BM200 CLASSIC

[TuMCoH]

Не переживай! Зато сделаешь все путем и будешь наслаждаться сезоном!

Тормоз задний у меня работает норм.(его будто нет:))

Я тоже вкладываюсь потихонечку.

Привожу в порядок после предъидущего хозяина. В принципе мотоцикл мне достался ухоженный более менее, но как говорится нет предела совершенству.

Думаю в апреле резину поменять.

А так будем смотреть в процессе эксплуатации.

[Mountain]

Лично я пользуюсь почти всегда обоими тормозами одновременно. К заднему тормозу как таковых претензий нет, но сама конструкция педали со слишком большим люфтом по моему мнению в соотношении к валу на который установлена сама педаль. Подобное так же относится и к лапке переключения передач КПП.

[lekx197]

Лично я пользуюсь почти всегда обоими тормозами одновременно. К заднему тормозу как таковых претензий нет, но сама конструкция педали со слишком большим люфтом по моему мнению в соотношении к валу на который установлена сама педаль. Подобное так же относится и к лапке переключения передач КПП.

 

Вот-вот! Механик тоже на сервисе удивлялся что педаль люфтит. В итоге он мне сколхозил такую проставочку из канистры от моторного масла, вырезав из нее кусок и подсунув его в рычаг педали. Вероятно из-за этой вот проставочки педаль не только перестала люфтить, но и стала застревать.

Сейчас ехал с работы, - блин, даже неинтересно стало! Мощи не чувствую. Раньше было летишь, такой, километров 80 в час ( по спидометру все 100) и к светофору плавно замедляешься - скорости на понижение и передний тормоз потихоньку. Байк  казался таким тяжёлым, мощным. А теперь тут педаль нажал - практически с любой скорости метров за 30  в ноль останавливается если юзом не идет))))  Очень дерзкий задний тормоз. 

 

А я уже приноровился прямо на ходу наколняться и правой рукой педаль тянуть вверх на себя!))) Это чтобы ботинок до дыры не натереть пытаясь носком эту педаль подтянуть  :lol:

Изменено 17 марта, 2015 пользователем lekx197

[nisk]

Что-то вы там странное с задним тормозом делаете...

Собственно, пост для совсем начинающих, но вдруг полезен кому будет.

Пока классик у меня был, я задним почти не пользовался. Только в экстренных случаях. И на эти случаи он у меня был доведён до состояния "нормальный рабочий тормоз" (от лёгкого притормаживания до заклинивания колеса, но только по моему желанию), без всяких там "стоп-кранов".

Кстати, стоп-краном, думаю, таки можно тормозить нормально, если знать принцип действия. Так и с тормозом:

• Если нет опыта по его настройке (мопед мне в этом сильно помог, там колёса легче), то снять колесо, разобрать, посмотреть, как всё устроено и работает.
• Колодки должны быть притёрты, но не изношены чрезмерно. Непритёртые плохо тормозят, чрезмерно изношенные позволяют распорному валу (я хрен знает, как он называется) провернуться почти до вертикального положения, может заклинить колодки. Кстати, вал этот неплохо бы весь обмазать каким-нить литолом или типа того, если он сухой. Трение там большое, смазанный он гораздо лучше работает. Сами колодки смазывать не надо, только распорные площадки, и чтоб на барабан не попало :)
• Пружины возврата педали и лягушки стоп-сигнала подогнать примерно так, чтоб стоп-сигнал срабатывал, когда колодки уже касаются барабана, но только касаются. Точнее -- пробовать, сидя в седле, чтоб не моргать почём зря и не тормозить без сигнала. Лягушка при регулировке своими гайками, кстати, довольно легко ломается ;)
• Касание колодок -- по-моему, лучше, чтоб было около момента прохода рычагом нижней точки. Чем ближе он к вертикальному положению, тем большее усилие приходится на поворот вала. Если колодки изношены, и рычаг уходит вперёд -- можно попробовать переставить его на один шлиц назад, по-моему, на классике это тоже возможно, но не помню, оправдано ли. Смотреть на износ колодок прежде всего. Там, кстати, ещё стрелочка есть: если за пределы выходит при нажатии (распорная площадка поворачивается слишком сильно, усилие на колодках вырастает по тангенсу -- в бесконечность, колесо заклинивается от малейшего нажатия) -- менять колодки.
• И самое главное: помнить, что передний тормоз -- он передний. А задний -- он задний. При торможении центр масс "смещается вперёд", отчего эффективность переднего получается гораздо больше, чем заднего. И не ждать от заднего чудес. А то много в начале темы постов было о том, что он вообще не работает. Он работает. Но повторюсь: он у меня был вспомогательным. Но иногда очень полезным.

Добавлю всё же для тех, кто физику прогуливал, а на моте впервые:

e=mv²/2. Привыкнув на мопедке тормозить со скоростей 60-70 км/ч, на классике в первый раз чуть не влетел в некрасивую ситуацию.

Масса мота со мной -- 250 кг.

Скорость -- 60 км/ч = 16,7 м/с. Энергия -- 35 килоджоулей.

Скорость -- 80 км/ч = 22,2 м/с. Энергия -- 62 килоджоуля. Почти вдвое больше.

Скорость -- 100 км/ч = 27,8 м/с. Энергия -- 96 килоджоулей. Почти втрое больше.

А тормоза поглощают именно энергию, а не скорость. К тому же за те же секунды на большей скорости он проезжает гораздо больше...

Тормоза надо держать в рабочем состоянии, оба.

Такое моё мнение.

[TuMCoH]

Что-то вы там странное с задним тормозом делаете...

Собственно, пост для совсем начинающих, но вдруг полезен кому будет.

Пока классик у меня был, я задним почти не пользовался. Только в экстренных случаях. И на эти случаи он у меня был доведён до состояния "нормальный рабочий тормоз" (от лёгкого притормаживания до заклинивания колеса, но только по моему желанию), без всяких там "стоп-кранов".

Кстати, стоп-краном, думаю, таки можно тормозить нормально, если знать принцип действия. Так и с тормозом:

• Если нет опыта по его настройке (мопед мне в этом сильно помог, там колёса легче), то снять колесо, разобрать, посмотреть, как всё устроено и работает.
• Колодки должны быть притёрты, но не изношены чрезмерно. Непритёртые плохо тормозят, чрезмерно изношенные позволяют распорному валу (я хрен знает, как он называется) провернуться почти до вертикального положения, может заклинить колодки. Кстати, вал этот неплохо бы весь обмазать каким-нить литолом или типа того, если он сухой. Трение там большое, смазанный он гораздо лучше работает. Сами колодки смазывать не надо, только распорные площадки, и чтоб на барабан не попало :)
• Пружины возврата педали и лягушки стоп-сигнала подогнать примерно так, чтоб стоп-сигнал срабатывал, когда колодки уже касаются барабана, но только касаются. Точнее -- пробовать, сидя в седле, чтоб не моргать почём зря и не тормозить без сигнала. Лягушка при регулировке своими гайками, кстати, довольно легко ломается ;)
• Касание колодок -- по-моему, лучше, чтоб было около момента прохода рычагом нижней точки. Чем ближе он к вертикальному положению, тем большее усилие приходится на поворот вала. Если колодки изношены, и рычаг уходит вперёд -- можно попробовать переставить его на один шлиц назад, по-моему, на классике это тоже возможно, но не помню, оправдано ли. Смотреть на износ колодок прежде всего. Там, кстати, ещё стрелочка есть: если за пределы выходит при нажатии (распорная площадка поворачивается слишком сильно, усилие на колодках вырастает по тангенсу -- в бесконечность, колесо заклинивается от малейшего нажатия) -- менять колодки.
• И самое главное: помнить, что передний тормоз -- он передний. А задний -- он задний. При торможении центр масс "смещается вперёд", отчего эффективность переднего получается гораздо больше, чем заднего. И не ждать от заднего чудес. А то много в начале темы постов было о том, что он вообще не работает. Он работает. Но повторюсь: он у меня был вспомогательным. Но иногда очень полезным.

Добавлю всё же для тех, кто физику прогуливал, а на моте впервые:

e=mv²/2. Привыкнув на мопедке тормозить со скоростей 60-70 км/ч, на классике в первый раз чуть не влетел в некрасивую ситуацию.

Масса мота со мной -- 250 кг.

Скорость -- 60 км/ч = 16,7 м/с. Энергия -- 35 килоджоулей.

Скорость -- 80 км/ч = 22,2 м/с. Энергия -- 62 килоджоуля. Почти вдвое больше.

Скорость -- 100 км/ч = 27,8 м/с. Энергия -- 96 килоджоулей. Почти втрое больше.

А тормоза поглощают именно энергию, а не скорость. К тому же за те же секунды на большей скорости он проезжает гораздо больше...

Тормоза надо держать в рабочем состоянии, оба.

Такое моё мнение.

 

Спасибо за инфу! Приеду с командировки первым делом займусь тормозами!!!

[lekx197]

Что-то вы там странное с задним тормозом делаете...

Собственно, пост для совсем начинающих, но вдруг полезен кому будет.

Пока классик у меня был, я задним почти не пользовался. Только в экстренных случаях. И на эти случаи он у меня был доведён до состояния "нормальный рабочий тормоз" (от лёгкого притормаживания до заклинивания колеса, но только по моему желанию), без всяких там "стоп-кранов".

Кстати, стоп-краном, думаю, таки можно тормозить нормально, если знать принцип действия. Так и с тормозом:

• Если нет опыта по его настройке (мопед мне в этом сильно помог, там колёса легче), то снять колесо, разобрать, посмотреть, как всё устроено и работает.
• Колодки должны быть притёрты, но не изношены чрезмерно. Непритёртые плохо тормозят, чрезмерно изношенные позволяют распорному валу (я хрен знает, как он называется) провернуться почти до вертикального положения, может заклинить колодки. Кстати, вал этот неплохо бы весь обмазать каким-нить литолом или типа того, если он сухой. Трение там большое, смазанный он гораздо лучше работает. Сами колодки смазывать не надо, только распорные площадки, и чтоб на барабан не попало :)
• Пружины возврата педали и лягушки стоп-сигнала подогнать примерно так, чтоб стоп-сигнал срабатывал, когда колодки уже касаются барабана, но только касаются. Точнее -- пробовать, сидя в седле, чтоб не моргать почём зря и не тормозить без сигнала. Лягушка при регулировке своими гайками, кстати, довольно легко ломается ;)
• Касание колодок -- по-моему, лучше, чтоб было около момента прохода рычагом нижней точки. Чем ближе он к вертикальному положению, тем большее усилие приходится на поворот вала. Если колодки изношены, и рычаг уходит вперёд -- можно попробовать переставить его на один шлиц назад, по-моему, на классике это тоже возможно, но не помню, оправдано ли. Смотреть на износ колодок прежде всего. Там, кстати, ещё стрелочка есть: если за пределы выходит при нажатии (распорная площадка поворачивается слишком сильно, усилие на колодках вырастает по тангенсу -- в бесконечность, колесо заклинивается от малейшего нажатия) -- менять колодки.
• И самое главное: помнить, что передний тормоз -- он передний. А задний -- он задний. При торможении центр масс "смещается вперёд", отчего эффективность переднего получается гораздо больше, чем заднего. И не ждать от заднего чудес. А то много в начале темы постов было о том, что он вообще не работает. Он работает. Но повторюсь: он у меня был вспомогательным. Но иногда очень полезным.

Добавлю всё же для тех, кто физику прогуливал, а на моте впервые:

e=mv²/2. Привыкнув на мопедке тормозить со скоростей 60-70 км/ч, на классике в первый раз чуть не влетел в некрасивую ситуацию.

Масса мота со мной -- 250 кг.

Скорость -- 60 км/ч = 16,7 м/с. Энергия -- 35 килоджоулей.

Скорость -- 80 км/ч = 22,2 м/с. Энергия -- 62 килоджоуля. Почти вдвое больше.

Скорость -- 100 км/ч = 27,8 м/с. Энергия -- 96 килоджоулей. Почти втрое больше.

А тормоза поглощают именно энергию, а не скорость. К тому же за те же секунды на большей скорости он проезжает гораздо больше...

Тормоза надо держать в рабочем состоянии, оба.

Такое моё мнение.

 

 

 

Когда у меня скутер был - разбирал задний тормоз. Если тут такой же принцип, то я представляю как он работает. 

В принципе даже устраивает как он сейчас работает. Просто проблема из-за выхлопной трубы. Рычаг тормоза трётся об нее и ничего с этим не поделать. Когда-нибудь прорвёт до дыры. Официальный сервис тут бессилен по гарантии, а неофициальный заломит цену несовместимую со стоимостью мотоцикла. Лучше не пользоваться. Переднего мне хватает с головой. Задний может помочь иногда, но постоянно его использовать ввиду этих специфических обстоятельств с трубой лучше не надо. 

[nisk]

Когда у меня скутер был - разбирал задний тормоз. Если тут такой же принцип, то я представляю как он работает.

Абсолютно такой же. Они все, по-моему, одинаковые.

Просто проблема из-за выхлопной трубы. Рычаг тормоза трётся об нее и ничего с этим не поделать. Когда-нибудь прорвёт до дыры. Официальный сервис тут бессилен по гарантии, а неофициальный заломит цену несовместимую со стоимостью мотоцикла.

Что-то тут не так... Фото сделать реально? Просто интересно, как такое бывает.

[lekx197]

Абсолютно такой же. Они все, по-моему, одинаковые.

Что-то тут не так... Фото сделать реально? Просто интересно, как такое бывает.

 

Попробую фото и видео по возможности сделать как в гараж доберусь. 

[volandemord]

Я просто болгаркой подточил рычаг педали, больше не трётся. Конструкция выхлопной трубы и поедали ни к чёрту. Почему до с их пор не переделали конструкцию, непонятно.

Кстати, кто знает, сколько стоит расцепить залипшие диски сцепления? У меня на ТО запросили около 5 тысяч рублей. Что то мне подсказывает, что меня хотят надуть. Сказали, что там масло слишком грязное и подгорел слегка диск сцепления, якобы из за неправильного переключения скоростей (перегазовка и что-то в этом роде). Правда заменили ещё реле стартера, у которого залипли контакты, из-за попыток запуска с залипшими дисками. Кто подскажет, сколько это может стоить в реальности (диски не меняли)? Само ТО стоит 3 тысячи. Я пока не платил, нужна консультация специалистов.

[nisk]

Я просто болгаркой подточил рычаг педали, больше не трётся. Конструкция выхлопной трубы и поедали ни к чёрту. Почему до с их пор не переделали конструкцию, непонятно.

Потому и просил фото, у меня ничего. вроде бы, не тёрлось.

Кстати, кто знает, сколько стоит расцепить залипшие диски сцепления?

На пятой передаче дёрнуть не помогает?

[lekx197]

Никак не сфоткаю свою трубу ущербную. Забываю что телефон теперь без камеры. Я, типа, иду в сторону упрощения жизни, отказываясь от всяких "благ" типа этих "интернетов", соц.сетей и пр. 

Здесь на форуме сижу только с работы. Аскетизм прогрессирует) 

[energet2008]

Здравствуйте всем!Нужна помощь владельцев БМ классика,ну или помощь бывалых))Суть в следующем:очень хочется приобрести сей агрегат,имеется 1 предложение мот 2008 г.в. и примерно 30к пробега.Вопрос-на что следует обратить внимание при осмотре и что собственно проверять,собираюсь с товарищем поехать сегодня-завтра посмотреть этот вариант,понимаю,что скорее всего состояние будет "не айс",но на более лучшие варианты пока карманом не вышел.

[lekx197]

Здравствуйте всем!Нужна помощь владельцев БМ классика,ну или помощь бывалых))Суть в следующем:очень хочется приобрести сей агрегат,имеется 1 предложение мот 2008 г.в. и примерно 30к пробега.Вопрос-на что следует обратить внимание при осмотре и что собственно проверять,собираюсь с товарищем поехать сегодня-завтра посмотреть этот вариант,понимаю,что скорее всего состояние будет "не айс",но на более лучшие варианты пока карманом не вышел.

 

А сколько хотят хозяева за такой БМ с 30к пробега? Важный момент по-моему. 

[energet2008]

Столько же,сколько и пробега))30 килорублей.

[Гасан ибн-Хаттаб]

Здравствуйте всем!Нужна помощь владельцев БМ классика,ну или помощь бывалых))Суть в следующем:очень хочется приобрести сей агрегат,имеется 1 предложение мот 2008 г.в. и примерно 30к пробега.Вопрос-на что следует обратить внимание при осмотре и что собственно проверять,собираюсь с товарищем поехать сегодня-завтра посмотреть этот вариант,понимаю,что скорее всего состояние будет "не айс",но на более лучшие варианты пока карманом не вышел.

 

Приветствую! Да, собственно, внимание следует обращать на то же, на что и при покупке любого б/у мотоцикла. Обычно рекомендуют ехать на осмотр со знающим товарищем, но мало ли - вдруг придётся самому осматривать.

Документы. Желательно, чтобы мот был уже снят с учета или продавец был готов это сделать.

Продавец должен быть СОБСТВЕННИКОМ. Никаких доверенностей и рукописок, дядей с тетями и тем более мертвых дедушек. Договор купли-продажи совершать только с собственником ТС (тот кто записан в ПТС последним) и ни с кем другим. Не стесняйся сверить номера рамы и двигателя. Последнее сейчас не обязательно по закону, но всё равно проверь. Если номера на моторе не совпадают - лишний вопрос к продавану, почему меняли мотор. После сделки у тебя на руках должны быть ПТС на мотоцикл, Договор купли-продажи, и сам мотоцикл.

Общий вид. Ну, тут на любителя. Бахрома, кофры итд. Но помни одно, никакой обвес не влияет на стоимость мотоцикла. Хоть там весь обвес из Японии и Штатов стоит, это было желание хозяина. Зеркала от харлея не увеличивают стоимость мотика. Это китай - китаем и остаётся. Так что я бы искал в стоке, без колхоза всякого. Мотик должен быть чист, ухожен, резинки не должны быть рваные, никаких течей масла не должно быть на полу.

Пробег и год не смотри - пробег можно скрутить. Нужно смотреть общее состояние мотоцикла, отмечать про себя сильные потертости дуг, выхлопа, прямой ли руль- это может свидетельствовать о падениях. Сравнить с показаниями продавана, сделать для себя выводы.

Все мотоциклы падают. Просто падения могут быть с последствиями и без. Самое плохое - это кривизна рамы, полученная после сильного падения или удара.

Двигатель. Попросить завести мот, дать прогреться, заглушить, Прокатится, прислушаться к себе, не тянет ли мотик куда-нибудь вбок (признак кривизны рамы и не соосности колес), обязательно пощелкать всеми передачами. В принципе, всё. Если едет, нет хруста, посторонних шумов, сильной вибрации, стуков, то все норм. Большего диагностировать по мотору без вскрытия нельзя.

Со сцеплением могут быть проблемы - может вести или буксовать. Не все умеют правильно его настраивать. Это не страшно, сам настроишь. На стоячем после того, как прокатился, нейтраль скорее всего тоже с непривычки не поймаешь - это нормально.

Тормоза проверить. Скрипеть и свистеть не должны. Свист может быть, если мотик долго стоял - это стирается ржа на колодках и барабане/диске. Из гидравлики не должно быть течи тормозухи.

Подвеска.

Вилка: зажать передний тормоз и несколько раз нажимать на руль, чтобы вилка складывалась. На перьях у стаканов не должно оставаться масла. Течей тоже быть не должно. Если есть, то нужно будет менять сальники вилки. Это достаточно геморройно, но рано или поздно все равно придется делать. Кстати, спроси продавана когда он последний раз обслуживал вилку и какое масло лил. Многие ушлые просто не наливают туда масло, чтобы оно не текло. Перья вилки должны быть амортизирующими, и после сжатия должны легко возвращаться в верхнее исходное положение.

Осмотреть хром на перьях у стаканов вилки. Не должно быть потертостей, царапин и всяческих повреждений. Идеальное должно быть, как зеркало. Визуально проверить прямизну перьев - они в первую очередь страдают при ударе во что-либо, гнутся. Продаван может "забыть" об этом.. Еще страдает рулевая колонка - это видно при проверке соосности колес.

Задние аморты. Они не должны течь, понятное дело. Присядь на мотик - они должны сжаться мягко, а разжаться быстро.

Далее. Поставив на центральную подножку, визуально проверить соосность колес. Спереди будет видно, если колеса стоят перекрещивая друг-друга, буквой Х. Шататься не должны, обод должен быть без восьмерок и "яиц" - это лего проверить вывесив колесо в воздухе и прокрутив. Проверить, нет ли вмятин или трещин на ободах - следствие удара в острый угол, например, бордюр.

Поставить на центральную подножку, вывесив заднее колесо в воздухе, и пошатать вместе с маятником вправо-влево. люфта не должно быть. Если люфтит - это скорее всего кончились подшипники в маятнике или в заднем колесе. Стоят копейки, но менять нужно потратить время.

В бак посмотри обязательно - посвети фонариком (НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ )) на предмет наличия ржавчины.

Ещё спроси, какое продавец масло лил. Может, и соврет, что чистый мотюль, но интересно поглядеть на его лицо в этот момент, не все люди умеют врать и не краснеть.

Вообще - не стесняйся спрашивать и трясти продавана. Пусть рассказывает, ему же надо продать!

Электрика. В принципе, главное, чтобы все моргало и работало. Если что-то не работает, то это не сложно устранить самому. Главное - чтобы в целом электрика была исправна. Цепи зарядки и зажигания. Если со вторым все понятно, завелся - значит все работает, то с первым... Как проверить зарядку: измерь мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенном мотоцикле, на холостых) должно быть 12-13 вольт, даже с включенной фарой. Это в идеале. Заодно посмотри год выпуска аккумулятора: он выбит на верхней крышке.

На заглушенном мотоцикле аккумулятор должен держать 12 вольт. 12? хорошо! а включи фару? упало? 10? 8? - аккум дохлый. Зарядить и если повторится - менять.

Ещё цепь смотри, звезды (хотя бы заднюю) - выработку зубьев. Зубья не должны быть слишком тонкими и загнутыми, цепь не должна болтаться.

В общем, надо самому выбирать. Садиться жопой, прокатиться и слушать её: твоё/не твоё - она не обманет. Мот более-менее ровный? Заводится/едет? Бери. Главное - мотор чтобы заводился, коробка переключалась и рама с вилкой была прямая.

[Skiv]

Хочу поставить заднюю звезду с меньшим количеством зубьев (1-2), не нашел на форуме информацию, какую надо ставить на классик 2014 модельного года (520 цепь вместо 428 как у предыдущих моделей).  Главное посадочное место какое? Какие параметры. И соотвественно какую цепь получше поставить (с учетом уменьшения на 1-2 зуба ведомой звезды). Буду очень благодарен за подсказку!!!

[nisk]

Документы. Желательно, чтобы мот был уже снят с учета или продавец был готов это сделать.

Насколько помню, это не только необязательно, но кое-где бывает, что и нежелательно. В нашей области номер на мотоцикл найти -- нередко проблема. Нет номеров, и всё тут.

С остальным в принципе согласен, только вот центральной подножки нет :)

[lekx197]

Хочу добавить, что все то что описал выше Гасан ибн-Хаттаб можно и нужно отнести не только к осмотру БУ мотоцикла, покупаемого с рук, но и к тем, что приобретаются в салонах с нулевым пробегом. 

Просто на всякий случай. Как я мог просмотреть дефект изгиба выхлопной трубы в салоне? А в гараже друг сразу заметил. А я бы и вовсе не заметил. Так и ездил бы, думая что все окей. Сегодня сфоткаю что за косяк. Вечером, покажу. Может быть это единичный случай, а может быть и дефект всей партии. 

 

Насчет посторонних шумов при работе двигателя тоже хочу отметить. Вот заводишь его после простоя - шикарно мягко работает мотор. 

Но стоит проехать некоторое время, мот прогреется и отчетливо слышны щелчки, ну, как бы, треск что ли, точно в такт работе мотора. Когда мот холодный этого нет. Может быть масло разжижается, теряет вязкость и из-за этого такое проявление. На холостых нету. Когда жмешь на газ в ускорении - тоже. А когда ровно мот работает - слышно. Может быть клапана? Не знаю. В сервисе предложил мастеру на ТО клапана проверить - говорит не нужно. Сам я не умею. Но может и ладно. Ведь ездит нормально. Не жалуюсь. 

 

P.S. Опять пару слов про шлем интеграл Vega HD188 Solid: шумоизоляция - НОЛЬ %. Что в нем что без него. 

[energet2008]

Приветствую! Да, собственно, внимание следует обращать на то же, на что и при покупке любого б/у мотоцикла. Обычно рекомендуют ехать на осмотр со знающим товарищем, но мало ли - вдруг придётся самому осматривать.

Документы. Желательно, чтобы мот был уже снят с учета или продавец был готов это сделать.

Продавец должен быть СОБСТВЕННИКОМ. Никаких доверенностей и рукописок, дядей с тетями и тем более мертвых дедушек. Договор купли-продажи совершать только с собственником ТС (тот кто записан в ПТС последним) и ни с кем другим. Не стесняйся сверить номера рамы и двигателя. Последнее сейчас не обязательно по закону, но всё равно проверь. Если номера на моторе не совпадают - лишний вопрос к продавану, почему меняли мотор. После сделки у тебя на руках должны быть ПТС на мотоцикл, Договор купли-продажи, и сам мотоцикл.

Общий вид. Ну, тут на любителя. Бахрома, кофры итд. Но помни одно, никакой обвес не влияет на стоимость мотоцикла. Хоть там весь обвес из Японии и Штатов стоит, это было желание хозяина. Зеркала от харлея не увеличивают стоимость мотика. Это китай - китаем и остаётся. Так что я бы искал в стоке, без колхоза всякого. Мотик должен быть чист, ухожен, резинки не должны быть рваные, никаких течей масла не должно быть на полу.

Пробег и год не смотри - пробег можно скрутить. Нужно смотреть общее состояние мотоцикла, отмечать про себя сильные потертости дуг, выхлопа, прямой ли руль- это может свидетельствовать о падениях. Сравнить с показаниями продавана, сделать для себя выводы.

Все мотоциклы падают. Просто падения могут быть с последствиями и без. Самое плохое - это кривизна рамы, полученная после сильного падения или удара.

Двигатель. Попросить завести мот, дать прогреться, заглушить, Прокатится, прислушаться к себе, не тянет ли мотик куда-нибудь вбок (признак кривизны рамы и не соосности колес), обязательно пощелкать всеми передачами. В принципе, всё. Если едет, нет хруста, посторонних шумов, сильной вибрации, стуков, то все норм. Большего диагностировать по мотору без вскрытия нельзя.

Со сцеплением могут быть проблемы - может вести или буксовать. Не все умеют правильно его настраивать. Это не страшно, сам настроишь. На стоячем после того, как прокатился, нейтраль скорее всего тоже с непривычки не поймаешь - это нормально.

Тормоза проверить. Скрипеть и свистеть не должны. Свист может быть, если мотик долго стоял - это стирается ржа на колодках и барабане/диске. Из гидравлики не должно быть течи тормозухи.

Подвеска.

Вилка: зажать передний тормоз и несколько раз нажимать на руль, чтобы вилка складывалась. На перьях у стаканов не должно оставаться масла. Течей тоже быть не должно. Если есть, то нужно будет менять сальники вилки. Это достаточно геморройно, но рано или поздно все равно придется делать. Кстати, спроси продавана когда он последний раз обслуживал вилку и какое масло лил. Многие ушлые просто не наливают туда масло, чтобы оно не текло. Перья вилки должны быть амортизирующими, и после сжатия должны легко возвращаться в верхнее исходное положение.

Осмотреть хром на перьях у стаканов вилки. Не должно быть потертостей, царапин и всяческих повреждений. Идеальное должно быть, как зеркало. Визуально проверить прямизну перьев - они в первую очередь страдают при ударе во что-либо, гнутся. Продаван может "забыть" об этом.. Еще страдает рулевая колонка - это видно при проверке соосности колес.

Задние аморты. Они не должны течь, понятное дело. Присядь на мотик - они должны сжаться мягко, а разжаться быстро.

Далее. Поставив на центральную подножку, визуально проверить соосность колес. Спереди будет видно, если колеса стоят перекрещивая друг-друга, буквой Х. Шататься не должны, обод должен быть без восьмерок и "яиц" - это лего проверить вывесив колесо в воздухе и прокрутив. Проверить, нет ли вмятин или трещин на ободах - следствие удара в острый угол, например, бордюр.

Поставить на центральную подножку, вывесив заднее колесо в воздухе, и пошатать вместе с маятником вправо-влево. люфта не должно быть. Если люфтит - это скорее всего кончились подшипники в маятнике или в заднем колесе. Стоят копейки, но менять нужно потратить время.

В бак посмотри обязательно - посвети фонариком (НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ )) на предмет наличия ржавчины.

Ещё спроси, какое продавец масло лил. Может, и соврет, что чистый мотюль, но интересно поглядеть на его лицо в этот момент, не все люди умеют врать и не краснеть.

Вообще - не стесняйся спрашивать и трясти продавана. Пусть рассказывает, ему же надо продать!

Электрика. В принципе, главное, чтобы все моргало и работало. Если что-то не работает, то это не сложно устранить самому. Главное - чтобы в целом электрика была исправна. Цепи зарядки и зажигания. Если со вторым все понятно, завелся - значит все работает, то с первым... Как проверить зарядку: измерь мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенном мотоцикле, на холостых) должно быть 12-13 вольт, даже с включенной фарой. Это в идеале. Заодно посмотри год выпуска аккумулятора: он выбит на верхней крышке.

На заглушенном мотоцикле аккумулятор должен держать 12 вольт. 12? хорошо! а включи фару? упало? 10? 8? - аккум дохлый. Зарядить и если повторится - менять.

Ещё цепь смотри, звезды (хотя бы заднюю) - выработку зубьев. Зубья не должны быть слишком тонкими и загнутыми, цепь не должна болтаться.

В общем, надо самому выбирать. Садиться жопой, прокатиться и слушать её: твоё/не твоё - она не обманет. Мот более-менее ровный? Заводится/едет? Бери. Главное - мотор чтобы заводился, коробка переключалась и рама с вилкой была прямая.

Большое,человеческое спасибо))В принципе получилось наскоро глянуть мот,пробег оказался 23к а не 30))видно,что хозяин за мотом ухаживал хреновастенько. В принципе мот завелся сразу на холодную и безпроблемно каких то шумов мое непрофессиональное немотоциклетное ухо не услышало,смотрели с другом немного сведующим в мото делах он тоже вроди ничего подозрительно скрежещущего не услышал. Смотрели вечером,"смеркалось" ©)))потертостей достаточно,видно валился мотик,зеркала тертые. В общем тест драйв договорились завтра сделать, приедет ко мне продавец днем (живет недалеко),станет ясно как он на ходу да и осмотр теперь более углубленный проведем,спасибо еще раз,Гасан,за мануал)

[energet2008]

Кстати,возник вопрос-А есть ли прайс-лист к каталогу запчастей для этого мота?