FAQ__BM ENDURO(Motard) 200 & QingQi QM200GY

[егерь]

Давно уже "хвастался", что сделал спец-ключ для отворачивания пробок клапанов, наконец-то сподобился сфотографировать -

Объведённая часть именно, то, что нужно - полный шестигранник на 17. Сам ключ - это бывший "вело-семейник" - мальца обточенный для удобства, на противоположную часть одеваю свечник и к нему удлиннитель.

[егерь]

Все кто собирается купить БМ200-250...DD, обратите внимание на это сообщение -

"Всем привет! Я тут новенький. У меня две новости, одна хорошая, а другая плохая. Хорошая: Вступил в ваши ряды и купил Эндуро 250. Плохая: При разборе защиты вилки, обнаружил, что место крепления пера к колесу треснуло. Видать кто-то очень сердобольный очень сильно затягивал крепление и оно лопнуло. Что делать не знаю. Все настроение от покупки испорчено. Кстати, покупал последний экземпляр в СкутерСити. Завтра пятнадцатый день покупки, буду звонить в магаз и объяснять ситуацию. Что подскажете, можно ли доказать их вину при таком раскладе? Да и вообще это гарантийный случай?


Вот фотки(((

Прикрепленные изображения

• 
• 

 

Так-что, - проверяйте этот узел.

[егерь]

При прокачке переднего тормозного гидропривода полезно опустить петлю тормозного шланга ( ту, что над приборкой) ниже машинки, либо машинку поднять над петлёй.

Совет от Антона - san.

[егерь]

По заявлению пользователя TOPOR, давление в заднем амортизаторе должно составлять 8 едениц, каких едениц не уточнил, но, полагаю, - кг\см2

[егерь]

Информация от коллеги DnS1 -

Геометрия заднего амортизатора: длина - 340мм по центрам ушей;

ширина нижнего уха - 20мм, вернего 26мм,

Болты крепления - М10

Внутренний диаметр проушин - 24мм

[егерь]

По информации пользователя mva994 вместо родного картриджа воздушного фильтра (жёлтый поролон) можно купить картридж от джебеля 200 (TwinAir 153405).

 Цитирую: -"По размерам - один в один родной, только качество гораздо лучше + двойной поролон"

[TOPOR]

Внимание всем владельцам 200ок. Уточнение от производителя двигателя по типу масла)

 

 

От себя добавлю, что MA1 предпочтительнее для большего ресурса.. MA2 это больше для спорта и высокофорсированных двигателей.

[егерь]

Информация от коллеги san - для БМ 200 мотард/эндуро, при звёздах 16\48 цепь подходит со стандартными 134мя звеньями, имеется ввиду штатный 428стандарт.

[егерь]

Проверка (грубая) износа цепи ГРМ и работоспособности натяжителя цепи ГРМ:

 

Цепь проверяется так: основное условие знать где натяжитель - будем считать, что это знают все)))

-  выкручиваем свечу, просто чтоб коленвал крутить было легко.

- откручиваем пробку закрывающую гайку генератора

- за гайку генератора проворачиваем коленвал по ходу движения (против часовой стрелки) на пару оборотов (Внимание! Ни в коем случае не крутить коленвал если пружина натяжителя вынута!!! - Обязательно перескочат фазы ГР)

- выкручиваем болт натяжителя поджимающий пружину

- вынаем пружину

- откручиваем сам натяжитель

- вынимаем его

- смотрим на положение храповика относительно толкателя - храповик должен упираться в один их зубцов на толкателе, примерно посередине, если толкатель вылез полностью - цепь под замену.

- проверяем работоспособность толкателя: собираем натяжитель, отттягиваем храповик и пальцем давим на толкатель - он должен свободно перемещатся внутрь, отпускаем храповик - он должен свободно выталкиваться пружиной, короче храповик, в нормальном положении, должен плотно прижиматься к зубцам пропуская толкатель ИЗ натяжителя, и не пуская его внутрь корпуса натяжителя.

 

[егерь]

Правильная регулировка провиса приводной цепи:

Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см.

 Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения.

Картинка с упаковки цепи DID -

[егерь]

Информация от bord-51

[егерь]

Выложил на яндекс, португальский мануал по двухсоткам эндуро/мотард, скачивайте на здоровье)))  - https://yadi.sk/i/vRvjMk8UcaWtj

[егерь]

• 

san - пишет

Немного информации, которая, возможно, будет полезна тому кто полезет в мотор.

 

Клапанная крышка снимается вместе с коромыслами, сидит на герметике. Ставим поршень в ВМТ по метке на роторе генератора, выкручиваем натяжитель цепи грм, потом откручиваем крышку.

 

При снятии правой крышки мотора (крышки сцепления) Необходимо открутить верхнюю правую гайку маслофильтра.

 

Гайка на правой шейке коленвала имеет левую резьбу. На корзине сцепления - правую, после затяжки этой гайки, необходимо убедиться в том, что наружная часть корзины свободно вращается относительно внутренней.

 

Если нужно "расколоть" мотор, вал кика трогать нет необходимости. 

 

Перед тем как ставить крышку генератора, прикрутите датчик включенной передачи))))

 

Не используйте герметик на прокладках крышек.

 

Юзайте португальский мануал в любых непонятных ситуациях)))

 

[егерь]

Информация от

bord-51

Для выкручивания винтов крепящих тормозной диск,без геморроя, надо:

-купить хорошие 6-ти гранные ключи ликота, джонсвей и т.п.

-нагреть ступицу феном, градусов до 100 минимум.( можно и до 200)

-обладать хорошей кармой. ;)

[егерь]

По информации от коллеги Gudhan:

 

Резиновые втулки болтов крепления(нижние) на защите двигателя, нам подойдет

1 - втулка упора капота нижняя стоит 14 руб. 

2 - втулка диффузора БРТ стоит 4 руб.

Поставил 2 вариант подошли как родные только чуть потолще.

[Gudhan]

То, что нужно сделать перед эксплуатацией новокупленного мотоцикла:

 

1 Снять и промазать всю заднюю подвеску и подшипники колес,привод спидометра.При этом правильно установить сальники/пыльники

2Протянуть все болты.При этом не забыть болты топливного крантика и хомуты патрубков карбюратора

3 Дополнительно пройтись изолентой по проводке и правильно ее уложить и хомутами к раме в нужных

местах закрепить.

4Во все штекеры напихать литолу или пропрыскать чем то влагоотталкивающим

5 натянуть цепь с правильным провисом и центровкой и смазать ее.

6 Желательно заменить моторное масло на что то хорошее и залить нужное количество(1 литр)

7 Проверить воздушный фильтр на наличии пропитки его маслом

8 Проверить правильность натяга тросиков сцепления и переднего тормоза.Тросики должны проходить свободно нигде не переламываться и не быть в натяг

9 Заменить масло в вилке по 330 гр в каждое перо (вилка перевертыш)

Если кто будет смотреть масло в вилке, то есть замечание, в пост "о разборе вилки", а конкретно - желательно в первых строках упомянуть о том, что вилку стоит начать разбирать с ослабления болтов траверсы. (это предотвратит срезание болтов верхней заглушки пера новичками)

 

Кроме автора сообщения, в составлении поста уавствовали:Jhonkin и rm661

[егерь]

Штатная резина на двухсотке - KENDA К-270: передняя - 2,75 x 21"; задняя - 4,10 x 18"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - задняя покрышка одевается на обод очень плотно; передняя - практически руками.

2 - максимальное давление 2.3.

3 - эксплуатация с полной нагрузкой.

4 - основной вес приходится на заднее колесо на него же приходится привод и частью торможение.

5 - переднее колесо разгружено в движении ,но основная нагрузка при торможении на твёрдой поверхности приходится именно на него.

 

Для этих данных, теоритически и опытным путём, были найдены минимальные, для безопасной езды, значения давления в шинах для всех типов поверхности - 1.0 и 1.5

Если только пересечёнка, то 0.8 и .1.2 - меньше пока не рисковал, да, в принципе оно и не нужно.

[егерь]

Дублирую сообщение Jhonkin:

 

-------------------------------------------

 

Разбирал заднюю подвеску и менял подшипники линка.

 

Выложу еще раз рамеры подшипников  задней подвески BM 200/BM 250. Всего там 8 подшипников:

 

4 в маятнике (игольчатые или роликовые)

2 в амморте (сферические)

2 в линке (1 игольчатый, 1 сферический)

 

Размеры подшипников в амморте (2 шт., одинаковые, сферические):

 

24 - внешний диаметр

10 - внутренний диаметр

13 - ширина обоймы

14 - ширина внутреннего элемента (который вращается)

(заказывал в Китае)

 

Размеры подшипников в линке (1 сферический, 1 игольчатый)

 

Сферический (GEG12C):

 

26 - внешний диаметр

12 - внутренний диаметр

9 - ширина обоймы

15 - ширина внутреннего элемента (который вращается)

(заказывал в Питерской конторе Техноберинг)

 

Игольчатый:

 

48 - внешний диаметр

38 - внутренний

25 - ширина

(заказывал в Китае)

 

Размеры подшипников в маятнике (4 шт.)

 

2 одинаковых TA2030Z

 

Наружный диаметр: 27

Внутренний диаметр: 20
Ширина: 30

 

2 одинаковых NK 20/20

 

Наружный диаметр: 28

Внутренний диаметр: 20

Ширина: 20

 

Про смазку

 

Смазываются подшипники просто, доставать их специально для этого ненана  :) Сферические рекомендуют графиткой, игольчатый/роликовый - литиевой смазкой. 

 

Графитку можно юзать, как указана в предыдущем посте.

 

Литиевую такую.

 

 

или аналог.

 

Процесс смазки можно свести к следующим процедурам:

Старую смазку (если есть желание) вычистить тряпочкой. Затем, поворачиваем внутренний элемент перпендикулярно, и в полость между внутренним и внешним кольцом запихиваем смазку.

 

 

Далее разворачиваем внутреннее "кольцо" на 90 градусов, кстати, внешнее должно оставаться в своем старом положении и снова в полость между внутренним и внешним ободом заталкиваем смазку.

 

 

Потом карандашом или еще чемнить, свободно вращаем внутреннюю часть во все стороны, чтоб там все смазалось измазалось и все. Так со всеми сферическими подшипниками.

 

Игольчатый я просто вычистил тряпкой от старой смазки и забил новой. Подшипники маятника смазываются по тому же принципу, только доступ к ним надо открыть, т.е. вытащить втулки, аккуратно отверточкой поддеваем и вытаскиваем пыльники (стараемся не поцарапать и не разорвать). Смазываем все густо. Кстати, перед тем как установить на место пыльники, советуют с торца напихать графитовой смазки, а уж потом закрывать пыльники. (можно прогреть феном, как показано здесь)

 

 

Нюансы замены подшипников:

 

У меня мот 13 года, помимо стандартных ключей для разборки задней подвески понадобился ключ на 15. Все подшипники, кроме игольчатого, выпрессовывал с помощью головок из автонабора - подходят нормально, внутреннюю часть подшипника не задевают. Не забывайте вытаскивать стопорные кольца.

 

 

На игольчатый из линка не нашел голову (33 или 34 надо), руганулся и пошел к токарю, который за 300 рублей сделал мне "болванку" на 1 мм уже чем сам подшипник. Кто будет менять - без подходящей по диаметру головки не экспериментруйте при выпрессовке с самодельными устройствами, т.к. можно легко вывести подшипник из строя. Так же при выпрессовке обязательно отвинтить тавотницу - она помимо прочего выполняет роль стопорного кольца - т.е. удерживает подшипник от сдвига, хотя хрен его сдвинеш без лома... )

 

 

Ну если инженегы придумали, значит надо. На фото, кстати срезанная при покатухе и нормальная тавотница...

 

Как определить вышел ли подшипник из строя - см. видео от Vladikas (не обращая внимание на неприличное название  :D ), там все понятно. Игольчатые подшипники проверяются тоже просто - вынимаем сердцевину линка (кругляшка с 3 дырками) и пальцем пробуем повращать игольчатый подшипник. Легко он вращаться не будет, но прокручиваться, при вращении пальцем "иголок/роликов" должен. Если вы видите следы деформации подшипника, как то: вываливающиеся "иголки", или смещение (слом) внутреннего обода, то такой подшипник лучше менять, иначе он будет деформировать сердцевину линка.

 

Материал соткан из разных заметок, говорим спасибо Егерю, Vladikas, yaschig, san, Axly.

 

P.S. Переборка задней подвески дело не простое и длительное (я копался день), поэтому все работы обязательно проводить в состоянии Alcohol Free и простых перчатках. (т.е. трезвым ;) )

 

Сообщение отредактировал Jhonkin: 20 April 2015 - 09:39 AM

 bord-51, Михаил В. и 6 другим это нравится

[san]

Как известно, двигатель нашего мотоцикла не может работать без аккумулятора. Проблему эту легко решить.

Для этого потребуется: конденсатор ёмкостью от 2000 мкФ и напряжением от 25 в (крайне не рекомендую использовать б/у конденсаторы)., пару кусков провода различных цветов, изолента, паяльник.

 

Последовательность действий:

 

Провода припаиваем к контактам конденсатора.
Изолируем места пайки.
Оставшиеся концы проводов подключаем к клеммам акумулятора в соответствии с указанной на конденсаторе полярностью, - к -, + к +.

Крепим конденсатор стяжкой или изолентой в любое удобное место.

 

Всё, теперь наш мотоцикл будет заводиться с кикстартера и работать без аккумулятора.

 

Фото конденсатора ( 50 в, 4700 мкФ) для примера:

[егерь]

Ещё по этой теме -

 

Личный опыт пользователя rm661:

 

"Установил конденсатор 50вольт 10000мфд. Мот работает без акб и все приборы тож. зарядка идет 14.3вольт. Проехал со снятой + клемой 5 км, все норм. Теперь внезапная смерть или разрядка акб нестрашна! Можно заносить вFAQ, многим пригодится.

• 

Плюсовую от кондера я кинул на + реле стартера, а минус прикрутил к массе двигателя."