так выразился, грелся.

[GreK_77_RUS]

Сегодня наконец добрался до гаража и установил PWK30 вместо PZ, делал это исключительно ради эксперимента.

Значит по ходу установки:

• Выяснилось , что переходной патрубок для установки имеет абсолютно другой изгиб , если родной PZшный  патрубок изогнут вбок и лишь немного вниз , то у патрубка для PWK изгиб вниз , по этой причине установленный карб завален назад... Самое главное других патрубков для этого карба нигде нет 
• Что бы вставить трос в дроссельную заслонку нужно потратить больше нервов , чем обычно.
• Со шлангом бензина тоже помудрить пришлось , у PWK диаметр топливного штуцера больше и он с другой стороны.

Во время запуска холодного двигателя (+2) понял что акум наш говно, притом что он был полностью заряжен.

В итоге завёл с кика без особых танцев с бубном и... без газа!  С PZ даже прогретый двигатель завести к кика геморой, даже стартером запускается в основном с небольшой подгазовкой... 

По ощущениям мотор крутится легче, более отзывчив на ручку газа, покатался по гаражам, на дорогу не получилось выкатиться, пошел дождь и снег...

Родной патрубок от воздушного фильтра налез , только пришлось его феном прогреть как следует , но так как геометрия установленного карба изменилась то он изогнулся весь как свинячий писюн, в общем установленый карб патрубок от ГБЦ тянет его вниз , воздушный патрубок тянет его вверх и вправо , короче сомнительная конструкция.

Холостые это отдельная песня, пытался его регулировать часа 2 , в итоге что имеем:

• едет мот лучше это чувствуется на высоких оборотах крутить не рискнул , чертова обкатка...
• холостые обороты живут своей жизнью. Допустим мот работает на 2200об , через некоторое время обороты падают до 900-1000 , затем опять поднимаются до 2200 и так по кругу...  После подгазовки обороты падают до 600 мот практически глохнет и опять возвращается на круги своя...
• Провалы. Провал при резком отурытии дросселя по сути есть, он стал меньше и почти не заметен . Но ! Появился мать его провал при очеь плавном открытии газа , в тот момент когда дроссельная засклонка только только начинает подниматься обороты проваливаютсч допустим с 2000 до 600 и затем резко вверх.

В итоге :

• В обще целом работой движка на PWK я доволен , думаю с установкой прямотока  и нулевика ситуация должна стать ещё интереснее.
• Требуется серьезная доработка патрубка от ГБЦ , геометрия патрубка неподходящая карб сильно завален назад.  
• Нуждается в грамотной регулировке , после этого думаю картина будет веселее.

Главное толк в переходе с PZ есть и это заметно сразу. Двигатель легче запускается и острее отзывается на ручку газа , даже звук выхлопа отличается.

Вернул назад PZ  мотор сразу более ватный стал , запуск не просто на кнопочку нажать....(

 

[DesCod]

Грек, доброго! Раз уж ты туда залез, какой диаметр впускного на цилиндре?

Я тут смотрю как раз https://ru.aliexpress.com/item/ZSDTRP-21-24-26-28-30-32-34-Mikuni-Maikuni/32887626874.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.329.adf53c001oUD3p

размерчик мерить далеко бежать))

P.S. "Ответьте на мой ответ!" (с) 30мм

Изменено 11 ноября, 2018 пользователем DesCod

[DesCod]

Выдался свободный день... под рукой были - болгарка, сварочный, наждак и дрель.

Первое, по поводу защиты заднего амортизатора. Дел ровно на 13 минут (чай и перекур), вырезать кусок коврика от авто и привинтить на два самореза к фильтру:

 

 

Второе, крышка ведущей звездочки, гемор с очисткой от набивающейся там грязи/глины, опять же сняв её напрочь, рискуем порвать провода генератора. Болгарка и 10 минут:

 

 

Для Грека - "-Гемор с переносом торм. цилиндра того не стоит , слишком много возни...". Примерно 1 час 30 минут работы (болгарка, сварочный, наждак, дрель 7мм и 3 мм + 2 чая и перекур):

 

Исходный вариант

 

 

Доработка

 

 

Так получилось в итоге:

 

 

Дорожный просвет примерно + 5 см, при чем в критичном месте, которое постоянно цеплялось за препятствия)

Изменено 11 ноября, 2018 пользователем DesCod

[GreK_77_RUS]

В 09.11.2018 в 18:34, DesCod сказал:

Грек, доброго! Раз уж ты туда залез, какой диаметр впускного на цилиндре?

Я тут смотрю как раз https://ru.aliexpress.com/item/ZSDTRP-21-24-26-28-30-32-34-Mikuni-Maikuni/32887626874.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.329.adf53c001oUD3p

размерчик мерить далеко бежать))

P.S. "Ответьте на мой ответ!" (с) 30мм

30 , у нас и карб PZ30 ))))

В 11.11.2018 в 23:00, DesCod сказал:

Выдался свободный день... под рукой были - болгарка, сварочный, наждак и дрель.

Первое, по поводу защиты заднего амортизатора. Дел ровно на 13 минут (чай и перекур), вырезать кусок коврика от авто и привинтить на два самореза к фильтру:

Ты фильтр-бокс насквозь саморезами не прошил ?  Я сначала хотел также заколхозить , а потом просто чехол заказал на алике , я возможно фильтрбокс убирать буду.

В 11.11.2018 в 23:00, DesCod сказал:

 

Дорожный просвет примерно + 5 см, при чем в критичном месте, которое постоянно цеплялось за препятствия)

Не , я пока замарачиваться не буду , когда сломаю  тогда и переделаю сразу.

 

С выпуском ниче не делал ?

[DesCod]

10 часов назад, GreK_77_RUS сказал:

С выпуском ниче не делал ?

 

А зачем? Не вижу смысла. С самым идеальным выпуском мощность двигателя можно поднять максимум на 1-1,5 лс, оно того не стоит. Тем более, что, в подавляющем большинстве случаев и половины того что есть хватает за глаза. По крайней мере за пройденные полторы тысячи км (в основном по лесным ебеням) ни разу не столкнулся с нехваткой мощности двигателя. Даже упершись передним колесом в препятствие наглухо, мот просто роет яму задним и полторы кобылы никак не изменят эту картину)) А по асфальту выкрутить дроссель на полную сцыкатно - выше уже писал почему. Другое дело карб с ускорительным, вот это полезно, поскольку иногда надо резко поднять обороты, родной бывает подтупливает, особенно в жаркое время года.

 

Цитата

Ты фильтр-бокс насквозь саморезами не прошил ?  Я сначала хотел также заколхозить , а потом просто чехол заказал на алике , я возможно фильтрбокс убирать буду.

 

А что случится с ним если насквозь?)) Они, саморезы, сами же и закрывают отверстия. Чехол... ну хз, по нашим гравийкам задний амортизатор за 20-30 км очень даже прилично нагревается, а если его ещё и чехлом закрыть...

 

Цитата

Не , я пока замарачиваться не буду , когда сломаю  тогда и переделаю сразу

 

Когда сломаешь, тебе потребуется покупать и утерянную пружину, и сломанный цилиндр + возможно порванные шланги. Нет, если ты катаешь только по асфальту и проселочной грунтовке - смысла конечно нет. А вот лес, бревна и камни поперёк дороги, это просто песня))

Изменено 13 ноября, 2018 пользователем DesCod

[GreK_77_RUS]

5 минут назад, DesCod сказал:

 

А зачем? Не вижу смысла. С самым идеальным выпуском мощность двигателя можно поднять максимум на 1-1,5 лс, оно того не стоит. Тем более, что, в подавляющем большинстве случаев даже половины того что есть хватает за глаза. По крайней мере за пройденные полторы тысячи км (в основном по лесным ебеням) ни разу не столкнулся с нехваткой мощности двигателя. Даже упершись передним колесом в препятствие наглухо, мот просто роет яму задним и полторы кобылы никак не изменят эту картину)) А по асфальту выкрутить дроссель на полную сцыкатно - выше уже писал почему. Другое дело карб с ускорительным, вот это полезно, поскольку иногда надо резко поднять обороты, родной бывает подтупливает, особенно в жаркое время года.

 

Колено у нас выпускное говно , в нём сечение в 2 раза занижено , глушак то просверлить при желании можно , а вот с коленом хрен чё сделаешь...

Весной поставлю PWK+нулевик+прямоточный выпуск с нормальным коленом , посмотрю как оно будет.

[DesCod]

Сань, видимо ты готовишься к кроссовым трассам. У нас все по другому, нулевик например не пригоден от слова - совсем, ибо двигатель частенько по самую свечку в воде едет)) 

Тут хорошо видно, примерно с 18й минуты.

 

 

[ПетровичЪ]

15 минут назад, GreK_77_RUS сказал:

 

Это ты свой резал? или фотка неизвестно откуда.. Интересно, что надоумило разрезать если твой

[GreK_77_RUS]

37 минут назад, DesCod сказал:

Сань, видимо ты готовишься к кроссовым трассам. У нас все по другому, нулевик например не пригоден от слова - совсем, ибо двигатель частенько по самую свечку в воде едет)) 

Про форсирование бродов я в курсе, поэтому нулевик будет под самым седлом, но в планах водных процедур нет.

Почему нулевик ? ВО время эксперимента с PWK показалось, что производительности родного фильтр бокса не хватает, во всяком случае без него работает лучше.  

Выпуск поставлю от CRF230F, во всяком случае на вид оно очень похож на наш, надеюсь встанет без помощи сварки...

[GreK_77_RUS]

49 минут назад, ПетровичЪ сказал:

Это ты свой резал? или фотка неизвестно откуда.. Интересно, что надоумило разрезать если твой

Эта фотка известно откуда , на ней даже подписано )
Коллеги по цеху, минсководы, но у нас тоже самое 1 в 1, я специально разбирал и "просвечивал" колено... Да и у всех так , ирбисы ТТР , Мотоленды ХР , Стелс 250 , Рейсер Пантер 250 и много чего ещё.

[Tovich]

Фото любопытное. Видно, что такой выпуск сделали специально, внешняя труба совершенно одинакового сечения, а только внутренняя с сужением. Другое дело, что может и специально, но не из-за расчетов под конкретно эту цпг, а тоже скопировали чисто внешне с какого-нибудь японца.

[Ant1]

С защитой аморта интересно. Что за чехол? Я по говнам катаю, перегоевать не думаю что буду. Фильтрбокс жаль дырявить, вообще не люблю делать дыры)) 

 

Про лапку тормоза тема интересная.

тем более с пружиной. Мне родная не нра, не чувствуется особо. И сточил я пару комплектов задних колодок, быть может такая тема поможет. 

 

Ускоритель уж оч далекая для меня тема, карб, тросы, настройки.., я пока смотрю на это как на сложные движения, тем более он вот не встает ровно( 

 

Про выпуск думаю если уж браться повышать кпд движка, то в выпуск залезть придется. 

 

Я хочу на алихе заказать заднюю

звезду побольше, у меня кент прокатился в говнах и сказал свое решительное нада тяги) 

мне максималка на кубиках не нужна, Зид после 70 уж чо неуверенно едет по ровной дороге на кросс резине.

+ товарищ сказал первая передача оч длинная, хотя я не замечал.

Есть инфа по звезде, какую заказать?

вопросом установки пока не залавался) до весны отложил думаю)

 

Еще спросить хотел точно ли подшипники на зида подходят от других мотов? Брянский магаз когда-то посещал, но думал найти в питере или с али. Уж однозначно подохнут подшипники в грядущем сезоне.