KAYO T2 250

[Bizet]

1 час назад, TeRM14 сказал:

я силикончиком все разъёмы разомкнул и побрызгал. Пока полёт нормальный после моек

Это полумеры. У меня и без силикончика всё пучком.
Длины проводов силикончиком тоже не нарастишь.

[Alex_Frolov]

В 01.02.2020 в 14:22, Bizet сказал:

Ни у кого схем проводки нет на Кайо?

Есть мысль заказать водонепроницаемые разъемы и забыть про проводку.

 

А зачем схема для этого? Посчитать количество разъемов в мотоцикле и контактов в них, купить такие же. И постепенно, колодку за колодкой, переделывать. Можно выписать цвета проводов в колодке, и какие провода им соответствуют в ответной колодке. А вообще, схема наипростейшая и однотипная на всех китайских мотоциклах, методом тыка несложно разобраться, если умеешь пользоваться мультиметром  и понимаешь связь между лампой, источником тока и выключателем. 

[Bizet]

Только что, Alex_Frolov сказал:

 

А зачем схема для этого? Посчитать количество разъемов в мотоцикле и контактов в них, купить такие же. И постепенно, колодку за колодкой, переделывать. Можно выписать цвета проводов в колодке, и какие провода им соответствуют в ответной колодке. А вообще, схема наипростейшая и однотипная на всех китайских мотоциклах, методом тыка несложно разобраться, если умеешь пользоваться мультиметром  и понимаешь связь между лампой, источником тока и выключателем. 

Целое откровение открылось .

Я не спрашивал как мне сделать. Я не спрашивал сложная ли схема. Я не спрашивал какая квалификация нужна для.  Я спросил есть ли схема.

[Bizet]

В 03.02.2020 в 17:32, Alex_Frolov сказал:

 

А зачем схема для этого? Посчитать количество разъемов в мотоцикле и контактов в них, купить такие же. И постепенно, колодку за колодкой, переделывать. Можно выписать цвета проводов в колодке, и какие провода им соответствуют в ответной колодке. А вообще, схема наипростейшая и однотипная на всех китайских мотоциклах, методом тыка несложно разобраться, если умеешь пользоваться мультиметром  и понимаешь связь между лампой, источником тока и выключателем. 

Приношу извинения. Встал не с той ноги и необоснованно нагрубил.

Схема мне нужна для того чтобы предварительно оценить токи для выбора оптимального сечения проводов, подбора разъемов с учетом этого сечения. Т.е. предварительная подготовка к работе пока кримпер со стриппером едут ко мне из Уханя.

[Alex_Frolov]

2 часа назад, Bizet сказал:

Приношу извинения. Встал не с той ноги и необоснованно нагрубил.

Принято. Я сначала хотел тебе ответку написать в таком же стиле, да подумал, ну его. Распаляться ещё буду, буквы тратить) 

На Т2 у меня схемы нет, но есть довольно понятная и цветная схема для мотоциклов с батарейным зажиганием CDI и ещё одна схема вроде от БМ-ки. На кайо все по такому же принципу, и грубо эти схемы к нему подойдут. Завтра скину. 

[Bizet]

11 минут назад, Alex_Frolov сказал:

Принято. Я сначала хотел тебе ответку написать в таком же стиле, да подумал, ну его. Распаляться ещё буду, буквы тратить) 

На Т2 у меня схемы нет, но есть довольно понятная и цветная схема для мотоциклов с батарейным зажиганием CDI и ещё одна схема вроде от БМ-ки. На кайо все по такому же принципу, и грубо эти схемы к нему подойдут. Завтра скину. 

С проводами у меня порядок т.к. китайские погрузчики регулярно по проводке глючили, но у нас были в основном на электротяге. С механикой можно сказать почти отлично. Вот с теоретической электрикой у меня похуже. Буду благодарен за разъяснение типа электрики на Кайо Т2. Т.е. какого типа генератор и его завязку на реле-регулятор.
Сейчас тепло (около нуля). Попробую поковырять проводку чтобы подсчитать потребное количество разъемов и проводов.

Нашел, что используется CDI AC, а не DC

Спойлер

Попутно инспектировал проводку.
Нашел еще косяки в инструкции
- CDI AC ( а не DC) используется в Т2 и Т4. Поэтому на схему можно не смотреть.
- три фазы генератора, нарисованные на схеме тоже полная лажа
Актуально: регулятор напряжения с пятью проводами два из которых переменка с генератора ( желтые), красный - плюс с аккумулятора,
зеленый -масса, и черный +12 с замка зажигания
CDI:в основе классика CDI AC cо стандартной расцветкой проводов

Еще один проводок в схеме: черно белый от замка зажигания к CDI
Это что то типа блокировки CDI
При выключенном зажигании на нем масса.
При включеном - обрыв.
Меряя тестером не попадите впросак: если встать на этот провод по классике: черный провод вольтметра на массу, а красный на контрольную точку, то и при включенном и при выключенном зажигании увидим одно и то же - напряжения нет.
А вот если красным проводом тестера встать на 12 в аккумулятора, то черный в контольной точке все и покажет

 

[Alex_Frolov]

12 часов назад, Bizet сказал:

Вот с теоретической электрикой у меня похуже. Буду благодарен за разъяснение типа электрики на Кайо Т2. Т.е. какого типа генератор и его завязку на реле-регулятор.
Нашел, что используется CDI AC, а не DC

 

С теорией у меня тоже плохо. Образования профильного нет, и все знания получены по этой теме методом тыка или просто из-за любопытства и желания разобраться.

 

12 часов назад, Bizet сказал:

Еще один проводок в схеме: черно белый от замка зажигания к CDI
Это что то типа блокировки CDI

 

По такому же принципу работает выключатель двиг-стоп на правом пульте, если он есть конечно на Т2. На CDI подается "масса", блокирующая его работу, но зажигание остается включенным и вся светотехника работает. В замке зажигания две группы (или две пары) контактов, одна нормально замкнута, другая наоборот, нормально разомкнута. При выключенном зажигании замкнут провод блокировки CDI на массу (обычно это черно-белый, как у тебя, и масса зеленая), и разомкнут провод от АКБ (красный) от бортсети мотоцикла (чисто черный). При включении зажигания соответственно все наоборот.

 

12 часов назад, Bizet сказал:

Меряя тестером не попадите впросак: если встать на этот провод по классике: черный провод вольтметра на массу, а красный на контрольную точку, то и при включенном и при выключенном зажигании увидим одно и то же - напряжения нет.
А вот если красным проводом тестера встать на 12 в аккумулятора, то черный в контольной точке все и покажет

 

Или просто проверить мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп мультиметра на массу, второй на этот провод. Соответственно при выключенном зажигании покажет КЗ, а при включенном обрыв.

Судя по моим схемам они для CDI DC (но это неточно), хотя для себя, как пользователя, я особой разницы между AC и DC для системы зажигания не вижу. В бортсети все равно постоянка.

Как я себе упрощенно представляю весь процесс - в генераторе есть несколько катушек, или обмоток и датчик для определения момента искрообразования. Одна из обмоток и датчик идут в коммутатор CDI и используются только для зажигания, остальные обмотки идут в реле-регулятор, преобразуются там в постоянку и на выходе из реле-регулятора мы получаем постоянный ток совместно с параллельным подключением АКБ.

Электросхема.pdf

[потом]

29 минут назад, Alex_Frolov сказал:

 

С теорией у меня тоже плохо. Образования профильного нет, и все знания получены по этой теме методом тыка или просто из-за любопытства и желания разобраться.

 

 

По такому же принципу работает выключатель двиг-стоп на правом пульте, если он есть конечно на Т2. На CDI подается "масса", блокирующая его работу, но зажигание остается включенным и вся светотехника работает. В замке зажигания две группы (или две пары) контактов, одна нормально замкнута, другая наоборот, нормально разомкнута. При выключенном зажигании замкнут провод блокировки CDI на массу (обычно это черно-белый, как у тебя, и масса зеленая), и разомкнут провод от АКБ (красный) от бортсети мотоцикла (чисто черный). При включении зажигания соответственно все наоборот.

 

 

Или просто проверить мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп мультиметра на массу, второй на этот провод. Соответственно при выключенном зажигании покажет КЗ, а при включенном обрыв.

Судя по моим схемам они для CDI DC (но это неточно), хотя для себя, как пользователя, я особой разницы между AC и DC для системы зажигания не вижу. В бортсети все равно постоянка.

Как я себе упрощенно представляю весь процесс - в генераторе есть несколько катушек, или обмоток и датчик для определения момента искрообразования. Одна из обмоток и датчик идут в коммутатор CDI и используются только для зажигания, остальные обмотки идут в реле-регулятор, преобразуются там в постоянку и на выходе из реле-регулятора мы получаем постоянный ток совместно с параллельным подключением АКБ.

Электросхема.pdf 141 \u043a\u0411 · 0 downloads

у тебя DC  держи АС

 

[Alex_Frolov]

13 часов назад, Bizet сказал:

Попробую поковырять проводку чтобы подсчитать потребное количество разъемов и проводов.

 

В качестве интернет-магазина для покупки разъемов и прочего могу порекомендовать Клемму505, если не из Китая заказывать. Выбор у них огромный, разъемы, контакты, провода, гофра, наконечники, колодки реле и предохранителей. Для мотоцикла можно использовать например герметичные разъемы AMP серии Super Seal, правда они довольно громоздкие. Я себе на мотик поставил такие удобные разъемы под автомобильные флажковые предохранители. Один на бортсеть, второй на будущие различные доппотребители. Сверху можно еще добавить, они соединяются друг с другом.

 

 

15 часов назад, Bizet сказал:

пока кримпер со стриппером едут ко мне из Уханя.

 

Тоже хочу, надоело скальпелем зачищать, а потом обжимать пассатижами и пропаивать. Хоть и получается довольно аккуратно, но долго это да и все равно колхоз. Ты нашел кримпер со сменными губками под разные типы контактов и сечение проводов, или как?

[Bizet]

8 часов назад, Alex_Frolov сказал:

 

В качестве интернет-магазина для покупки разъемов и прочего могу порекомендовать Клемму505, если не из Китая заказывать. Выбор у них огромный, разъемы, контакты, провода, гофра, наконечники, колодки реле и предохранителей. Для мотоцикла можно использовать например герметичные разъемы AMP серии Super Seal, правда они довольно громоздкие. Я себе на мотик поставил такие удобные разъемы под автомобильные флажковые предохранители. Один на бортсеть, второй на будущие различные доппотребители. Сверху можно еще добавить, они соединяются друг с другом.

 

 

 

Тоже хочу, надоело скальпелем зачищать, а потом обжимать пассатижами и пропаивать. Хоть и получается довольно аккуратно, но долго это да и все равно колхоз. Ты нашел кримпер со сменными губками под разные типы контактов и сечение проводов, или как?

Ко мне приехало защищенное гнездо предохранителя https://aliexpress.ru/item/33059891298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60fe33edogwSad

Хотел заменить крайне редкий и дорогой тип предохранителя в зарядном устройстве  для АКБ. Изделие оказалось вполне добротным, наверное внедрю такие же на мотоцикл (вместо стандартного мотоциклетного и на розетку прикуривателя).
Кримпер заказал набором с 9 вариантами обжимных губок. Правда тут нюанс. Заказал я кримпер SN без запасных. Почти сразу выяснил, что это компактная размерность кримпера и губки к нему дефицит. Пришлось отменять оплаченную покупку и у этого же продавца заказывать полнокомплектный.
https://aliexpress.ru/item/32811893136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60fe33edogwSad
Ну и стриппер там же. По отзывам (не алишным, а ютуберным) стрипперы вполне себе рабочие, хотя встречаются плохо работающие образцы.
В целом по своему опыту порекомендовал бы брать полноразмерный кримпер и не иметь проблем с заказом нужных пар обжимных губок по 200-220 руб./шт. Если для профессиональной работы, то именно эти "SN"-овские губки не подойдут т.к. изготовлены из материала умеренной твёрдости.
З.Ы. С каждых отпускных пополняю свои запасы инструментов и приспособлений. В этом году паяльную станцию и кримпер со стриппером подарил себе :).

З.З.Ы. Полноразмерные матрицы для обжимки в "HS" и "LS" кримперов идут, если не ошибаюсь.

[Bizet]

Задний подкрылок для Кайо Т2 для крепления номера.

Артикул 776-7717.

В России найти из наличия сложно. На али продается как универсальный подкрылок.
https://aliexpress.ru/item/32983421055.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f3333edmuhDQs

[Alex_Frolov]

В 05.02.2020 в 17:30, Bizet сказал:

Кримпер заказал набором с 9 вариантами обжимных губок. Правда тут нюанс. Заказал я кримпер SN без запасных. Почти сразу выяснил, что это компактная размерность кримпера и губки к нему дефицит. Пришлось отменять оплаченную покупку и у этого же продавца заказывать полнокомплектный.

 

Благодарю за подробное разъяснение!

Изучил немного тему AC и DC зажиганий CDI, что для себя усвоил:

 

AC CDI. В генераторе есть своя отдельная обмотка (катушка) для системы зажигания, и для работы этому зажиганию вообще не требуется аккумулятор, то есть мотоцикл можно запустить с кика без АКБ, что можно было сделать на моем прошлом мотоцикле с двигателем ZS169YML. Можно вообще убрать АКБ и реле-регулятор, останется только система зажигания, которая автономна и не требует стороннего источника энергии.

В разъеме коммутатора данного типа зажигания 6 проводов, их функционал по цветам согласно вышеприведенной схемы

- желто-зеленый, это провод обмотки датчика зажигания

- бело-зеленый, это второй провод (или другой "конец") обмотки датчика зажигания, судя по схеме, закорочен на массу

- зеленый, масса

- бело-черный, провод блокировки зажигания. Также идет на замок зажигания и на переключатель двиг-стоп

- красно-черный, провод обмотки зажигания

- желто-черный, провод на катушку зажигания (или в простонародье "бобину"). Также идет в приборку как сигнал для тахометра.

 

DC CDI. В генераторе нет отдельной обмотки для цепи зажигания, только обмотка датчика зажигания. Поэтому, для запуска двигателя такой системе зажигания нужен сторонний источник энергии - АКБ. Подозреваю, что теоретически после запуска двигателя АКБ можно убрать, и все будет работать, но не уверен. Да и думаю, это чревато повреждением реле-регулятора (по аналогии с автомобильной системой).

В разъеме коммутатора данного типа зажигания 4 провода, их функционал по цветам согласно вышеприведенной схемы

- красно-черный, провод обмотки датчика зажигания. Он же используется для блокировки системы зажигания в замке и двиг-стопе путем замыкания на массу

- черный, +12В после замка зажигания

- зеленый, масса

- желто-черный, провод на катушку зажигания (или в простонародье "бобину"). Также идет в приборку как сигнал для тахометра.

Из выжеизложенного следует, что система AC DCI предпочтительней, так как не требует для для своей работы АКБ. Какой я в ней увидел минус - генератор в такой системе отдает в бортсеть меньшую мощность, так как меньше обмоток задействовано для этого, на моем прошлом мотоцикле с двигателем ZS169YML мощность генератора была указана 65 Вт и с автолампой 55/60 Вт он работал почти в "0", зарядка шла минимальная. Соответственно, этот минус оказывается плюсом для системы DC CDI.

ПС: полагаю, что генераторы в обоих системах имеют одинаковое устройство, и заменив реле-регулятор и коммутатор, можно изменить систему зажигания, если это нужно конечно. Ну и немного изменить схему подключения.

ПСС: замечания и дополнения приветствуются)

[Igor_61]

1 час назад, Alex_Frolov сказал:

ПС: полагаю, что генераторы в обоих системах имеют одинаковое устройство, и заменив реле-регулятор и коммутатор, можно изменить систему зажигания, если это нужно конечно. Ну и немного изменить схему подключения.

Не совсем так. Нужен другой статор, т.к. катушка генератора для системы AC CDI выдает напряжение 70 и более вольт под нагрузкой, а катушки генератора для зарядки АКБ дают 14 вольт под нагрузкой. И кроме того для зарядки АКБ идет не одна , а несколько катушек статора, они соединяются определенным образом в одну или несколько фаз.

Двигатель с системой DC CDI, в частности 177 может заводиться и работать без АКБ, для других вместо АКБ, можно поставить конденсаторы на 40-60 тыс мкф. Запуск, естественно с кика.

[Alex_Frolov]

4 минуты назад, Igor_61 сказал:

Не совсем так. Нужен другой статор, т.к. катушка генератора для системы AC CDI выдает напряжение 70 и более вольт под нагрузкой, а катушки генератора для зарядки АКБ дают 14 вольт под нагрузкой.

 

Так в любой системе ток для зарядки АКБ сначала проходит через реле-регулятор, где преобразуется  в постоянный и ограничивается/стабилизируется на уровне 14 В (усредненно). Катушку зажигания не напрямую же в бортсеть включать, а через реле-регулятор для системы DC CDI (судя по схемам, у него 5 выводов против 4 у АС, как раз "лишний" пятый провод для катушки зажигания).

ПС. Я теоретик, просто рассуждаю и на истину не претендую)

Спойлер

Про ZS177 можно поподробнее, как сейчас владею мотоциклом с таким двигателем (кроссраннер), и даже не знаю, какая система у него. Без АКБ заводить не пробовал.

 

[Igor_61]

На ZS177 стоит система DC CDI, а со статора выходят  провода трех фаз на  реле регулятор, плюс провод датчика зажигания. Коммутатор стоит продвинутый и дорогой (до 2 и более тыс. рублей). Кстати его ставят сами на авантисы со 172 мотором ( обсуждалось в ВК). Запуск без АКБ 177 мотора был в какой-то ветке про мотоциклы со 177 ( рейсер эндуро, или балтмоторс дакар или кайо - не помню)

[Bizet]

Ребята, можете приборку сфоткать?
У меня стрелка тахометра сместилась после прыжка. +2000 оборотов показывает. Хочется узнать в каком положении она должна быть изначально. Может сподоблюсь до весны поправить.

[Alex_Frolov]

1 час назад, Bizet сказал:

Ребята, можете приборку сфоткать?
У меня стрелка тахометра сместилась после прыжка. +2000 оборотов показывает. Хочется узнать в каком положении она должна быть изначально. Может сподоблюсь до весны поправить.

 

А ты уже разобрал приборку и добрался до стрелки? 

[Bizet]

8 минут назад, Alex_Frolov сказал:

 

А ты уже разобрал приборку и добрался до стрелки? 

Ещё не залезал. Там вандалить надо. Просто так не разберешь.

[Alex_Frolov]

2 минуты назад, Bizet сказал:

Ещё не залезал. Там вандалить надо. Просто так не разберешь.

 

Вот и я про это хотел написать. У моего товарища на t2 в том году была проблема один в один, месяца через два после покупки. Резиновый чехол, который закрывает разъём в приборке, оказался приклеен к корпусу, да и сама колодка от жгута проводов тоже была вклеена в разъём на плате приборки, две капли клея по краям. Благо клей довольно хрупкий (что-то вроде цианакрилата), и его удалось расшатать и отодрать без потерь. Дальше больше. Стекло и серебристый ободок с приборки снять не удалось, да и не хотелось курочить лицевую сторону. Корпус приборки состоит из двух половин - верхней и нижней, и помимо винтов в нижней части ещё склеен намертво белым герметиком. Верхняя половина имеет П-образный паз глубиной около 5-8 мм, в который на герметик вклеен ответный шип на нижней части. Я аккуратно разжимал отвертками половинки, они расходятся, но очень туго, и внешняя сторона этого паза на верхней части начала отламываться по кругу.. Причём отламывается довольно ровно и даже "красиво"  Так её и удалось разобрать, а точнее расковырять. 

Потом перед сборкой обработал этот рваный край наждачкой и надфилем, и склеил на чёрный герметик, получилось даже незаметно. Внутри приборки ничего интересно, цельная плата с экранчиком и шкалой тахометра, и штырек-толкатель, передающий усилие от кнопки на корпусе приборки к тактовой кнопке на плате, постарайся его не потерять.

По стрелке. Я её поставил ровно напротив риски нуля, че-то даже не подумал, что она может по другому стоять. Снял стрелку, подсоединил приборку к мотоциклу, включил зажигание, чтоб тахометр прошёл тест и вернулся в ноль. Наживил немного стрелку, коротко включил зажигание, чтоб стрелка отошла от нуля - делал это для того, чтобы вал шагового двигателя тахометра не упёрся в свое конечное положение когда я окончательно вдавлю стрелку и она не ушла ниже нуля. В этом положении насадил стрелку с усилием (в разумных пределах конечно), и все. Снова включение зажигания, стрелка завершила тест и вернулась ровно в ноль. На слух тахометр показывает верно. 

Попрошу завтра сделать фото, как теперь выглядит стык половин приборки и где стрелка. 

 

 

[Alex_Frolov]

10 часов назад, Alex_Frolov сказал:

Попрошу завтра сделать фото, как теперь выглядит стык половин приборки и где стрелка. 

 

Как-то так. Надеюсь, хоть немного, но понятно

 

 

 

 

 

Изменено 9 февраля, 2020 пользователем Alex_Frolov