FAQ_BM 250 Enduro/Motard

[егерь]

Правильный уход за спицованными колёсами значительно увеличит их срок службы:

[егерь]

Зазоры клапанов:
Впускной клапан ( 0.03-0.08 мм ) Оптимальным выявили: 0,05 (последние "исследования" показали более приемлимым зазор 0.08мм)
Выпускной клапан ( 0,08-0,13 мм ) Оптимальным выявили: 0,10 (лучше чуть в большую сторону)

 

Круглую крышку гайки коленвала рекомендуется сильно не затягивать, потом будет трудно открутить; если такое уже случилось, то может помочь обстукивание крышки, молотком, по окружности.

Видеоматериалы регулировки клапанов на оригинальном двигателе Suzuki Tu250x:
14 частей на английском

5. http://www.youtube.com/watch?v=PdmsnIljioY
6. http://www.youtube.com/watch?v=RgI-BWRhUH0
7. http://www.youtube.com/watch?v=_LD0EzZss0Q
8. http://www.youtube.com/watch?v=xo1quL5ROt8
9. http://www.youtube.com/watch?v=NQkYyuDmoe0
10. http://www.youtube.com/watch?v=TYaoe33onu4
11. http://www.youtube.com/watch?v=uwCdXn3ooog
12. http://www.youtube.com/watch?v=SJju6IklbNc
13. http://www.youtube.com/watch?v=Ksyg09qS5Kk
 

[егерь]

По информации от коллеги Gudhan:

 

Резиновые втулки болтов крепления(нижние) на защите двигателя, нам подойдет

1 - втулка упора капота нижняя стоит 14 руб. 

2 - втулка диффузора БРТ стоит 4 руб.

Поставил 2 вариант подошли как родные только чуть потолще.

[егерь]

Информация от Vladikas :

 

 

Заднее колесо
    Подшипники
        2 штуки, 15x42x13, подшипник стороны привода генератора ВАЗ2101 www.podshypnik.info
        160302 (или 6302-RS) - пыльник с одной стороны (уточнить)
        180302 (или 6302-2RS) - пыльники с двух сторон (уточнить)
    Сальники
        Со стороны звезды (слева) - 28х42х7 (1005034), сальник коленвала ВАЗ2108
        Со стороны тормоза (справа) - 27х47х7 (81341440 или REINZ 81-34144-00) http://glavdetali.com/search/?code=813414400

Переднее колесо
    Подшипники
        2 штуки, 15х35х11, двигатель, насос водяной ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105, Т13010, Т13110, 13110-70 "Сенс"
        180202 (или 6202-2RS)
    Сальник
        58х43х7 Honda 91212-RNA-A01 или 91212-R1B-A01 (заменитель Elring 466.042)
        
Передняя вилка
    Сальники 41x54x11
    
Задняя подвеска
     Сальники 28*20*5 от скутера Suzuki AD-50 там он стоит на редукторе первичного вала
     Подшипник игольчатый 20*20
     Подшипник линка GEG12C
    
Масляный фильтр HF136

 

Программа по расчёту длинны цепи в случае перехода на другой стандарт или смене звёзд на звёзды с другим кол-вом зубьев - http://mototraveller...счета-длины-це/

[Vladikas]

Когда потрошил подвеску, накидал на бумажке размеры сальников и прочих недопыльников. Может кому пригодится. Надеюсь, что не налажал (все размеры принимать за истину на свой страх и риск). Что означает четвёртая цифра на сальнике я не знаю, вписал на всякий случай. Где написано "измерено" - значит сальники не были подписаны.

[егерь]

То, что нужно сделать перед эксплуатацией новокупленного мотоцикла:

 

1 Снять и промазать всю заднюю подвеску и подшипники колес,привод спидометра.При этом правильно установить сальники/пыльники

2Протянуть все болты.При этом не забыть болты топливного крантика и хомуты патрубков карбюратора

3 Дополнительно пройтись изолентой по проводке и правильно ее уложить и хомутами к раме в нужных

местах закрепить.

4Во все штекеры напихать литолу или пропрыскать чем то влагоотталкивающим

5 натянуть цепь с правильным провисом и центровкой и смазать ее.

6 Желательно заменить моторное масло на что то хорошее.

7 Проверить воздушный фильтр на наличии пропитки его маслом

8 Проверить правильность натяга тросиков сцепления и переднего тормоза.Тросики должны проходить свободно нигде не переламываться и не быть в натяг

9 Заменить масло в вилке по 330 гр в каждое перо (вилка перевертыш)

 

И кроме того:

Помимо того, что указали, надо обязательно проверить тросик газа. Особенно, если чувствуется задержка когда газуешь. Проверяет просто - нужно посмотреть на карб, со стороны... рычага переключения передач, далее слегка пошевелить пальцем тросик газа, который подходит к самому карбу. Если тросик расслаблен и спокойно ходит из стороны в сторону на 1-1,5 см. - значит надо регулировать натяжение тросика. Самое простое )) , чтоб не выкручивать разные винты - разобрать ручку газа, и выставить головку тросика в другое отделение, чтобы трос (на карбе) был в слегка наятнутом положении при отпущенной ручке.

Кроме того, по мелочи:

Чтобы нормально обслуживать некоторые узлы мотоцикла - необходим автомобильный инструмент, точнее набор из трещетки и бит. Это предотвратит слизывание болтов и гаек.

Иногда происходит излом тросика спидометра непосредственно рядом со входом в колесо, основная проблема заключается в петле, которая удерживает тросик от колебаний во время езды. Она должна быть повернута налево от центра этой петли (если смотреть вперед по курсу).

 

Если кто будет смотреть масло в вилке, то есть замечание, в пост "о разборе вилки", а конкретно - желательно в первых строках упомянуть о том, что вилку стоит начать разбирать с ослабления болтов траверсы. (это предотвратит срезание болтов верхней заглушки пера новичками)

 

Спасибо за помощь в составлении этого поста:

Jhonkin Gudhan rm661

 

 

[Vladikas]

Покупал 4х литровую канистру масла и при замене залилось в мот ровно половина канистры - окошко указателя наполовину было закрыто маслом. Причём я крутил стартер, чтоб выгнать старое масло из радиатора (выгнал или нет - не знаю...).

Делаем вывод -  в мот вмещается 2 литра масла.

[Jhonkin]

Разбирал заднюю подвеску и менял подшипники линка.

 

Выложу еще раз рамеры подшипников  задней подвески BM 200/BM 250. Всего там 8 подшипников:

 

4 в маятнике (игольчатые или роликовые)

2 в амморте (сферические)

2 в линке (1 игольчатый, 1 сферический)

 

Размеры подшипников в амморте (2 шт., одинаковые, сферические):

 

24 - внешний диаметр

10 - внутренний диаметр

13 - ширина обоймы

14 - ширина внутреннего элемента (который вращается)

(заказывал в Китае)

 

Размеры подшипников в линке (1 сферический, 1 игольчатый)

 

Сферический (GEG12C):

 

26 - внешний диаметр

12 - внутренний диаметр

9 - ширина обоймы

15 - ширина внутреннего элемента (который вращается)

(заказывал в Питерской конторе Техноберинг)

 

Игольчатый:

 

48 - внешний диаметр

38 - внутренний

25 - ширина

(заказывал в Китае)

 

Размеры подшипников в маятнике (4 шт.)

 

2 одинаковых TA2030Z

 

Наружный диаметр: 27

Внутренний диаметр: 20
Ширина: 30

 

2 одинаковых NK 20/20

 

Наружный диаметр: 28

Внутренний диаметр: 20

Ширина: 20

 

Про смазку

 

Смазываются подшипники просто, доставать их специально для этого ненана  :) Сферические рекомендуют графиткой, игольчатый/роликовый - литиевой смазкой. 

 

Графитку можно юзать, как указана в предыдущем посте.

 

Литиевую такую.

 

 

или аналог.

 

Процесс смазки можно свести к следующим процедурам:

Старую смазку (если есть желание) вычистить тряпочкой. Затем, поворачиваем внутренний элемент перпендикулярно, и в полость между внутренним и внешним кольцом запихиваем смазку.

 

 

 

Далее разворачиваем внутреннее "кольцо" на 90 градусов, кстати, внешнее должно оставаться в своем старом положении и снова в полость между внутренним и внешним ободом заталкиваем смазку.

 

 

Потом карандашом или еще чемнить, свободно вращаем внутреннюю часть во все стороны, чтоб там все смазалось измазалось и все. Так со всеми сферическими подшипниками.

 

Игольчатый я просто вычистил тряпкой от старой смазки и забил новой. Подшипники маятника смазываются по тому же принципу, только доступ к ним надо открыть, т.е. вытащить втулки, аккуратно отверточкой поддеваем и вытаскиваем пыльники (стараемся не поцарапать и не разорвать). Смазываем все густо. Кстати, перед тем как установить на место пыльники, советуют с торца напихать графитовой смазки, а уж потом закрывать пыльники. (можно прогреть феном, как показано здесь)

 

 

Нюансы замены подшипников:

 

У меня мот 13 года, помимо стандартных ключей для разборки задней подвески понадобился ключ на 15. Все подшипники, кроме игольчатого, выпрессовывал с помощью головок из автонабора - подходят нормально, внутреннюю часть подшипника не задевают. Не забывайте вытаскивать стопорные кольца.

 

 

На игольчатый из линка не нашел голову (33 или 34 надо), руганулся и пошел к токарю, который за 300 рублей сделал мне "болванку" на 1 мм уже чем сам подшипник. Кто будет менять - без подходящей по диаметру головки не экспериментруйте при выпрессовке с самодельными устройствами, т.к. можно легко вывести подшипник из строя. Так же при выпрессовке обязательно отвинтить тавотницу - она помимо прочего выполняет роль стопорного кольца - т.е. удерживает подшипник от сдвига, хотя хрен его сдвинеш без лома... )

 

 

Ну если инженегы придумали, значит надо. На фото, кстати срезанная при покатухе и нормальная тавотница...

 

Как определить вышел ли подшипник из строя - см. видео от Vladikas (не обращая внимание на неприличное название  :D ), там все понятно. Игольчатые подшипники проверяются тоже просто - вынимаем сердцевину линка (кругляшка с 3 дырками) и пальцем пробуем повращать игольчатый подшипник. Легко он вращаться не будет, но прокручиваться, при вращении пальцем "иголок/роликов" должен. Если вы видите следы деформации подшипника, как то: вываливающиеся "иголки", или смещение (слом) внутреннего обода, то такой подшипник лучше менять, иначе он будет деформировать сердцевину линка.

 

Материал соткан из разных заметок, говорим спасибо Егерю, Vladikas, yaschig, san, Axly.

 

P.S. Переборка задней подвески дело не простое и длительное (я копался день), поэтому все работы обязательно проводить в состоянии Alcohol Free и простых перчатках. (т.е. трезвым ;) )

Изменено 20 апреля, 2015 пользователем Jhonkin

[Vladikas]

Регулятор напряжения на наших мотах устроен так, что вместо ровненького напряжения 14 Вольт (ну или рядом) в сети мотоцикла жуткий ад из выбросов и провалов неадекватной формы. Зажигание с такой кашей нормально работать может не захотеть. Аккумулятор всё это дело сглаживает. Если убрать аккумулятор, то для сглаживания этого хаоса надо поставить вместо него конденсатор. Выше написали 4000мкФ, я бы поставил 10000мкФ, 50 Вольт.

***********************************************

Осциллограммы без батареи.

 

Без конденсатора и без нагрузки.

 

Без конденсатора, с нагрузкой.

 

Без нагрузки с конденсатором (ёмкость не помню).

 

С нагрузкой и с конденсатором.

Изменено 17 июля, 2015 пользователем Vladikas

[Vladikas]

Правильно установленный маслофильтр, прокладка и резиновые кольца.

[егерь]

Yaneg

Активный участник

• 

Доброго времени суток, люди добрые подскажите пожалуйста длину спиц на заднем колесе эндурика с дисковым тормозом. Спасибо

18 спиц длиной 213мм и 18 спиц длиной 216мм. При спицовке короткие ставятся внутрь, длинные снаружи. Покупал тут http://world.taobao....14.12317209.0.0спицевал сам.

[Jhonkin]

Если кто замечает, что после длительной поездки у него на моте греются контакты в фишке рядом с РР, то надо обязательно их очистить, слегка подогнуть (чтобы контакт был лучше) и снова подключить. У кого фишка поплавилась (такое бывает), и надо восстанавливать проводку, выкладываю распиновку проводов РР как для 250, так и для 200.

 

РР для 250, смотрим на ребра, провода вверх:

 

кр (+) ч (ген.) ч (ген.) ч/б (-) ч (ген) (провода от генератора идут желтого цвета)

 

РР 200, смотрим на ребра, провода вверх

ж (ген.) кр (+) ж (ген.) ч/б (-) ж (ген)

 

Напомню, на обоих РР + и - в одной фишке, все остальные 3 в другой. 

[Jhonkin]

Информация про Li-Ion или Литиевые аккумуляторы, которые поставляются с магазина.

 

Итак,

 

Плюсы

 

Li-Ion или точнее LiFePo₄ (Литий-Фосфатные батареи) имеют легкий вес (500-700 гр), повышенное напряжение ~ 13.8 V (на офф. сайте БМ написано, что это способствует более стабильной работе электроники), более длительный срок службы (если не нарушался режим эксплуатации), а так же допускают любое положение при установке на мот. Так же у данного типа батарей предусмотрен режим экспресс зарядки, когда не более 6 минут подается сила тока 10 ампер, однако его лучше использовать только с профильным з.у., а для продления жизни аккумулятора, лучше вообще не прибегать к данной опции...

 

 

Слева модель 14 года (если не ошибаюсь) д 130, ш 75, в 133. Справа модель 13 года д 113, ш 70, в 85

 

Внутри данные АКБ состоят из 4-х последовательно соединенных пластин (банок), минимальное напряжение на одной из них должно составлять 3.2 V, а в заряженном состоянии 3.6 V. Т.е. полностью заряженная батарея, должна выдавать около ~14.3-14.4 V.

 

Точную емкость для данных АКБ определить сложно (на сайте и на наклейках данные могут разниться), ориентироваться можно на 2-7 А/Ч, но благодоря литий-фосфатному составу получается высокий стартовый ток - от 130 A и выше (CCA).

 

Если смотреть аналог среди других АКБ, то для Дакара подойдут аккумы с 6 А/Ч и стартовым током 70 А (130А будет шустрее крутить стартер), для BM 250 эндуро/мотард - 9 А/Ч, стартовый ток 130 А и выше.

 

 

 

На более старых моделях шел индикатор зарядки батареи, который активировался кнопкой, на более поздних моделях данный функционал не замечен (что никак не сказалось на характеристиках АКБ). Плата-балансир (выравнивает заряд между всеми 4-мя ячейками) не обнаружена.

 

Недостатки

 

можно отметить необходимость в специализированном з.у. (в случае, если АКБ разрядили многкратными попытками запустить мот при пустом баке), а так же затруднения в работе, при минусовых температурах (ниже -5), что решается домашним хранением АКБ. Если необходимо использовать аккумулятор зимой - можно банально упаковать его в старое махровое полотенце или подобную ткань. Если необходимо завести мотоцикл зимой, который хранился в неотапливаемом гараже (аккумулятор не снимался), то желательно предварительно включить ближний свет на 4-5 минут...

 

Зарядные устройства:

 

Производитель данных батарей рекомендует использовать родное зарядное устройство, которое можно отыскать только на официальном сайте или на Ebay www.skyrichbattery.com/Chargers/

* Существуют другие з.у. для литий-ионных батарей, например Optimate Lithium, которое можно найти на официальном сайте БМ, ну и так же можно использовать зарядку авиамоделистов IMAX B6AC ** (которая спокойно справляется с поставленной задачей). 

 

 

В случае, если у вас уже есть зарядное устройство для свинцовых батарей на 12 вольт, им тоже можно пользоваться, но с осторожностью, т.к. подавляющее большинство батарей было испорчено именно простыми зарядками для свинцовых батарей...

Лучше всего, если ваше з.у. интеллектуального типа, например такое. Ну а если микропроцессорной зарядки нет, а есть простейшее - то можно и им, только у него должны быть выставлены обязательные параметры: 

- отключен режим десульфации

- сила тока не должна превышать 1 А

- напряжение должно быть 12 В (были случаи, когда советская автоматика переключалась автоматически на 24 В и батарея, вспухнув, помирала ***)

Процесс зарядки рекомендуют проводить под наблюдением.

 

Стоит отметить, что в большинстве случаев, простая свинцовая зарядка не сможет полностью зарядить ваш АКБ, а зарядит его только на 50-80 %, но этого вполне хватит, чтобы запустить мотор...

 

Нестандартный способ подзарядки севшего АКБ предложил Artem2508

 

 

Про заряд аккумулятора.

В блоке бесперебойного питания для компьютера установлен свинцовый аккумулятор ёмкостью 7А*ч. Понимаем, что он установлен с целью постоянно быть наготове. Система настроена так, чтобы он прослужил максимально долго. Поддерживает заряд бережно и перестаёт заряжать, когда уже достаточно. Вынимаем этот аккумулятор, и вместо него подключаем наш литиевый. Меряем ток зарядки и видим, что он в адекватном значении. Заряд подаётся интервалами, выраженными в секундах. Так, при разряженном аккумуляторе около 12.4 вольт, ток заряда составлял около 580 мА. Постепенно снижался и через несколько часов заряд отключился. Аккумулятор в порядке! И следить ни за чем не нужно. Покупать дорогие зарядные устройства ни к чему.

Две клеммы и два крокодила покупал сто лет назад на рынке. Прикрутил их к двойному проводу:

 

Вынимаем штатный аккумулятор:

 

 

Подсоединяем изготовленные провода:

 

 

 

Подключаем наш мотоциклетный аккумулятор и спокойно идём спать   :)

 

 

Как определить уровень заряда АКБ

 

На офф. сайте производителя есть таблица, где определены значения, по которым можно определить надо дозаряжать Li-Ion АКБ или нет:

 

 

 

Замечание: Не допускайте разрядки вашей батареи ниже 12.86 Вольт

 

 

Саморазрядка:

 

Как и у других батарей, у Li-Ion присутствует саморазрядка. Производитель на официальном сайте пишет, что батарея может сохранять достаточный заряд в течении года (правда про режим хранения ничего не сказано, возможно это комнатная температура и отсутствие проблем с проводкой, а так же всяких устройств - типа прикуривателей с предохранителями и т.д.пр.). Были случаи, когда после зимовки в неотаплиевом гараже и не отсоединенным АКБ, мотоцикл, весной, заводился без проблем. ****

 

В целом, если аккумулятор на зиму снять и хранить дома - заряда будет достаточно, чтобы весной завести мотор. (такую же рекомендацию можно найти на официальном сайте)

 

 

Часть информации предоставлена пользователем Vladikas, всем удачи.

 

* После зарядки, рекомендуют подождать 2 часа перед использованием

** При использовании зарядок (или балансиров) типа IMAX B6, следует ПРАВИЛЬНО выставить тип заряжаемой батареи, а так же силу тока и количество банок. Правильные параметры:

LiFe->4S (должно отобразиться 13.2 V, а к концу процесса будет отображаться 14.4 V) сила тока 0,9 А. Процесс зарядки (если батарея была полностью разряжена) может занимать несколько часов и зарядное устройство автоматически отключится само т.к. сработает таймер времени, при этом батарея может быть и не заряжена до конца. В этом случае, нужно сделать перерыв минут 10-20 и снова поставить на зарядку аккумулятор.

 

*** Новый Skyrich стоит 6700 и выше

 

**** Производитель не рекомендует использовать АКБ, если уровень заряда ниже 13 вольт

Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Jhonkin

[егерь]

При утере гайки ведущей звезды в дороге, её можно заменить намотав на резьбу тонкую стальную проволоку - хорошеньку её скрутив и провернув получившийся бандаж по резьбе до упора; так-же эту гайку хорошо заменит простой хомут - им нужно обжать резьбовую часть вала и звезда никуда не денется, - проверно многокилометровым пробегом.

[vim]

У меня накопились мануалы и прочие полезности по bm200-250. По ссылке доступен сервис мануал по 200 на португальском и английском языках. Плюсом сервис мануал на английском от старшего брата suzuki gn250. У него  двигатель 4 клапанный, у нашего bm250 - двухклаппаник, в остальном двигатель практически полностью скопирован с сузуки tu250/gn250. Каталоги запчастей и прочее... Выкладываю все в одном месте, а то часть ссылок на форуме уже не рабочие. Материал будет пополняться, если что полезное еще найду.

[Rђa]

распиновка коммутатора BM 250 motard/enduro (на испанском)

коммутатор 250.pdf

[Jhonkin]

Еще аналоги тормозных колодок

 

В 28.02.2018 в 20:31, nglad сказал:

попробуй так поискать:

CL Brakes колодки тормозные 2288 S4 (передние)

CL Brakes колодки тормозные 2326 S4 (задние)

или 

TRW MCB582SI

TRW MCB 615

 

В оперативном режиме искал аналоги задних колодок, в итоге нашел для скутера, цена 300р. "Колодки дискового тормоза Honling QT6 (с ушком)" SM-PARTS Арт.: 020080-151-8177. Думаю у этой фирмы и передние колодки найдутся.