FAQ _Avantis Kews MT-250

[Ляксей]

Эта тема для сбора актуальной информации по данной модели. Вопросы и обсуждения здесь не допускаются.     

 

Ссылка на скачивание руководства по эксплуатации:    https://www.avantsb.ru/upload/iblock/f46/f4659c4750ee4a007828941414310997.pdf

Ссылка на группу в ВК:   https://vk.com/kews250mt

                                                                                                             

Итак начнем по немногу...

 

Информация предоставлена Сергеем ака "ThunderButt"

 

Попытался собрать в одном месте основные ТТХ мотоцикла (кое-что замерял сам, просто рулеткой)

Может быть, кто-то что-то добавит (поправит)

 

Avantis Kews MT250  (C 2020-го года – Avantis MT250 Enduro)

 

Вес (с маслом в картере, без топлива в баке)   128кг

 

Топливный бак – стальной, 12.5 литров

 

Высота по седлу  860мм

 

База 1380мм

 

 

 

Рама – стальной замкнутый полудуплекс

 

Габаритные размеры (без учёта зеркал)

 

Длина 1530мм ( по краям покрышек)

 

Ширина 780 мм (по рулю)

 

Высота 1180мм

 

 

 

Передняя подвеска – телескопическая вилка  перевёрнутого типа, без регулировок,  диаметр пера  37мм

 

Переднее колесо: спицованное, камерное, алюминиевый обод, размер покрышки 80/100-21”

 

Передние тормоза – дисковые, гидравлические, двухпоршневой суппорт, диаметр тормозного диска 260мм, начальная толщина 4мм

 

 

 

Задняя подвеска – стальной маятник с  моноамортизатором, без прогрессии, с регулировкой по поджатию пружины. Расстояние между осями проушин амортизатора (в разжатом состоянии) 320мм.

 

Заднее колесо: спицованное, камерное, алюминиевый обод, размер покрышки 120/90-18

 

Задние тормоза – дисковые, гидравлические, двухпоршневой суппорт, диаметр тормозного диска 220мм,  начальная толщина 4мм

 

 

 

Двигатель  172FMM-3A,  воздушного охлаждения, 4Т,  250см3, 19.1л.с., верхневальный, двухклапанный, с балансирным валом.

 

Карбюратор Keima, диаметр диффузора 30мм , без ускорительного насоса, управление воздушной заслонкой тросовое, вынесено на руль.

 

Воздушный фильтр – пороллоновый, пропитываемый.

 

Коробка передач 6 ст., с классической схемой переключения, кик-стартер отсутствует.

 

Привод на заднее колесо цепью 428,   132 звена

 

Ведущая звезда 428*15T

 

Ведомая звезда 428*50T

 

 

 

Панель приборов: аналоговые спидометр, одометр, обнуляемый счётчик суточного побега. Индикация нейтрали, совмещённый повторитель указателей поворота, индикация включения дальнего света, цифровая индикация включенной передачи, стрелочный указатель уровня топлива в баке. Привод спидометра тросовый, от переднего колеса.

 

 

 

Габариты коробки (заводской упаковки) 1680*460*870мм

 

Вес в заводской упаковке  149 кг

 

 

 

[Ляксей]

Так, как  Avantis Kews MT-250 является очередным клоном  мотоцикла IRBIS TTR-250R, то очень много важного и интересного можно найти здесь :https://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?tab=comments#comment-52491

и здесь:https://www.china-moto.ru/forum/topic/6056-faq-wels-zt250xt-эндуро/

Основные отличия, это двигатель и приборная панель.

 

Изменено 18 февраля, 2021 пользователем Ляксей

[ThunderButt]

Предлагаю вот эту ссылку сюда вставить   

На мой взгляд, лучшее решение из всех. Шпильки прочно крепятся к звезде, их не перекашивает.

[Ляксей]

Одна из засад, присутствует в корпусе воздушного фильтра. Сверху в заднем левом углу(по ходу движения) под крышкой воздухозаборника ,есть плохозаметное, дренажное отверстие ведущее в полость за фильтрующим элементом. При катании в сильный дождь, или при преодолении бродов, или больших луж, внутрь,за фильтр проникает вода, не всегда чистая.Грязь на дне корпуса видна даже в суперпособии (Чистка воздушного фильтра на мотоцикле Kews mt250 | Avantis | Kews mt250) После высыхания, абразивная составляющая  (песок) скорее всего попадет в цилиндр.По устройству,изнутри там штуцер для шланга, который должен выходить за пределы бокса (в японском варианте) но у нас его нет. Я надел подходящий и вывел наружу просверлив отверстие уплотнив герметиком. На втором фото белым проводом отмечен вход.На нижнем,как все выглядит без фильтрующего элемента....

Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Ляксей

[Ляксей]

Тем, кого не устраивает штатная защита рук, (или рычагов) на руле. По обоим торцам трубы руля, вварены заглушки, в них имеется отверстия с резьбой М6. Рассверливаем отверстие сверлом Ф 6,7 ; 6,8 мм. берем метчик 8х1,25 и нарезаем резьбу.

Приобетаем  https://aliexpress.ru/item/32918298935.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=49754d9a- или лучше,  инсталлируем используя прилагающийся крепеж, радуемся эксплуатации.  В качестве "грузиков" руля я использовал по две гайки М-10 С каждой стороны.

 

Изменено 22 февраля, 2021 пользователем Ляксей

[ThunderButt]

Самостоятельная сборка мотоцикла из коробки.

Пишу уже через три месяца после сборки, кое-что мог и позабыть.

Для сборки нам потребуется:

 -  Светлое, тёплое,  чистое и просторное помещение. Хороший свет помогает избежать множества косяков при сборке, а всё остальное позволит вам просто получить удовольствие.

- Мотоподкат, либо  ровный чурбак, сантиметров 30 высотой;-

- Набор головок с воротком, если имеется динамометрический вороток – вообще отлично;

- Накидные и рожковые ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 17 и 19мм;

- Отвёртка с крестовым шлицом;

- Набор шестигранников;

- Фиксатор резьбы (локтайт).  Использую синий, фирмы Abro или Астрохим, кому что нравится;

- Пиво светлое, нефильтрованное, три баночки.

 

 

Снимаем (поднимаем вверх) картонную упаковку, её будем использовать как мусорный ящик. Ключом на 13мм разбираем металлический каркас. Каркас я потом собрал обратно, он будет служить как уличный верстак для столярных работ.

По максимуму снимаем все упаковочные материалы и складываем в мусорный ящик, чтобы не путались под ногами и не засоряли рабочее место.

Первым делом, можно залить кислоту в аккумулятор, дать пластинам пропитаться с часок, а потом поставить аккумулятор заряжаться небольшим током, достаточно 1А. В это время вы будете собирать мотоцикл.

 

 

Пока мотоцикл ещё стоит на основании от ящика, прикручиваем на место руль. Метизы, большей частью, разделены по упаковкам с соответствующими деталями, перепутать сложно. Болты крепления руля на локтайт пока не сажаем, сделаем это позже. Вдвоём- втроём берём тушку мотоцикла, спереди за руль, сзади за «рога» багажника, и ставим на подкат (или чурбак, или табуретку). Любуемся, выпиваем первую баночку пива.

Откручиваем и вынимаем ось траверс, смазываем литолом рулевые подшипники. Затягивать гайку оси до полного пропадания люфта, и затем подтягиваем ещё на три четверти оборота. В дальнейшем, если на ходу появится лязг в рулевой, отдающий в руки  при проезде препятствий, регулировку придётся повторить. Ездить с лязгом недопустимо, подшипники быстро разобьются.

Устанавливаем перья в траверсы, пока что сильно не затягивая. Перо с приливами для крепления тормозного суппорта ставится на левую сторону мотоцикла.

Ставим на место переднее колесо с приводом спидометра. Нужно обратить внимание, чтобы усики червячного редуктора вошли во впадины на ступице колеса, иначе при затягивании передней оси усики разогнутся. Спидометр какое-то время будет работать, за счёт сил трения, а потом откажет. В интернете полно жалоб на отказ спидометра у этой модели мотоцикла, подозреваю что виноваты в этом именно рукожопые сборщики. Лучше аккуратно приложить редуктор к колесу,  вставить этот бутерброд между перьев, сжимая руками, чтобы редуктор не потерял «правильное» положение, и попросить помощника вставить ось. Лишь когда ось будет немного затянута, можно выдохнуть и расслабиться.  

Затягиваем ось колеса, гайку я сажал на синий локтайт. Визуально оценив «прямизну» передней вилки (при необходимости можно немного поправить, как на велосипеде, зажав колесо ногами и держась руками за руль). После этого окончательно затягиваем перья в траверсах, важно не перетянуть, чтобы не сорвать резьбу. Думаю, достаточно будет эти болты затянуть моментом 20Н.м. Не переусердствуйте. Нижняя траверса чугунная, верхняя из алюминиевого сплава.

Сразу смазываем трос спидометра трансмиссионным маслом (набираем масло в шприц, иглу шприца засовываем на всю глубину между тросом и оболочкой, и выдавливаем 1см3 масла, держа трос вертикально. Так же  смазываем и все остальные тросы). Трос спидометра я проложил внутри правой пластиковой защиты пера. Верхнее крепление защиты пера скользящее, брызнул туда силиконовой смазкой.

 

ПРОКЛАДКА ТРОСА СПИДОМЕТРА

Устанавливаем передний тормозной суппорт. Предварительно вешаем переднюю тормозную машинку на руль. Между колодками зажата распорка, чтобы её вынуть, нужно убрать клин из тормозной машинки.

После этого колодки можно немного разжать плоской монтировкой, для облегчения монтажа суппорта. Внимательно следим, чтобы болты крепления суппорта  не упёрлись в тормозной диск. При необходимости, подкладываем под болты шайбы. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим на резьбу локтайт. Если имеется в наличии красный – лучше красный.

ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ

Прокладка шланга выполняется параллельно с установкой левой пластиковой защиты пера, в защите предусмотрен продольный жёлоб, по размерам он как раз подходит для прокладки тормозного шланга.  Опять же, смазал верхнее скользящее крепление защиты пера силиконом.

Ставим на место боковую подставку, не забываем смазать ось литолом. Чтобы избежать танцев с бубном при установке пружины, СНАЧАЛА цепляем пружину, а ПОТОМ вставляем ось подставки.

Крепим на место ухо амортизатора. Я уже забыл, какое ухо с завода не закреплено, верхнее или нижнее. Зазоры выбираем шайбами, у меня нижнее ухо амортизатора гуляло влево-вправо на 7мм, я выбрал 6мм шайбами, остальное просто затяжкой болта. Сажаем гайки на локтайт.

 

Пока мотоцикл находится на подкате, регулируем плоскость задней звезды. Если сниму видео, вставлю сюда попозже, пока попробую объяснить словами:

Вывешиваем заднее  колесо, включаем нейтраль, проворачиваем заднее колесо на пару оборотов вперёд (по ходу движения). Глядя сзади на ведомую звезду, нажимаем СЛЕВА на цепь, пытаясь прижать щёчку цепи к плоскости звезды. Проворачиваем колесо ещё на пару оборотов вперёд, проделываем ту же манипуляцию, только прижимаем цепь к звезде СПРАВА. Как правило, выясняется, что цепь прижата к звезде с одной стороны, а с другой имеется  зазор. Наша задача – выставить плоскость вращения заднего колеса так, чтобы с обеих сторон между щёчками цепи и плоскостью звезды имелись небольшие зазоры.

Допустим, мы выяснили, что после прокрутки колеса цепь прижата к звезде СЛЕВА. Подтягиваем на 1 оборот гайку ПРАВОГО натяжителя цепи, чтобы развернуть колесо немного ВПРАВО, и повторяем процедуру, пока не добъёмся, чтобы цепь ложилась на звезду с равномерными зазорами. От этого положения уже регулируем натяжение цепи, одновременно вращая гайки левого и правого натяжителя на одинаковый угол и в одном направлении.

 

 

В этом месте можно снять мотоцикл с подката, опереть его на боковую подставку, посидеть на нём, полюбоваться результатом и выпить ещё одну баночку пива. Банку не выбрасываем, при выполнении следующей операции она понадобится.

 

 

Ставим на место лапку КПП.  Мне лично удобно переключаться, когда педалька лапки находится на 2-3 см  ниже оси вала переключения передач. Тут индивидуально, кому как удобно. Желательно подогнуть лапку поближе к двигателю (не делайте этого на мотоцикле, иначе согнёте не лапку, а вал механизма переключения передач. Он выполнен из очень мягкого металла)

Переходим на правую сторону. Устанавливаем задний тормозной суппорт, подбираем шайбы, чтобы болты не упёрлись в тормозной диск, ОБЯЗАТЕЛЬНО сажаем на локтайт.

Прокладываем тормозную магистраль, она крепится к маятнику в трёх местах.

 

Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем шплинтом. Устанавливаем тормозной цилиндр, ставим на место пружины педали и лягушки (включателя стоп-сигнала). Пружина лягушки выполнена с большим запасом, нужно выставить лягушку с помощью гаек в среднее положение, и загнуть пружину в нужном месте. Лишнюю часть следует просто откусить бокорезами.  

 

У меня тормозная педаль здорово болталась, я временно решил проблему,  обернув ось педали полоской алюминия. Полоску вырезал из пивной банки ( а вы думали, для чего в списке инструмента указано пиво?)  Не забываем смазать этот узел литолом. Все резьбовые соединения сажаем на локтайт. 

 

Переходим к передней части мотоцикла.  Навешиваем на руль пульты и рукоятки, смазываем тросы из шприца, ставим защиту рук. Заводскую я ставить не стал, у меня была в загашнике более мощная защита, установил её, в точности как  описал Алексей – рассверлил отверстия в торцах руля и нарезал резьбу M8.  Дело в том, что при падении защита «пашет землю» и стремится провернуться на руле, от проворота её удерживают именно болты на торцах. Родные болтики М6 с этой задачей точно не справятся, к тому же родная защита чисто пластиковая, она убережёт руки от ветра, но не спасёт рычаги тормоза и сцепления при падении.

 

Устанавливаем передние и задние указатели поворота. Передние крепятся через кронштейны.

 

Устанавливаем пластик на бак, ставим  распорку бокового пластика, с ней пришлось здорово поработать в тисах, чтобы встала как надо. Подключаем бензошланг к карбюратору.

Ставим декоративную накладку глушителя. Для защиты от температуры,  изнутри я проклеил её металлизированным скотчем (алюминиевая фольга, клейкая с одной стороны. Продаётся в хозяйственных  магазинах.)

К нижней  траверсе снизу прикручиваем металлическую переходную пластину, а к  пластине переднее крыло.  Сразу всё сажаем на локтайт.

 

Сверху устанавливаем переходную пластину комбинации приборов и прикручиваем к пластине  саму комбинацию приборов. Вот тут пришлось поработать круглым напильником, отверстия в пластине не совпадали с  резьбовыми отверстиями в траверсе. Всё на локтайт.

Соединяем  штекеры  под панелью приборов, там всё интуитивно понятно. Есть два шестиконтакных штекера, которые можно перепутать местами, ничего страшного при этом не произойдёт, просто ничего не будет включаться. Чтобы не перепутать, внимательно смотрим на цветовую маркировку приходящих и уходящих проводов, она должна совпадать.

Устанавливаем аккумулятор, включаем зажигание, проверяем работу указателей, фары, звукового сигнала. Регулируем лягушку заднего тормоза, проверяем срабатывание стоп-сигнала от переднего и заднего тормоза.

Если электрика работает, весь жгут проводов подвязываем повыше, под   комбинацию приборов. Прикручиваем на место трос спидометра.  После этого ставим фару, нижние «рога» фары вставляются в отверстия через резиновые колпачки.  Тут пришлось повозиться, но в в конце концов всё получилось.

 

 

Регулируем натяжение троса сцепления, троса газа, троса привода воздушной заслонки карбюратора.  Упор троса сцепления следует снять и согнуть в тисах градусов на 70, иначе оболочка троса расплавится при первом же пуске двигателя.

Убеждаемся, что в двигателе есть масло. Заливаем бензин, открываем бензокраник (флажок опущен вниз – рабочее положение, флажок поднят вверх – расходуется резерв). Ждём 10-15 секунд, пока наполняется поплавковая камера карбюратора.

Многие путают попервоначалу, в каком положении кран просто открыт, а в каком расходуется резерв:

 

 

Закрываем воздушную заслонку, производим пуск двигателя (открывать газ при запуске не нужно!) Если температура окружающего воздуха +20 и выше,  сразу после пуска начинаем постепенно открывать воздушную заслонку, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на холостых оборотах.

 

 

По поводу масла: предыдущий мотоцикл, Kayo T2-G,  проездил у меня на заводском масле первые 300км, после чего я произвёл замену масла. Мотоцикл чувствует себя отлично. Но после этого мой друг приобрёл снегоход Ирбис, с инструкцией на русском языке. В инструкции  было чётко написано: «Внимание! В двигатель залито транспортировочное масло! Обязательно замените его перед первым пуском!» Затем я сам купил снегоотбрасыватель  Patriot с китайским 200-кубовым мотором,  с аналогичными рекомендациями в мануале. Всё это заставило меня задуматься, и заводское масло из Авантиса я тоже решил слить, от греха. Много на этом не сэкономишь.

 

 

 

Доработки, которые лучше произвести сразу:

- снять и отогнуть в тисах нижний упор оболочки троса сцепления как можно дальше от выпуска;

- Прикрутить медным проводом резиновые накладки подножек водителя, иначе они быстро потеряются;

- Сапун двигателя нужно соединить кусочком шланга с фильтр-боксом, с завода этого почему-то не сделано;

- Заглушить отверстие в фильтр-боксе, предназначенное для слива конденсата;

- Сразу установить крепкую защиту рукояток, родная защита вряд ли переживёт более одного падения;

- Подогнуть поближе к центру мотоцикла лапку КПП и педаль заднего тормоза, при падениях они контактируют с землёй;

- Если используете родные зеркала, советую сделать надпил болгаркой или ножовкой по металлу на их креплениях, чтобы при падении ломался кронштейн зеркала, а не тормозная машинка. Падение обойдётся гораздо дешевле. Если предстоит езда по бездорожью, зеркала лучше заранее сложить. Я себе сразу поставил складные зеркала с Алиэкспрессса.

 

 

 

 

 

 

Изменено 4 марта, 2021 пользователем ThunderButt

[Ляксей]

Цифровая приборная панель - установка. Часть 1.

Для тех, кого не устраивает штатная панель приборов, имеется в продаже вот такая https://aliexpress.ru/item/4001021814298.html?spm=a2g2w.detail.1000060.2.262c1c11aYJbcm&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=813f5079-153d-481c-9838-e5008d840a33&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:813f5079-153d-481c-9838-e5008d840a33,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.19920126.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.115849332.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB  Крепеж самой панели полностью совпадает со штатным и размеры панелей одинаковы. Из панели выходит жгут проводов  разделенный на три разъема :

9контактный (зажигание, тахометр, уровень бензина,индикация нейтрали).

6контактный (индикация включенной передачи),

3контактный (датчик вращения колеса,спидометр и пр).

С 9контактным все почти нормально,провода по цвету и расположению практически совпадают, но на  приходящем "от мотоцикла " жгуте нет провода тахометра(я не нашел). На 6контактном разъеме 5 проводов, соответственно на индикацию 6й передачи изначально не заточен.  И в  добавок, что из "мотоцикла " что из панели выходят обе "мамы" (тип разъема) по этому пришлось делать переходник "папа"-"папа". Вот разъемы для электрического творчества с китайской мототехникой (для тех,кто не любит "скрутки")https://aliexpress.ru/item/32840043695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edH5dKas&_ga=2.11580402.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.157619784.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB 

3контактный разъем совпал по цветам проводов с датчиком вращения колеса,КОТОРЫЙ ПРИОБЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! не обязательно здесь:https://aliexpress.ru/item/4001275084528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXYs1Xd&_ga=2.49257696.797697161.1621347115-698656479.1609410469&_gac=1.121583098.1618592794.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhOMSZMPEC2L9nA7ufPi-NOIayGy4Eav7MOMHE0iUzoTj4r1onAhTAaAtcuEALw_wcB

  

 

Изменено 18 мая, 2021 пользователем Ляксей
ошибка

[Ляксей]

Часть 2 

Индикация 6й передачи. Аккуратно отклеиваем резиновый чехол жгута проводов выходящих из панели (у меня был приклеен на битумном герметике). Сдвигаем чехол к разъемам и наблюдаем колодку на плате, она не снимается.. Очень аккуратно обрезаем или обкусываем пластик колодки чтобы была возможность припаяться к контакту №6 (у меня получилось коряво и страшно, но работает) Далее выводим через чехол и кембрик припаяный провод на свободное гнездо 6контактного разъема, ставим чехол и кембрик "на место" и 6я передача у нас "в руках".  

При соединении с разъемом "из мотоцикла" возможно придется "поиграться" с контактами, у меня не совпали 3я и 5я передачи.

 

Изменено 18 мая, 2021 пользователем Ляксей
ошибка

[Ляксей]

Часть 3 

Как выяснилось на 9контактном разъеме "из мотоцикла " тахометра нет! (Я не нашел). Тахометр был найден на одном из незадействованых контактов коммутатора и на катушке зажигания.Уровень сигнала и там, и там,был примерно одинаков ( Насколько позволил измерить простенький мультиметр,) И я подключился к "катушечному" черному с желт. полосой. Т.к и тащить ближе и разъем не изобретать. В 9контактном разъеме " из мотоцикла " разместил этот провод таким образом что-бы он соединялся с голубым с бел. полосой проводом "из щитка".

Пока не нашел времени разобраться с датчиком уровня топлива и со снижением яркости в темное время ....

Изменено 18 мая, 2021 пользователем Ляксей
ошибка

[Ляксей]

Часть 4 

Долго чесал "репу" где размещать датчик вращения колеса и магниты. В итоге сделал так: слегка подрезал "мяса" на креплении защиты пера левой стойки,чтобы датчик мог разместится и не мешал защите. Далее вырезал пластину, при помощи нее закрепил датчик на пере. Магнит закрепил на кронштейне из согнутой алюминиевой полоски,прикрученому на двух винтиках к ступице колеса. Крепление магнита временное (хотелось быстрее все проверить), далее буду вырезать диск закрывающий всю полость, и уже на него крепить магнит чтобы исключить попадание веток и пр...

Цвета проводов "из датчика" совпали с проводами из щитка на 3контактном разъеме.

После заходим в "меню"  щитка, забиваем длину окружности колеса, и путем ее корректирования подгоняем под показания GPS.

Прибор показывает общий и суточный пробег, при отключении аккумулятора (на неделю) показания не исчезли. 

 

Изменено 18 мая, 2021 пользователем Ляксей

[ThunderButt]

  При очередной чистке воздушного фильтра, снова обнаружил на дне фильтр-бокса небольшое количество крупных песчинок.

  В результате нашёл вот эту сквозную дырку (вставил туда электрод для наглядности).  Только теперь до меня дошло, о чём писал Ляксей выше, я думал что речь идёт о нижнем отверстии, которое я давно уже заглушил!

 

Видимо, перед разработчиком была поставлена задача -  снизить ресурс мотора,  иных объяснений этому отверстию не нахожу. Заглушил его силиконовым герметиком.

    Кроме того, решил аккуратно обрезать сетку, чтобы она ложилась внутрь буртика. Мало ли, вдруг какое-то количество абразивной пыли просачивается между сеткой и буртиком, ведь поролон лежит только поверх сетки.

       Было

 

 

 

      Стало

 

 

Через полторы-две тысячи отчитаюсь, насколько помогло.

 

 

Изменено 15 июня, 2021 пользователем ThunderButt

[ThunderButt]

Текст о замене сцепления  и фотографии  прислал Алексей (Ляксей),  попросил меня разместить на форуме. Вот что у нас получилось ))   

Изначально сцепление не радовало, рывки при трогании  и переключении передач, также рывки и вибрация    при движении по бездорожью. Надежда на "притрётся" не оправдалась, ещё и прилипать стало, буквально за ночь. То есть заводишь, выжимаешь сцепление,  включаешь первую (она врубается с хрустом), мот дёргается и глохнет, при этом рычаг сцепления никто не отпускал.

  До кучи довольно тугой выжим, ни о какой работе двумя пальцами и не мечталось.

    Решил разбирать. Разбирал после стоянки,  и две пары дисков были склеены так, что еле отвёрткой оторвал. Остальные диски были довольно липкими (на ощупь)

 

 

 

             

       Это по фрикционным дискам, к стальным претензий не было, собрано было все правильно: 6  фрикционных, между ними 5  стальных. Наружный фрикционный в специальных пазах корзины, думаю,  что это некая индикация износа.

    Решил заменить фрикционные диски, как ни смешно, но в наличии  по 6 штук в упаковке  в Москве   удалось найти только только эти:

    Сотрудники  "Роллинг мото" сказали,  что этот размер дисков довольно распространён и используется на 174, 177 движках, и ещё на какой-то двухсотке. А вот корзина озадачила, я насчитал 68 зубьев шестерни венца (мог ошибиться). В продаже ( в т.ч. и на Али) нашел 70, 71, 72 зуба,  и по номеру тоже сходу ничего найти не удалось

 

 

 

  

При предварительной сборке "на весу" обнаружил,  что подвижная деталь корзины своей грубо обработанной стальной ступицей очень сильно дерет сопрягаемую деталь. Алмазным надфилем спилил борозды,  сделал ее гладкой

 

 

  

Чтобы снять корзину,  нужно разобрать и снять центрифугу. Понадобится ключ для корончатой гайки , но не исключено, что диски можно заменить, не снимая корзину (я не пробовал).

  

Все собрал на синий локтайт,  и решил попробовать удлинить рычаг выжима (тот, что на крышке). Под руку попалась ручка от шарового крана, даже гнуть не пришлось. При помощи болта и самореза удлинил рычаг на17,5мм (времянка),  все собрал, залил масло, отрегулировал трос, завел мот и офигел от того как стало работать сцепление, выжим одним пальцем, рывки и дерганье пропали!!!

 

 

   

 

Рецепт с удлинением рычага выжима нашел в сети

 

 

 

Изменено 25 июня, 2021 пользователем ThunderButt

[ПетровичЪ]

20 минут назад, ThunderButt сказал:

ещё и прилипать стало, буквально за ночь. То есть заводишь, выжимаешь сцепление,  включаешь первую (она врубается с хрустом), мот дёргается и глохнет, при этом рычаг сцепления никто не отпускал.

Это нормально, и зависит от химии масла(( Решается просто, перед тем как завести, ставим первую и прокатываем. Вариант второй - заводим, прогреваем что бы мотор откликался на ручку, выжимаем сцепление(на нейтралке) и несколько раз резко газуем - в 95 случаев его срывает.

Еще с дедовских времен был вариант - стальные пластины между дисками, проходят крупноватой наждачкой.. пока риска сохраняется, слипания нет.

Изменено 24 июня, 2021 пользователем ПетровичЪ

[ThunderButt]

Ещё одна доработка от Ляксея. 

 

Одно из первых, что бросилось в глаза, это то, что после проезда по небольшой полувысохшей луже, ( на грунте) цепь становится грязной,  и под крышку ведущей звезды тоже набивается грязь. Посмотрел, как сделано на других мотоциклах. Где никак, где щиток цепи длиннее и закрывает цепь от грязного колеса, на Джебелях стоит специальный пластиковый (не факт) отбойник. Померил, расстояние от цепи до покрышки 9мм. И до кучи изгиб маятника. Думал-думал, в голове возникали образы оторванной и затянутой под крышку звезды  всякой фигни на скорости 100км/ч,  порезанной покрышки и пр.  Взгляд упал на обрезок 80-й квадратной трубы со стенкой 2,7мм (наверное,  продают как 3мм).   Снёс болгаркой передний крепёж щитка цепи, разомкнул цепь, продел ее внутрь трубы, закрепил струбциной. Отрисовал изгиб маятника, отрезал, приварил эти-же обрезки "по месту",  получился вот такой конструктив.

 

 

    

При помощи струбцин расположил его максимально ровно между колесом и цепью,  и приварил к маятнику. Результат: пока не вхряпаешься в грязь по звезду, цепь чистая. Даже в сильный дождь смазка с цепи смывается ощутимо медленней. И,  что самое приятное, что после конкретной грязи (по звезду и выше) грязь под крышкой ведущей  звезды не скапливается, проверял два раза.

 

Звенит ли цепь о конструктив? Да звенит, но только когда растянута как сигнал, что пора подтянуть. Немного позвякивает на лютом бездорожье но не напрягает. Пробег больше 300км.

 

Понимаю, что выглядит страшно, но это эксперимент, и можно слегка окультурить. По сравнению с Репариерским тюнингом, ваще шедевр!  )))

[ThunderButt]

От себя - пожалуй, тоже сделаю нечто подобное, только из подходящего по размерам куска пластика. Например, можно использовать  прямоугольную тару из под масла или шампуня.

[Ляксей]

Операцию с удлинением рычага выжима сцепления, настоятельно рекомендую))! Мот становится в целом дружелюбней, а работа "сцеплением" при преодолении сложных участков, начинает приносить удовольствие... 

 

 

[ПетровичЪ]

4 часа назад, Ляксей сказал:

Операцию с удлинением рычага выжима сцепления, настоятельно рекомендую))

Обычно ставят короткий рычаг на подшипниках под  1-2 пальца, это удобней при рулежке

Спойлер

Ручка легкого выжима сцепления, регулируемая, короткая, серая, STUNT (3646774) - Купить по цене от 3 544.00 руб. | Интернет магазин SIMA-LAND.RU

 

[ПетровичЪ]

21 час назад, F M сказал:

Вспомните велосипед, она там стоит, чтобы штаны не затянуло..)

А на эндуро она стоит, что бы грязь падающую с колеса так же не тянуло в двигатель, а нормальной защитой, цепь еще и с колеса ее не счищает

[Ляксей]

10 часов назад, ПетровичЪ сказал:

А на эндуро она стоит, что бы грязь падающую с колеса так же не тянуло в двигатель

В продаже есть более длинные защиты, но они довольно хлипенькие в.т.ч.и по креплению, а на этом моте всего 9мм. между цепью и краем покрышки....

Вот и прикинул,что если конструкция не жесткая, скорее всего  выломает а потом затянет или наоборот,) но это лишь мое субъективное мнение...)  Конструктив несмотря на внешний вид, справляется удивительно хорошо, но думаю в конкретных грязях, еще ловушка помогает грязь счищать.

Изменено 30 июня, 2021 пользователем Ляксей
добавить предложение

[ПетровичЪ]

10 часов назад, Ляксей сказал:

но думаю в конкретных грязях, еще ловушка помогает грязь счищать.

5 сезонов стоит защита цепи с патрона амаги(см ямТТР200-250), да она не сталюка на жесткость , но и не протерлась за это время. А так все верно, ловушка снизу, защита сверху