электрика на мотоциклах и скутерах

[CVahtan]

на квадроцикле кипит аккумулятор при включении зажигания . кто знает причину?

[Peter]

на квадроцикле кипит аккумулятор при включении зажигания . кто знает причину?

Кипит при работающем моторе или на заглушеном? Если на работающем, то сдох регуятор напряжения и завышает напряжение, от этого кипит.

Если кипит при неработающем при включении зажигания, то лучше всё выключить, проветрить помещение, снять этот аккумулятор и отнести его подальше. Такое бывает когда внутри одной банки есть замыкание. На стоянке эта банка садиться в ноль. При включении потребителей ток течёт не как при зарядке, а в другую (что вобщем то логично и понятно :-) ). При этом севшей банке уже нечего отдавать в сеть, у неё меняется полярность и она начинает интенсивно заряжаться проходящим током.  Дальше всё зависит от состояния остального аккумулятора и подключеных потретелей. При неудачном стечении всех этих деталей напряжение на банке подскакивает значительно больше обычного напряжения (до 3-4в), электролит дико кипит (на самом деле это не уипение, а активное выделение кислорода и водорода) и при малейшей искре хлопает очень знатно. При неудачном стечении обстоятельств хлопает и без искры. Хлопает вполне достатаочно чтобы разворотить корпус аккумулятора с отрывом кусков, соответственно электролит разлетается на окружающие предметы. Вобщем очень неприятная ситуация. Честно говоря не знаю разорвёт ли мотоциклетный, всё таки объёмы меньше.  Ситуация на удивление нередкая, все водители на автобазах видели последствия таких разрывов на грузовиках. Много картинок можно увидеть поиском по запросу "взрыв аккумулятора". 

Чтобы проверить угадал я или нет надо на заряженом отдохнувшем аккумуляторе померить напряжение без нагрузки. При замыкании оно будет ниже на пару вольт.  Можно ещё и плотность замерить, но в мотоаккумулятор обычно не влезает ареометр.

[юрий76]

народ подскажите кто сталкивался с такой проблемой, ставлю новый аккум после нескольких поездок он замыкает <и так уже 4 штуки все новые аккумуляторы .Зарядка в норме 13.8   14.4.В чём дело запарился покупать аккамуляторы. мот мотоленд 250 кросс

[Peter]

народ подскажите кто сталкивался с такой проблемой, ставлю новый аккум после нескольких поездок он замыкает <и так уже 4 штуки все новые аккумуляторы .Зарядка в норме 13.8   14.4.В чём дело запарился покупать аккамуляторы. мот мотоленд 250 кросс

Что значит "он замыкает"? В чём выржается? Электролит на месте? Как мерили зарядку?

[Doctor Avic]

народ подскажите кто сталкивался с такой проблемой, ставлю новый аккум после нескольких поездок он замыкает <и так уже 4 штуки все новые аккумуляторы .Зарядка в норме 13.8   14.4.В чём дело запарился покупать аккамуляторы. мот мотоленд 250 кросс

 

4 штуки - это перебор для включения мозговой деятельности! Обычно после двух! Если поездки не по гладкоотполированному стеклу, то для обычной АКБ это нормально. Не зря ведь ходят слухи тут и там про гелевые!

[ars-lan911]

:mellow: Парни, подскажите светодиоидные лампы в штатные фары.  При езде с ближним светом на холостых батарейка недозаряжается, на оборотах держит нормально, хочется уменьшить потребление и избавиться от "ржавого" тусклого света.

 

:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:

[vyrcnk]

:mellow: Парни, подскажите светодиоидные лампы в штатные фары.  При езде с ближним светом на холостых батарейка недозаряжается, на оборотах держит нормально, хочется уменьшить потребление и избавиться от "ржавого" тусклого света.

 

:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:

Не советую портить свет фары установкой светодиодной лампы. С точки зрения освещения дороги светодиодные лампы не выдерживают никакой критики. У меня изначально на Vegas 350i был установлен дохлый генератор и не тянул лампу в фаре более 35/35 Вт. Пока не установил более мощный генератор пробовал много разных вариантов улучшения как освещения дороги, так и видимости ТС. Ксенон не понравился. Хороший стоит слишком дорого для экспериментов , а то что попробовал (биксенон в фару и билинза) проигрывают галогенке повышенной светоотдачи 60/55 Вт. Благо новый генератор легко справляетсая с такой нагрузкой, а вот из дополнительных источников света для обозначения ТС на дороге в светлое время суток пробовал ксенон в ПТФ, но отказался. В сумерках либо тоннелях слепит встречных нещадно, кроме прочих недостатков. Пробовал светодиодные лампы в ту же ПТФ. Стоили дорого, светили днем ярко, но быстро вышли из строя, либо яркости маловато. Может будущее и за такими лампами, но в настоящем расхотелось выкидывать деньги на ветер. Фирмы уже не вспомню. Остановился на автомобильных ДХО. Стоят относительно дешево, светят достаточно ярко, потребляют мало. Установка законна (по средней линии мотоцикла под основной фарой). Прослужили достаточно долго. Выбор формы в магазинах огромен. В альбоме есть разные варианты : https://vk.com/album140375791_159049101, а тут на LF 200 GY-5 : https://vk.com/album140375791_158598462

[ars-lan911]

:mellow: Парни, подскажите светодиоидные лампы в штатные фары.  При езде с ближним светом на холостых батарейка недозаряжается, на оборотах держит нормально, хочется уменьшить потребление и избавиться от "ржавого" тусклого света.

 

:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:

В продолжении своей-же темы...

И всё-таки хочу попробовать светодиоидные лампы в штатные фары. Дружище-vyrcnk, спасибо за отзыв, мнение опытных мотов безусловно ценная вещь!   Кстати, тоже есть в планах поставить автомобильные ДХО, езжу обычно в дневное светлое время.

[Doctor Avic]

:mellow: Парни, подскажите светодиоидные лампы в штатные фары.  При езде с ближним светом на холостых батарейка недозаряжается, на оборотах держит нормально, хочется уменьшить потребление и избавиться от "ржавого" тусклого света.

 

:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:

 

Подскажу, но писать и пописывать лень. Из старого:

Что выиграл:

1. Уменьшил нагрузку на генератор с 80Вт (35+35+10габариты) до 65Вт (60Вт+5Вт- все габариты) в ночное время и до 5Вт днем (все ДХО, они же габариты потребляют всего 5Вт)

2. Улучшил свою освещенность скутера за счет увеличения площади (фары теперь габариты и не слепят встречных).

3. Улучшил 2,5 раза по всем суммарным оптическим показателям работу ближнего и дальнего.

4. Ближний и дальний теперь освещает дорогу там, куда я поворачиваю, т.е. там где надо!

 

В запасе есть ещё резерв - применение лампы Hella 60/55 W +90% ! 

А отдельно установленный шаровидный световой модуль D144 хорошо обдувается встречным потоком и его подрегулировать можно в любое время (шаровый шарнир у основания фары).

[ars-lan911]

:mellow: А светодиоидные лампы разве греются?   В соседней ветке про "супер свет для эндуро" был пост про радиатор охлаждения...

[ars-lan911]

:) Приветик!  Решил немного "потестить" напругу в бортовой сети своего Motoland CBR150. Вот такой результат:

 

1.  После суточной стоянки померил батарею - 12.66 v

2.  При заведенном моторе при 2000об. без потребителей -  14.51 v

3.  При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами(задний фонарь+подсветка приборов) -  14.36 v

4.  При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами и ближним светом -  12.13 v

5.  При заведенном моторе при 4500об. с включенными габаритами и ближним светом -  12.81 v

 

Езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки)  сажает батарею. 

Какие будут мнения оытных форумчан? 

[vyrcnk]

:) Приветик!  Решил немного "потестить" напругу в бортовой сети своего Motoland CBR150. Вот такой результат:

 

1.  После суточной стоянки померил батарею - 12.66 v

2.  При заведенном моторе при 2000об. без потребителей -  14.51 v

3.  При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами(задний фонарь+подсветка приборов) -  14.36 v

4.  При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами и ближним светом -  12.13 v

5.  При заведенном моторе при 4500об. с включенными габаритами и ближним светом -  12.81 v

 

Езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки)  сажает батарею. 

Какие будут мнения оытных форумчан? 

Да не так уж плохо. В мануале, если такой получится найти, должны быть эталонные показания при определенных оборотах двигателя. Все установлено родное? В моем случае родная лампа была одна 35/35Вт, а установка 60/55Вт на карбюраторной версии проходила без проблем, но вот с инжектором такой номер не проходил. Китайцы сделали работу над ошибками и в продаже появились более мощные генераторы. Чем я и воспользовался. Я хоть и не любитель ночных покатушек, но случалось ночи застать в пути далеко от дома по этому уделял внимание качественному освещению дороги. Как писал выше светодиоды отпали, ксенон дорогой, капризный, да еще и противозаконный. Для поездок в дневное время достаточно ПТФ на светодиодах или ДХО, а вот для ночи или менее мощные лампы, или новый генератор.

[ars-lan911]

Да не так уж плохо. В мануале, если такой получится найти, должны быть эталонные показания при определенных оборотах двигателя. Все установлено родное? В моем случае родная лампа была одна 35/35Вт, а установка 60/55Вт на карбюраторной версии проходила без проблем, но вот с инжектором такой номер не проходил. Китайцы сделали работу над ошибками и в продаже появились более мощные генераторы. Чем я и воспользовался. Я хоть и не любитель ночных покатушек, но случалось ночи застать в пути далеко от дома по этому уделял внимание качественному освещению дороги. Как писал выше светодиоды отпали, ксенон дорогой, капризный, да еще и противозаконный. Для поездок в дневное время достаточно ПТФ на светодиодах или ДХО, а вот для ночи или менее мощные лампы, или новый генератор.

:) Спасибо за отзыв!  Я тоже думаю, что вроде всё нормально. Читал в инете, что не у меня одного на малых оборотах с ближним светом батарейка на мотах недозаряжается. Лампочки еще не вынимал, визуально вроде родные простые бесцветные (не синие), как-нибудь надо их вытащить на свет божий)))  Напрягает постоянное слежение за стрелкой зарядки на приборке, особенно долгое стояние на светофорах или второстепенных, когда стрелка ниже 12в начинает заползать! 

[alexskri2009]

:) Приветик! Решил немного "потестить" напругу в бортовой сети своего Motoland CBR150. Вот такой результат:

1. После суточной стоянки померил батарею - 12.66 v

2. При заведенном моторе при 2000об. без потребителей - 14.51 v

3. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами(задний фонарь+подсветка приборов) - 14.36 v

4. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.13 v

5. При заведенном моторе при 4500об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.81 v

Езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки) сажает батарею.

Какие будут мнения оытных форумчан?

В данном случае наблюдается систематический недозаряд аккумулятора. Особенно он проявляется при коротких пробега, и многократных пусках двигателя электростартером. Возможные варианты устранения. 1-это как предложил vyrcnk, более мощный генератор. 2- снижение общей нагрузки на генератор, аккумулятору достанется больше энергии, и он будет заряжаться до номинальной ёмкости. 3-периодически заряжать аккумулятор самостоятельно, зарядным устройством. Один случай из жизни. Автомобиль, штатный исправный генератор. От гаража до работы 3 км, два запуска двигателя в день. Через 2,5-3 месяца авто не завести. Хозяин авто снимает аккумулятор, я ставлю на зарядку. Осенью, зимой срок между зарядами становится короче.

[vyrcnk]

В данном случае наблюдается систематический недозаряд аккумулятора. Особенно он проявляется при коротких пробега, и многократных пусках двигателя электростартером. Возможные варианты устранения. 1-это как предложил vyrcnk, более мощный генератор. 2- снижение общей нагрузки на генератор, аккумулятору достанется больше энергии, и он будет заряжаться до номинальной ёмкости. 3-периодически заряжать аккумулятор самостоятельно, зарядным устройством. Один случай из жизни. Автомобиль, штатный исправный генератор. От гаража до работы 3 км, два запуска двигателя в день. Через 2,5-3 месяца овто не завести. Хозяин авто снимает аккумулятор, я ставлю на зарядку. Осенью, зимой срок между зарядами становится короче.

Вот так я уже больше года на работу езжу на LF-200 GY-5. Туда чуть больше 3500 м,  потому что надо делать два разворота на трассе, а обратно 1600 м. Утром, вечером, а так же на обед домой. Иногда по настроению прокачусь после работы по окрестностям. Аккумулятор приходится подзаряжать зарядным устройством дополнительно. Зимой, когда погода позволяет, на трассу боязно соваться, по вело и пешеходным дорожкам короче, но заряжать приходится чаще.

[72Илья]

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает.

Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности.

Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов:

- эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером),

- эл.цепь заряда батареи,

- эл.цепь зажигания,

- эл.цепь освещения,

- эл.цепь сигнализации и контрольных приборов,

- эл.цепь управления системой впрыска топлива,

- эл.цепь управления двигателем,

- эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно),

- эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров).

1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега).

Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это

Проблема с зарядкой

Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот.

Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок.

1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах)

2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов)

3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400)

4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года))

Реле регулятора.

1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока)

У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо.

Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам.

У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть.

Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага.

Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными.

Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы.

Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину.

Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем.

Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора.

Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора.

Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора.

Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора.

Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым.

Итак, советы.

Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги.

Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами.

Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором.

Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе.

Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки.

Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть.

Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл.

Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую.

Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый.

 

 

 

                                                                                                      copirait by vicgain.sdot.ru

GORDEY Здравствуйте!Почитав Ваши цитаты понимаю,что Вы очень хорошо разбираетесь в электрооборудовании техники!У меня FALCON speed faer!После приобретения обнаружил,что не сразу,но достаточно быстро высасывает АКБ!Батарейка хорошая,гель!Да и сам Мот работает без АКБ!Вкл.габариты,продолжает работать!Вкл.ближний свет фар,он продолжает работать,но расплывается жк дисплей приборов,Вкл.дальний свет и он глохнет!Я взял вольтметр и замерил напряжение с генератора на фишке!На моё удивление,на красном проводе,где на общей оплётке заводом написано 12в,я обнаруживаю всего 4в!Продолжил замеры и больше 4в не нашёл!На работающий двигатель,но не чего не включая и отсоединив массу от АКБ пробывал отключить реле регулятор тот что на раме висит,мот продолжил работать,только отключились приборы и напряжение в сети не поменялось!Сегодня снял крышку и мне визуально не нравятся обмотки на статоре,но это ещё только мои догатки!Подскажи пожалуйста в правильном ли направлении начал двигаться и если да,то где можно заказать статор? 

[Серёга П]

Здравствуйте, для самодельного вездехода купил двигатель мотолэнд zs 169 FMM, 250 сс, воздушное охлаждение, два клапана; какой для этого мотора нужен реле-регулятор (регулятор напряжения)? маркировка? сколько выводов? каталожный номер? фото если у кого есть? Подойдет ли от скутера 150 сс?

[Серёга П]

Какой на этом движке генератор? 3-х или одно фазный?

[Серёга П]

Похоже все мотоциклисты впали в спячку :(

[ars-lan911]

Вопрос:   А этой зарядкой акумулятор мотоциклетный можно подзарядить? 

Купил в Мото-магазине.