BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY

mdajoke · 10 июля, 2016

Осмотри проводку в районе рулевой колонки на предмет протёртости изоляции.

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

modest · 10 июля, 2016

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

Предохранитель, масса, фишка с генератора, кнопка стоп-мотор для начала. Выкинуть родной предохранитель однозначно.

coldua · 10 июля, 2016

Всем привет. Купил себе б.у. motard с пробегом 16тыс. в целом нареканий никаких, мотор работает отлично, хозяин следил и обслуживал мотоцикл как надо. Проехав первые свои 300км, понял, что с ним не все впорядке, (катаюсь больше по бездорожью).

Есть очень сильная вибрация руля, да и всего мотоцикла, при 4-6 тыс оборотов. В чем может быть причина? Порылся в теме, рекомендуют проверить крепление двигателя, глушителя, больше ничего не нарыл. Может есть еще рекомендации на что обратить внимание? Или это норма для китайца, работать как вибромассажер?

LoneWolfRU · 11 июля, 2016

Китайцы сэкономили на сайлентблоках для руля, вот и вибрация. С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

coldua · 11 июля, 2016

Китайцы сэкономили на сайлентблоках для руля, вот и вибрация. С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

Еще рекомендовали проверить сайлентблоки крепления двигателя. Подскажите, пожалуйста, а где можно их купить? Или какие подойдут? Техника первая, совсем пока не разбираюсь...

LoneWolfRU · 11 июля, 2016

если память не изменяет, двигатель прикручен к раме жёстко, без сайлентблоков

Jhonkin · 11 июля, 2016

С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

Что-то себе ставил, есть фото?

LoneWolfRU · 11 июля, 2016

не, я только руль поменял. По Джебелю 200 помню - вибраций на руле у него нет. В группе в контакте у парня на ВМ 200 вилка или траверсы от Кавасаки стоят, руль на сайлентблоках, говорит вибраций нет

Jhonkin · 11 июля, 2016

Кинь ссылочку, ради интереса глянуть.

LoneWolfRU · 11 июля, 2016

Кинь ссылочку, ради интереса глянуть.

вот его профиль https://vk.com/id160655922

Вот фотка рулевой https://pp.vk.me/c626227/v626227922/25c/wMzDSCRoGgY.jpg вроде вся вилка с траверсами другая. У Джебеля 200 такое же крепление руля - к "гранатам" через резинки к траверсам, вибраций реально не было, мне даже показалось, что на Рэйде с балансиром вибрации больше на руле были, чем на Джебеле. А на BM у меня зеркала складные на скорости за 80 дрожат так, что не разобрать ничего

puchowik15 · 11 июля, 2016

Принимайте в свои ряды!

Genriz · 11 июля, 2016

Принимайте в свои ряды!

Поздравляю! Желаю беспроблемного владения!

Jhonkin · 12 июля, 2016

Ну чтож поздравляю, но замечу, что выбрать и купить мот - это пол работы, остальная половина - это его подготовка

. Если интересно - см. спойлер, не интересно - занимаемся мотом по мере поступления проблем )

.

Итак, работы которые желательно провести, разграничены на первоочередные и второстепенные...

В первую очередь

Поменять масло. Самое главное - мотору необходимо сделать БЕРЕЖНУЮ обкатку, причем на нормальном масле. Т.к. правильная обкатка - залог долгой и стабильной работы двигателя. Но прежде чем обкатывать, надо проделать еще... пару телодвижений (и все не просто так, а для лучшего самочувствия мотоцикла и... его хозяина!)

Напомню, для того, чтобы по-человечески выполнить профилактику и разбор мотоцикла, нужно обзавестить минимальным набором инструментов - желательно трещеткой и битами. Здесь хорошо выручают автонаборы.

Проводка (она же электрика)!

Главная головная боль всех новых китайских мотоциклов. Большинство глюков с заводом и резким прекращением работы нового коника именно проводка! Итак, стоковый предохранитель выкинуть как можно дальше, купить в автомагазине флажковый (пару-тройку штук), к нему же крепление и припаять, вместо стокового. Далее, пройтись по всей проводке. Все фишки (они же разъемы), разъединить, все контакты попрыскать спец. спреем для обработки эл.контактов (автомагазин снова), далее, в многоконтактных и других разъемах либо пасатижами, либо еще чем, слегка изогнуть каждый контакт (для лучшего соприкосновения с противоположным контактом), затем все забить литолом. (кстати, проверить клеммы АКБ, они должны быть прикручены хорошо и... их тоже можно обработать литолом, чтоб не подржавели) Кто-то где-то писал, что даже можно использовать одноразовый медицинский шприц (без самой иглы разумеется). Потом соединяем разъем, причем контролируем, чтобы провода не выскочили из противоположной стороны (!). Когда разъем соединен, забиваем литолом все и с других концов фишки (в принципе можно и не делать, т.к. достаточно и того что сделано уже). Эту процедуру проделываем с каждым разъемом. Не забываем про соединительные клеммы реле-регулятора тоже. Всю проводку прикрепляем к раме или изолентой или пластиковыми хомутами. После этого не одевая бак и сиденье, вывешиваем переднее колесо, крутим руль от упора до упора, и смотрим как вокруг него ходят провода. Необходимо добиться, чтобы провода (и тросы), ходили свободным ходом и нигде не перенатягивались, и сильно не терлись. Можно для подстраховки использовать термоусадку большого размера (разрезать, а затем обмотать изолентой). После всех манипуляций, собираем мот в исходное состояние и снова контролируем проводку.

Тросы снять, повесить вертикально и прокапать их либо простым маслом, либо смазкой для цепи (эт. тем, у кого много денег). При сборке обратно, обратить внимание на тросик газа (у кого он одинарный), бобышка на ручке должна входить в самый дальний паз, иначе, при подгазовке будет чувствоваться пауза в 0.5 секунды, что не есть гут.

Правый пульт переключателей - с ним есть одна история, а именно: если на покатушках, заваленный мот резко поднимать с помощью ручки газа... Она может соскочить ( Но не сильно ))) Ну как бо удишевители решилле не продумывать металлическое крепление к рулю, а пасадили все на пластмассовую бобышку и каплю клэя... при определенном усилии - все это... прально, проворачивается. Короче, шутки в сторону, все поправимо - снимаем правый пульт. Аккуратно, не задев проводов, делаем снизу отверстие под каленый саморез (с шайбой), а затем уже прицелившись - делаем отверстие в руле, и все собираем. Советую все тщательно продумать и примерить, иначе переключатели будут сидеть криво.

Очень советую сразу заказать простую защиту рычагов - помогает экономить на этих самых рычагах. Их, кстати, можно немного укоротить, а чтоб пальцы не съезжали, загнуть концы рычагов в противоположную сторону...

Разобрать заднюю подвеску (всю, т.е. снимать маятник, амморт, линк), все обильно смазать смазкой (по возможности, сходить со всеми болтами в автозапчасти, и купить российские аналоги, причем с самоконтращимеся гайками).

Снять колеса. В первый раз, тем более в отсутствии опыта можно подшипники не выбивать, а аккуратно вытащив сальники, снять пластиковое кольцо каждого подшипника (поддеть маленькими ножницами), проверить наличие смазки. Лучше конечно ее ватой со спичкой вычистить, и забить туда нормальной смазкой, прокручивая подшипник. Вернуть на место пластиковое кольцо, сверху набить графитки и потом назад установить сальник.

Если честно, мало кто жаловался на то, что гайки плохо прикручены, но... нормальные мотоциклисты доверяют только себе :D , ну еще моту, и то после "профилактики", и то всегда на чеку :ph34r: Поэтому, проверяем каждый узел, каждый болт - как закручен. Задача: не завернуть как можно сильнее болт (напомню, китайские болты пластилиновые, и сними надо быть очень осторожными), а выявить, где эти болты не закручены/не докручены вообще. Так же осматриваем подножки водителя, на предмет нормально сидящих стопорных шайб. Тросик спидометра - он должен быть хорошо прикручен к приборке и проходить через скобу, которая повернута в сторону колеса (а не наоборот).

Пропитать воздушный фильтр. Можно как маслом, что заливается в движок, так и спец. маслом, что продается по спец. цене ) Крышку воздушного фильтра посадить на герметик (автозапчасти).

Далее

Если есть время и много желания:

Сделать профилактику тормозной системы - а именно, вытащить тормозные колодки и смазать направляющие, по которым ходят эти самые колодки. (смазка в автозапчастях стоит около 100 рублей) Направляющие сидят на фиксаторе резьбы, поэтому после откручивания, очищаем резьбу и затем сами наносим фиксатор (достаточно будет синего, т.е. средней степени фиксации). Сами колодки, с нерабочей стороны можно покрыть краской (чтобы предотвратить закислы и ржавчину).

Разобрать рулевую колонку и хорошенько все подшипники смазать.

Усилить трос сцепления гофрой для электрики (метра хватит, стоит копейки), т.к. палки будут гулять по моту, а точнее даже просто лупить от души, а гофра продлит срок службы троса.

Задние поворотники - удлиннить провода и провести их не через отверстия в крыле (что очень не удобно,т.к. при замене надо разбирать все крыло почти), а просто сбоку пустить и под сиденьем завести к разъемам (все можно закрепить стяжками). А отверстия для проводов в крыле - чем-нибудь законопатить. Т.к. у меня поворотники (задние) часто ломаются, пришел к выводу, что крепления для поворотников надо поменять на простые алюминевые полоски - чтоб мот, при заваливании их не ломал, а гнул. Сами поворотники, с помощью полосок чуть отодвигаем назад, предусматриваем свободное место для сгиба, ну и на подстраховку подвязываем сами поворотники на леску, т.к. если алюминий всеж отломается, чтоб поворотники не улетели...

Для мотов с нерегулируемой вилкой - поменять масло в передней вилке (заодно поставить ВАЗовские пружинки вниз основной пружины, чтобы уменьшить пробитие при быстрой езде по бездорожью).

Переднее крыло у эндуро... Там отверстия, для охлаждения мотора надо чем-то закрыть, т.к. через них вся грязь летит на цилиндр и потом это все приходится смывать, а охолождения от них особо нет. Есть разные варианты, как-то брызговики от ВАЗа, Камаза, просто пластик (например от строительной бочки)... нахудой конец, ищем в канцтоварах папку для чертежей (побольше), и... в общем понятно. Последний вариант у меня ходит почти сезон - все в норме. Заодно крыло чуть наращиваем снизу сантиметров так на 5, а если оно начинает цеплять выхлопную - ставим шайбы или гайки под болты, что крепят крыло и нихт проблемен.

Надеть хомут (автозапчасти) на шланг, в том месте, где он соединяется с краником.

На зиму.

Снять бензобак, очистить от ржавчины нижнюю часть, обезжирить, загрунтовать, покрасить. (актуально для тех, кто хранит мот на улице или в сыром месте)

Продумать варианты с задним крылом, которое в результате покатушек рано или поздно ломается (правда не у всех) (как правило в результате падения мотоцикла на бок, где крыло встречается допустим с пнем)

Разобрать левый пульт - смазать переключатель поворотников графиткой.

К слову:

Было бы не плохо установить датчик температуры движка.

Чем больше на моте электронных устройств с предохранителями (прикуриватели и т.д.) - тем быстрее в простое высаживается АКБ. А он на новых мотах Литий-Ионный и даже, в какой-то степени бесценный (весит очень мало, а служит долго). Поэтому не забываем регулярно катать на моте, а если мот не будет долго использоваться (например зимой), то его лучше снимать.

Будут предложения и замечания - выкладывайте, буду добавлять.

Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Jhonkin

puchowik15 · 12 июля, 2016

Ну чтож поздравляю, но замечу, что выбрать и купить мот - это пол работы, остальная половина - это его подготовка :lol: . Если интересно - см. спойлер, не интересно - занимаемся мотом по мере поступления проблем )

Итак, работы которые желательно провести, разграничены на первоочередные и второстепенные...

В первую очередь

Поменять масло. Самое главное - мотору необходимо сделать БЕРЕЖНУЮ обкатку, причем на нормальном масле. Т.к. правильная обкатка - залог долгой и стабильной работы двигателя. Но прежде чем обкатывать, надо проделать еще... пару телодвижений (и все не просто так, а для лучшего самочувствия мотоцикла и... его хозяина!)

Напомню, для того, чтобы по-человечески выполнить профилактику и разбор мотоцикла, нужно обзавестить минимальным набором инструментов - желательно трещеткой и битами. Здесь хорошо выручают автонаборы.

Проводка (она же электрика)!

Главная головная боль всех новых китайских мотоциклов. Большинство глюков с заводом и резким прекращением работы нового коника именно проводка! Итак, стоковый предохранитель выкинуть как можно дальше, купить в автомагазине флажковый (пару-тройку штук), к нему же крепление и припаять, вместо стокового. Далее, пройтись по всей проводке. Все фишки (они же разъемы), разъединить, все контакты попрыскать спец. спреем для обработки эл.контактов (автомагазин снова), далее, в многоконтактных и других разъемах либо пасатижами, либо еще чем, слегка изогнуть каждый контакт (для лучшего соприкосновения с противоположным контактом), затем все забить литолом. (кстати, проверить клеммы АКБ, они должны быть прикручены хорошо и... их тоже можно обработать литолом, чтоб не подржавели) Кто-то где-то писал, что даже можно использовать одноразовый медицинский шприц (без самой иглы разумеется). Потом соединяем разъем, причем контролируем, чтобы провода не выскочили из противоположной стороны (!). Когда разъем соединен, забиваем литолом все и с других концов фишки (в принципе можно и не делать, т.к. достаточно и того что сделано уже). Эту процедуру проделываем с каждым разъемом. Не забываем про соединительные клеммы реле-регулятора тоже. Всю проводку прикрепляем к раме или изолентой или пластиковыми хомутами. После этого не одевая бак и сиденье, вывешиваем переднее колесо, крутим руль от упора до упора, и смотрим как вокруг него ходят провода. Необходимо добиться, чтобы провода (и тросы), ходили свободным ходом и нигде не перенатягивались, и сильно не терлись. Можно для подстраховки использовать термоусадку большого размера (разрезать, а затем обмотать изолентой). После всех манипуляций, собираем мот в исходное состояние и снова контролируем проводку.

Тросы снять, повесить вертикально и прокапать их либо простым маслом, либо смазкой для цепи (эт. тем, у кого много денег). При сборке обратно, обратить внимание на тросик газа (у кого он одинарный), бобышка на ручке должна входить в самый дальний паз, иначе, при подгазовке будет чувствоваться пауза в 0.5 секунды, что не есть гут.

Правый пульт переключателей - с ним есть одна история, а именно: если на покатушках, заваленный мот резко поднимать с помощью ручки газа... Она может соскочить ( Но не сильно ))) Ну как бо удишевители решилле не продумывать металлическое крепление к рулю, а пасадили все на пластмассовую бобышку и каплю клэя... при определенном усилии - все это... прально, проворачивается. Короче, шутки в сторону, все поправимо - снимаем правый пульт. Аккуратно, не задев проводов, делаем снизу отверстие под каленый саморез (с шайбой), а затем уже прицелившись - делаем отверстие в руле, и все собираем. Советую все тщательно продумать и примерить, иначе переключатели будут сидеть криво.

Очень советую сразу заказать простую защиту рычагов - помогает экономить на этих самых рычагах. Их, кстати, можно немного укоротить, а чтоб пальцы не съезжали, загнуть концы рычагов в противоположную сторону...

Разобрать подвеску (всю, т.е. снимать маятник, амморт, линк), все обильно смазать смазкой (по возможности, сходить со всеми болтами в автозапчасти, и купить российские аналоги, причем с самоконтращимеся гайками).

Снять колеса. В первый раз, тем более в отсутствии опыта можно подшипники не выбивать, а аккуратно вытащив сальники, снять пластиковое кольцо каждого подшипника (поддеть маленькими ножницами), проверить наличие смазки. Лучше конечно ее ватой со спичкой вычистить, и забить туда нормальной смазкой, прокручивая подшипник. Вернуть на место пластиковое кольцо, сверху набить графитки и потом назад установить сальник.

Если честно, мало кто жаловался на то, что гайки плохо прикручены, но... нормальные мотоциклисты доверяют только себе :D , ну еще моту, и то после "профилактики", и то всегда на чеку :ph34r: Поэтому, проверяем каждый узел, каждый болт - как закручен. Задача: не завернуть как можно сильнее болт (напомню, китайские болты пластилиновые, и сними надо быть очень осторожными), а выявить, где эти болты не закручены/не докручены вообще. Так же осматриваем подножки водителя, на предмет нормально сидящих стопорных шайб. Тросик спидометра - он должен быть хорошо прикручен к приборке и проходить через скобу, которая повернута в сторону колеса (а не наоборот).

Пропитать воздушный фильтр. Можно как маслом, что заливается в движок, так и спец. маслом, что продается по спец. цене ) Крышку воздушного фильтра посадить на герметик (автозапчасти).

Далее

Если есть время и много желания:

Сделать профилактику тормозной системы - а именно, вытащить тормозные колодки и смазать направляющие, по которым ходят эти самые колодки. (смазка в автозапчастях стоит около 100 рублей) Направляющие сидят на фиксаторе резьбы, поэтому после откручивания, очищаем резьбу и затем сами наносим фиксатор (достаточно будет синего, т.е. средней степени фиксации). Сами колодки, с нерабочей стороны можно покрыть краской (чтобы предотвратить закислы и ржавчину).

Усилить трос сцепления гофрой для электрики (метра хватит, стоит копейки), т.к. палки будут гулять по моту, а точнее даже просто лупить от души, а гофра продлит срок службы троса.

Задние поворотники - удлиннить провода и провести их не через отверстия в крыле (что очень не удобно,т.к. при замене надо разбирать все крыло почти), а просто сбоку пустить и под сиденьем завести к разъемам (все можно закрепить стяжками). А отверстия для проводов в крыле - чем-нибудь законопатить. Т.к. у меня поворотники (задние) часто ломаются, пришел к выводу, что крепления для поворотников надо поменять на простые алюминевые полоски - чтоб мот, при заваливании их не ломал, а гнул. Сами поворотники, с помощью полосок чуть отодвигаем назад, предусматриваем свободное место для сгиба, ну и на подстраховку подвязываем сами поворотники на леску, т.к. если алюминий всеж отломается, чтоб поворотники не улетели...

Поменять масло в передней вилке (заодно поставить ВАЗовские пружинки вниз основной пружины, чтобы уменьшить пробитие при быстрой езде по бездорожью).

Переднее крыло у эндуро... Там отверстия, для охлаждения мотора надо чем-то закрыть, т.к. через них вся грязь летит на цилиндр и потом это все приходится смывать, а охолождения от них особо нет. Есть разные варианты, как-то брызговики от ВАЗа, Камаза, просто пластик (например от строительной бочки)... нахудой конец, ищем в канцтоварах папку для чертежей (побольше), и... в общем понятно. Последний вариант у меня ходит почти сезон - все в норме. Заодно крыло чуть наращиваем снизу сантиметров так на 5, а если оно начинает цеплять выхлопную - ставим шайбы или гайки под болты, что крепят крыло и нихт проблемен.

Надеть хомут (автозапчасти) на шланг, в том месте, где он соединяется с краником.

На зиму.

Снять бензобак, очистить от ржавчины нижнюю часть, обезжирить, загрунтовать, покрасить. (актуально для тех, кто хранит мот на улице или в сыром месте)

Продумать варианты с задним крылом, которое в результате покатушек рано или поздно ломается (правда не у всех) (как правило в результате падения мотоцикла на бок, где крыло встречается допустим с пнем)

Разобрать левый пульт - смазать переключатель поворотников графиткой.

К слову:

Было бы не плохо установить датчик температуры движка.

Чем больше на моте электронных устройств с предохранителями (прикуриватели и т.д.) - тем быстрее в простое высаживается АКБ. А он на новых мотах Литий-Ионны и даже, в какой-то степени бесценный. Поэтому не забываем регулярно катать на моте, а если мот не будет долго использоваться (например зимой), то его лучше снимать.

Будут предложения и замечания - выкладывайте, буду добавлять.

Спасибо! Буду сразу ковырять,тем более пока категории нет,а в мск мотобат злой

mdajoke · 12 июля, 2016

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

Похоже замок зажигания, на 10..20 не включается приборка, лечится дрочивом замка.

Может попробовать в обход замка?

bord-51 · 12 июля, 2016

Всем привет. Купил себе б.у. motard с пробегом 16тыс. в целом нареканий никаких, мотор работает отлично, хозяин следил и обслуживал мотоцикл как надо. Проехав первые свои 300км, понял, что с ним не все впорядке, (катаюсь больше по бездорожью).

Есть очень сильная вибрация руля, да и всего мотоцикла, при 4-6 тыс оборотов. В чем может быть причина? Порылся в теме, рекомендуют проверить крепление двигателя, глушителя, больше ничего не нарыл. Может есть еще рекомендации на что обратить внимание? Или это норма для китайца, работать как вибромассажер?

Вибрации - дело субъективное. Ищи кого-нибудь с таким же мотом и сравнивай. Я лично вибрацию уже давно не замечаю, хотя она есть.

bord-51 · 12 июля, 2016

Похоже замок зажигания, на 10..20 не включается приборка, лечится дрочивом замка.

Может попробовать в обход замка?

Попробуй, а заодно ещё раз осмотри провода замка - они о фиксатор руля любят перетираться.

mdajoke · 12 июля, 2016

Попробуй, а заодно ещё раз осмотри провода замка - они о фиксатор руля любят перетираться.

Шутишь? Проблемы начались на ~600км, и это за год. Скорее я поверю в закисшие контакты замка. Схема электрическая у нас как на альфе, замкнуто-разомкнуто. Почему редко не включается приборка на вкл-выкл замка? Положение руля же не меняется.

puchowik15 · 14 июля, 2016

Мужики , кто знает, как дела с маслом у рестайловой вилки,которая с регулировкой? И процесс разборки такой же или есть нюансы?

Jhonkin · 15 июля, 2016

Мониторю ветку - пока никто не жаловался, так что смысла ее перебирать - мало.

P.S. В параллельной ветке есть немного фоток, от похожей вилки. Думаю они отличаются, но не сильно. Выкладываю, чтобы было приблизительно понятно, как это происходит.

Изменено 15 июля, 2016 пользователем Jhonkin

BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY

Рекомендуемые сообщения

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

020187

егерь

020187

Изображения в теме

Присоединяйтесь к обсуждению

Похожий контент

Последние посетители 0 пользователей онлайн