STELS FLEX 250

[Виктор 77]

Конечно проверял.

на работающем двигателе?

[Olegus]

наверное сразу горячий разобрал)))

[pashtet321]

наверное сразу горячий разобрал)))

Именно так.

[reqviemus]

Именно так.

Свежо питание, да серется с трудом :)

[ZAV_88]

На прогретом двигателе у нас зазоры увеличиваются в разы, о зажатии клапана и речи идти не может. При зазорах на холодную 0.05, при прогретом двигателе (до температуры 120 градусов) зазоры будут более 0.2 мм.

Чудеса какие то , тогда зачем вообще делать какой-либо зазор, если при нагревании и так появляется зазор и клапана не зажаты , прям вопреки законам физики все, я конечно что то утверждать не буду потому, что у китайцев все может быть, но пока сам такое своими глазами не увижу, ни за что не поверю! Придется делать эксперимент на хорошо прогретом двигателе снимать клапанную крышку и мерить зазоры, при этом обжигать руки и материться! :)

[ShiphT]

Чудеса какие то , тогда зачем вообще делать какой-либо зазор, если при нагревании и так появляется зазор и клапана не зажаты , прям вопреки законам физики все, я конечно что то утверждать не буду потому, что у китайцев все может быть, но пока сам такое своими глазами не увижу, ни за что не поверю! Придется делать эксперимент на хорошо прогретом двигателе снимать клапанную крышку и мерить зазоры, при этом обжигать руки и материться! :)

Если заранее бак снять, а прогревая кормить из бутылочки, то ничего обжигать не будешь даже в простых ХБ перчатках. 

 

Да и чудес, в общем-то нет. Если брать фиксированные точки - ось коромысла и кулачка привода, то расстояние (сантиметров 15 наверное) будет проходить по подвижному - через толкатель из стали, с коэффициентом 12*10е-6, а по неподвижному - через люминь картера, чугун цилиндра и люминь башки. С коэффициентами 24*10е-6 для люминя и 10*10е-6 для чугуна, т.е. в среднем примерно 15-18 *10е-6. Т.о. увеличение длины толкателя при нагреве меньше, чем вытягивается бутерброд из горшка и головы. Разница в 5*10е-6 общем коэффициенте на 15 см, это чуть меньше 0,001 мм... Не померять.

Так что хрен его знает )))

[Виктор 77]

При работе увеличивается длина штока клапана, температура клапана при работе 700-800 Цельсия, впускной охлаждается смесью, поэтому зазор меньше.

[Collins]

Господа, тепловые зазоры в зависимости от режимов работы (прогрев - рост температуры/снижение нагрузки - отывание) и расределения градиентов температур внутри деталий двигателя могут как увеличиваться, так и уменьшаться. В общем как правило да, зазоры растут с ростом температуры, но это верно отнюдь не всегда. И зависит больше даже не от самой величины температуры, а от скорости её изменения в процессе прогрева/остывания, ну и кроме того, что детали изготовлены из разного материала, они ещё и по разному разогреты.

Но важно одно: в любых условиях эти зазоры не должны исчезать. Отсюда и величина, установленная разработчиками в 0,05 мм. Меньше нельзя никак.

[ShiphT]

Разработчик указал как минимальную 0,04 вообще-то ))

[ShiphT]

Если заранее бак снять, а прогревая кормить из бутылочки, то ничего обжигать не будешь даже в простых ХБ перчатках. 

 

Да и чудес, в общем-то нет. Если брать фиксированные точки - ось коромысла и кулачка привода, то расстояние (сантиметров 15 наверное) будет проходить по подвижному - через толкатель из стали, с коэффициентом 12*10е-6, а по неподвижному - через люминь картера, чугун цилиндра и люминь башки. С коэффициентами 24*10е-6 для люминя и 10*10е-6 для чугуна, т.е. в среднем примерно 15-18 *10е-6. Т.о. увеличение длины толкателя при нагреве меньше, чем вытягивается бутерброд из горшка и головы. Разница в 5*10е-6 общем коэффициенте на 15 см, это чуть меньше 0,001 мм... Не померять.

Так что хрен его знает )))

блин. Тока щас дошло, что микрон - это на градус. А если у нас оно все на 100 градусов растет, то зазор уже на 0,1мм увеличится. Это уже прекрасно измерить можно. Но это лишь половина всего... С другой стороны, в коромысло упирается клапан. А его температура прилично выше. У выпускного доходит до 800 градусов запросто. Но не не по всей длине, правда. А голова все-равно из люминя, но не так греется. В результате зазор самого клапана при нагреве может уменьшится и компенсировать зазор у толкателя... Предположим, что температура бошки при нагреве увеличивается на 130. А клапана - на 400 (усредненно). Тогда на дистанции в 7 см (на глаз длина клапана) бошка увеличится на 23*10е-6*70*130 = 0,21мм, а клапан на 11*10е-6*70*300 = 0,308 мм, т.е. суммарно зазор уменьшится на 0,308-0,21 = 0,1 мм а это как раз компенсируется увеличением зазора в толкателе коромысла... Причем на горячую не померять, т.к. клапан со своих 400-500-600 и пр до терпимых 150 остывает буквально за пару секунд. (в закрытом состоянии) Этого недостаточно, что бы заглушить, снять крышку, выставить ВМТ и измерить... Только на работающем надо. А это немножко сложно... )) А так получится, что зазоры уменьшатся, т.к. голова, цилиндр, толкатель не остынут, и их зазор будет выбран. А клапан очень быстро остынет на свои 300 градусов, увеличив свою часть зазора. В результате измерение "на горячую", а точнее "на очень теплую" приведет к тому, что зазор будет увеличен...

Короче вывод такой - хрен его знает куда при нагреве уходят зазоры ))))

[Bastard]

Сегодня проведена "операция Ы" по занижению флекса. цена вопроса - 0 рублей, отручено-закручено 9 болтов. Времязатраты - 40 минут (сразу не понял что мешало снять фару). Итог:

ДО - девушка сидя на мотоцикле стоит на носочках, зачастую на одной ноге, не достает до земли, мотоцикл слегка крениться

ПОСЛЕ - уверенно на обе стопы.

 

Просто опустил его по вилке )))

[ShiphT]

 

Сегодня проведена "операция Ы" по занижению флекса. цена вопроса - 0 рублей, отручено-закручено 9 болтов. Времязатраты - 40 минут (сразу не понял что мешало снять фару). Итог:

ДО - девушка сидя на мотоцикле стоит на носочках, зачастую на одной ноге, не достает до земли, мотоцикл слегка крениться

ПОСЛЕ - уверенно на обе стопы.

 

Просто опустил его по вилке )))

 

 

Че-то много болтов и зачем снимать фару? Я вижу 2 способа:

1) Открутить 2 болта 10 на верхней траверсе, 2 на 13 на нижней, перья просунутся глубже, до упора в руль. Затянуть все болты обратно. Затраты - 4 болта и 2 минуты.

2) Открутить 4 болта на 10 сняв руль, открутить 2 пробки перьев на 19. Удалить проставки (либо заменить на более короткие). Собрать в обратном порядке. Затраты - 6 болтов, 5 минут, возможно проставка под пружину (кусок трубы)

[Bastard]

Че-то много болтов и зачем снимать фару? Я вижу 2 способа:

1) Открутить 2 болта 10 на верхней траверсе, 2 на 13 на нижней, перья просунутся глубже, до упора в руль. Затянуть все болты обратно. Затраты - 4 болта и 2 минуты.

 

 

Рассказываю: поскольку я протягивал полностью приборку, и у меня установлена музыка (куча проводов идет допонительно) - мне к болтам на верхней траверсе было не подлезть ключом. по этому пришлось снимать фару ) заодно провел ревизию клемм.

[straikbol89]

Вообщем мужики здаров.)нашёл в соседнем городе цепь DID 428 136 0-ring и уже купил на днях..и похоже она с сальниками..вопрос:как конкректно за ней ухаживать??))просто на родной пробег 3100км. но уже болтается нормально(полувытяжка)..погонять пока со старой..или же снять старую-одеть новую?новую цепь купил аж за 3.000 р.(на рынке,в магазе)..

просто мне кажется что если старая цепь лопнет...то редуктору конец сразу будет..

или же поставить ловушку цепи(как на кроссовые моцики ставят выше пера).там уж если и порвётся цепь-она полетит в ловушку,а не в редуктор...

что скажете,мужики?)

[DOHoP]

моё мнение - если и ставить новую цепь - то только с новыми звёздами, а не с этими, полуубитыми сток цепью, которые тебе новую цепь быстрее растянут

[straikbol89]

моё мнение - если и ставить новую цепь - то только с новыми звёздами, а не с этими, полуубитыми сток цепью, которые тебе новую цепь быстрее растянут

также думаю,но звёзды ещё живые..так если менять цепи как я(каждые 3000км)то можно вообще раскошелиться полностью

[reqviemus]

также думаю,но звёзды ещё живые..так если менять цепи как я(каждые 3000км)то можно вообще раскошелиться полностью

звезды за 3000 могли и сохранится, смотря как ездил, хотя как по мне звезды не очень. Уход смазкой из баллона, выбирай под себя, там всякие разные есть. В керосине желательно не вымачивать цепь. Да и нормльную цепь ты сменишь не через 3000 а через 10000, но опять же, как ездить.

[Sergeimen]

Всем доброго времени суток!Много раз натыкался на сей форум в поисках инфы для "Флексика",но все как-то не решался зарегаться и,так сказать,вступить в мотобратсво)).Сам я учусь на программиста и образования по эксплуатации мото не особо имею,разве что занимался монтажем,демонтажем и ремонтом китайских скутеров с клиноременным вариатором объемом не более 50сс.Тут заимел "монстра" и многое стало интересовать и многое стало не понятно).К сожалению из-за не имению прав соответствующей категории приходиться ездить по пыльной,сельской местности.

Прошу прощение за такое ненужное вступление)Вообщем,такое дело-имеются изначальные проблемы с коробкой передач,а именно затруднено их переключение.Купил мото в начале сезона,но к сожалению не успел за сезон еще нормально обкатать,пока на одометре 416км.Отец,который шарит в ремонте авто и прочего,говорит,что мол коробка должна "притереться" с километражем и с обкаткой соответственно.Примерно на 280км я решил поменять масло и вот,что меня удивило,а скорее даже вывело из себя,товарищи,работающие в компании Stels,когда заливали масло,"несколько" его перелили,ну как,в мануале написано черным по белому 1.1 л ну они залили почти 3л.Как не выдавило сальник-просто чудо.После замены масло двигатель стал "дышать" и несколько лучше стала работать кпп.Но вот последнюю неделю происходят какие-то косяки,а именно:сначала какое-то время было тяжело сразу перескакивать во время остановки с 5 передачи на 1 или с какой другой передачи,например с 3 на 1,т.е лапку вниз опускаю,передача упала,мне надо еще опустить а лапка не вернулась в исходное положение.Прошло время и вроде стало лучше,но блин появиласть другая проблема-та же фигня,только при переключениее вверх передачи(скажем поднимаю со 2 на 3,а потом по мере разгона на 4 не втыкает,надо ногой слегка сверху тюкнуть буквально просто приложиться немного на лапку,происходит щелчок - она возвращается в исходное положение и потом можно переключать дальше).По простому говоря-лапка залипает,но бывает и нормально и вверх и вниз отлично без залипание,а бывает такая хрень.Так вот вопрос-устраниться ли этот недуг сам или надо приложить руки,сам не знаю,что и делать в мото кпп не шарю,не видел не раз в разборе.И еще вопросец как должно брать правильно сцепление-в самом начале(когда почти полностью отпустил рычаг) или же,где то по середине?

Прошу прощения за огромную тонну текста!Заранее благодарю!Надеюсь на понимание)

[reqviemus]

Ну тебе прямо сказочно повезло с маслом. Обычно на нем экономят. По поводу передач, тебе надо отрегулировать лапку переключения. Надо открутить контргайку на тяге и изменять длину. Вверх или вниз опытным путём сообразишь. Сцепление так и работает. Привыкаешь к этому.

[Sergeimen]

Ну тебе прямо сказочно повезло с маслом. Обычно на нем экономят. По поводу передач, тебе надо отрегулировать лапку переключения. Надо открутить контргайку на тяге и изменять длину. Вверх или вниз опытным путём сообразишь. Сцепление так и работает. Привыкаешь к этому.

Спасибо ,а можно поточнее как сцепление правильно должно работать-брать при почти отжатом рычаге или же на середине?