IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема

[Дырчик]

Еще отдельно спрошу.

 

Кто то здесь писал, что болты крепления аморта, надо тянуть в нагруженном состоянии то есть с грузом на моте. С точки зрения работы резины на скручивание, вроде все логично, но вот с точки зрения работы сайлентблоков на сжатие, (на гашение ударов) - я не не согласен, причины ниже.

Если мы нагружаем заднее колесо, пружина сжата, сайлент-блоки уперты во втулки в точках нагрузки, если затягиваем так, то мы фиксируем в точках нагрузки уже в сжатом состоянии. Считаю это не правильно. Резинка там тонюсенкие. Так сайлентблоки будут работать на износ и хуже, так как загружены всегда даже в расслабленном состоянии, считаю что надо затягивать в состоянии - мот просто стоит без подножки, без груза. Будут контраргументы ?

 

Возможно я где-то не прав. Кажется даже понял пока писал. Ведь потом пружина разжимается и давит на резину ровно также как при нейтральной загрузке колеса. Так? То есть всё-таки тянуть в нагруженном нужно именно для того что бы втулки слегка провернулись в креплениях и на скручивание резина в среднем диапазоне хода подвески тоже была в нейтральной нагрузке, а не уже сильно скручена? так? Или вообще для чего? Объясните подробнее смысл.

 

 Привет Антон !!! Это я писал.  При нагрузке, и затяжке сайлентблока, он стоит в рабочем диапазоне. Если не дай бог, затянуть его в подвешенном состояние мото, то это прямой путь к беде!!!  ТЫ хотя бы вес кг 25-30 кинь и тогда затягивай, при езде, когда ты сядешь на мотоцикл, он как бы будет в нейтральном рабочем состоянии- тоесть, он без болезненно будет работать на скручивание в обе стороны.

 Я когда был молодым, так в месяц стабильно перебирал на классике перед, зад чуть по больше ходил. Причина, сайлетнблоки которые я устанавливал новые , были в хлам. Я по не знанию их затягивал в вывешенном состоянии машины. Потом прочил умные книги, послушал и впитал советы бывалых, и все. 

 Пружу отрегулируй примерно так. Как она была с завода, расслабь ее на 1\2 от заводской натяжке,  до полной расслабухи.

[tommy82]

модель BS250 18(IV)

Ну поздравляю у тебя Барс 250  :D Только у нас двигатель без балансира и на лошадь мощнее как нас первом ттр250.

Теперь данный мотоцикл не имеет ничего общего по факту с этой темой, но в теории конечно же всё похоже от ремонта 

до обслуживания, теперь вот только совершенно другие стандарты качества при смене завода. 

Вот завод моделей 2011-2013 года : ZHEJIANG TAIZHOU WANGYE POWER CO., LTD B) 

[Antony3d]

 Привет Антон !!! Это я писал.  При нагрузке, и затяжке сайлентблока, он стоит в рабочем диапазоне. Если не дай бог, затянуть его в подвешенном состояние мото, то это прямой путь к беде!!!  ТЫ хотя бы вес кг 25-30 кинь и тогда затягивай, при езде, когда ты сядешь на мотоцикл, он как бы будет в нейтральном рабочем состоянии- тоесть, он без болезненно будет работать на скручивание в обе стороны.

 Я когда был молодым, так в месяц стабильно перебирал на классике перед, зад чуть по больше ходил. Причина, сайлетнблоки которые я устанавливал новые , были в хлам. Я по не знанию их затягивал в вывешенном состоянии машины. Потом прочил умные книги, послушал и впитал советы бывалых, и все. 

 Пружу отрегулируй примерно так. Как она была с завода, расслабь ее на 1\2 от заводской натяжке,  до полной расслабухи.

Пасибо, я уже это понял и осмыслил, вчера именно по этому совету и затягивал, а потом сомнения возникли сегодня.

 

А пружины и сами аморты у нас разные сильно. Я её так и расслабил до появления люфта, а потом обратно на несколько витков поджал - получилась фигня, сегодня попробую обратно сжать. ;) Так что пружину буду подтягивать так что бы стал и ход на полную и не пробивало.

[Antony3d]

бл*ять, а я только что купил этот аморт, придет буквально на днях, а меня интересует только езда по лесам / полям :-((((((

Эх... нет, начинай переживать снова, судя по всему вся эта серия 506, короткоходная. Но не 100% конечно, фото сайтов часто врут. Точных данных нет нигде, даже на сайте производителя. Приедет, измеришь, расскажешь.

 

[Дырчик]

Ну значит я все правильно сам понял пока писал пост ;)

Но, еще вопрос: сайлентблок, разве не может провернутся по втулке или по посадочному при превышении критической нагрузки? Как он там так хитро запрессован? Тем-более я не представляю как такой тонкий сайлентблок будет работать на скручивание, как на YSS :

 

 

Он вообще разве сможет на скручивание работать, аморт рассчитан на установку в прогрессию, там почти нет скручивающих нагрузок, так?

Для сравнения толщина резины у других амортов (наш и подобные):

 

 

 Нет Антон, для прогрессии идет другой- с вилкой на конце и там нет ни чего кроме отверстия в вилке. Мне его привезли в начале, а потом обменяли. Это рассчитан на проушины, а не на прогрессию.

[Дырчик]

Твой - "Амортизатор YSS MZ506-320TRL-05-88-X устанавливается на: Kawasaki: GPZ1000RX (86-89)"

Мой - "MZ506-310TRL-04-X Honda: CBR900RR (96-97)"

На сайтах фотки - все не правильные, реальное фото моего - такое

Посмотри Олегов - у него вроде по более будет: Замена заднего амортизатора на YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 на вид ближе к 70 мм, но надо попросить Олега измерить.

Моты асфальтовые, подозреваю что ход такой-же малый что и у меня, я кстати не померил еще длину хода, завтра скажу. Но и так понятно что никак не для эндурного применения. По факту придется сделать пружину так что бы шток работал на весь свой ход на больших кочках, но получится очень жесткая подвеска. Если расслабить пружину как я изначально попытался - помягче, то все здорово, но хода не хватает - получается будет пробивать на кочках до ограничителя. В обоих случаях о комфортной и быстрой езде по кочкам - можно забыть.

 

По фото ход штока 50 мм (но это очень примерно из-за искажений объектива, надо мерить), понятно что ход колеса за счет рычага будет больше раза в 2 с копейками, но в любом случае, это для эндуры ни о чем вообще.

 

Но ни бида, будем на кочках аккуратнее - будет весь мот живее ;) Или вообще перепрофилируемся в дорожники, делов, только резину поменять и звезду на 17 вернуть в зад.

 

 Антон рассказываю!!!  У меня верх встал по ширине ноль в ноль!!! По поводу болтов- я не стал убивать амортизатор, заказал втулки, шайбы, втулки вставил втулки в амортизатор и все. шайбами выточенными догнал до нужной ширины проушины на маятнике.  Низ я сделал чтобы все встало в натяг- ударом молотка раздвинул уши на маятнике малость - до 1мм, вставил амортизатор и все затянул. 

  Мот с этим амортизатором успел прогнать 200 км, настройки я не трогал вообше, только малость отбой. Прыгал на нем в высоты не более 80 см. пробоев не было, с бордюров, с небольших уступов, без проблем !!!! Боксу родному он не мешает - не трет не давит на него.

  Ход на эндуриках  не на много больше на 20 мм примерно. Но там прогрессия  и принцип работы этих рычагов другой.

 Ты главное не спеши и не торопись, лучше здесь обсуди что и как и мы поможем тебе его поставить.

 На  Стасовом моте я катался, пусть не по скалам, но по маленьким выбоинам прохватил и "болтанки" не почувствовал в крепеже, учитывая что вес мой большой, учитывая что аморт расслаблен по пружине. Видел своими глазами, все крепление затянуто до упора.

[Дырчик]

Эх... нет, начинай переживать снова, судя по всему вся эта серия 506, короткоходная. Но не 100% конечно, фото сайтов часто врут. Точных данных нет нигде, даже на сайте производителя. Приедет, измеришь, расскажешь.

 

 

 Да, Антон, у меня другой. По сравнению, на взгляд даже ход побольше, но утверждать не буду.

[ArchikMen]

вчера разложился в поле на калее)погнул руль маленько, пластик целый! ну ножку тормоза погнул..короче сегодня буду делать ревизию. поставлю руль от ТУЛЫ=)на первое время. может с ним удобней будет)он повыше

В продаже куча неплохих алюминевых рулей.. начиная от безродный за 800 рублей и вполне таки фирменных от 2000 рублей. Себе взамен родного, скрученного в бараний рог поставил ZETA. И ручки Pro grip, очень приятные и мягкие..

[Саш-ОК]

Ну значит я все правильно сам понял пока писал пост ;)

Но, еще вопрос: сайлентблок, разве не может провернутся по втулке или по посадочному при превышении критической нагрузки? Как он там так хитро запрессован? Тем-более я не представляю как такой тонкий сайлентблок будет работать на скручивание, как на YSS :

 

 

Он вообще разве сможет на скручивание работать, аморт рассчитан на установку в прогрессию, там почти нет скручивающих нагрузок, так?

Для сравнения толщина резины у других амортов (наш и подобные):

 

Сайлентблоки наружной обоймой в посадочном месте провернутся не могут, т.к. там посадка с натягом (запрессованы). А вот внутренняя обойма проворачивается на болте как с добрым утром!  Поэтому и надо затягивать болты, чтобы резина работала, а не железо по железу тёрлось. У меня одним из стимулов переделки маятника на шарикоподшипники был вид потёртостей на оси. Там изначально в сайлентблоках толщина резины очень маленькая. Можно, кстати, в ФАК перенести. 

 Что касается узлов, где нет скручивания на значительные углы, там резина в сайлентблоках выполняет роль шумо-виброизоляции и толщина её может быть небольшая.

[Oi!]

Блин да как так то? Получается, что

а) втулки бьют по болту и страдают (особенно при полном срабатывании на разжатие, когда колесо отрывается от грунта)

б) втулка будет цеплять боками за крепление аморта (а там мягкий алюминий)

в) сайлентблоки не будут работать на скручивание, внутренняя часть втулки будет вращаться на болту и стираться.

Так может я не прав что втараканил шайбы и сжал всё до фиксации втулок ?

В чем твоя логика была ?

У тебя пружина не терла крепление воздухо бокса ?

А) не било

Б) не цепляла

В)тут хз. Как проверишь?

Логика простая, аморт при примере встал как родной.

Аморта зажат

[Тимон]

Всем привет! Для разнообразия, вот ещё немного фоток нашего мопЭда из моих покатушек по Центральному Кавказу (КЧР).


1. На подъёме к Архызской обсерватории. Высота около 2 км над уровнем моря.



2. Это в Архызе, при попытке проехать к водопаду на реке Белой. Как говорится, главное - вовремя остановиться :) Дальше русло реки шло прям поперёк дороги, решил не соваться.



3. Возле заброшенного Сентинского храма (X век, аланы).


4. На пути из Архыза домой.


5. Гум-Баши



6. На дороге чуть выше Сентинского храма.

[Мыха]

Сайлентблоки наружной обоймой в посадочном месте провернутся не могут, т.к. там посадка с натягом (запрессованы). А вот внутренняя обойма проворачивается на болте как с добрым утром!  Поэтому и надо затягивать болты, чтобы резина работала, а не железо по железу тёрлось. У меня одним из стимулов переделки маятника на шарикоподшипники был вид потёртостей на оси. Там изначально в сайлентблоках толщина резины очень маленькая. Можно, кстати, в ФАК перенести. 

 Что касается узлов, где нет скручивания на значительные углы, там резина в сайлентблоках выполняет роль шумо-виброизоляции и толщина её может быть небольшая.

У меня на амортизаторе данные сайленблоки вращаются на 360 градусов, что верхний, что нижний с небольшим усилием....

[Саш-ОК]

У меня на амортизаторе данные сайленблоки вращаются на 360 градусов, что верхний, что нижний с небольшим усилием....

Привет! Значит там подшипники. А резинка, которая видна снаружи - уплотнитель.

[Antony3d]

Итак, все правы и все неправы! Но только один я самый правй! Шучу конечно, но щаз обосную ;)
 
1. Затягивать в нагруженном состоянии наши YSS амортизаторы абсолютно не нужно. Вчера когда снимал для подтяжки пружины, просто руками мог провернуть обе втулки, там что то стоит, х.з. что, но крутится втулка вместе с резинкой со своеобразным металическим скрежетом. То есть похоже он рассчитан на такую работу. Соответственно резина на скручивание не работает, и это хорошо. Затягиваем на просто стоящем моте, колеса к земле прижаты, нагрузка просто веса мота достаточна, что бы болты и втулки встали в крайние свои положения по высоте.
 
2. Резинки, что мы видим, если это только пыльники а дальше подшипники - тогда бы я не мог шевелить вращать по оси установленный и затянутый амортизатор. А он хорошо может вращаться, при неподвижных втулках, градуса так на 3-5. Если это только пыльники то внутри есть еще резина.
 
3. Почему мне понадобились шайбы: при втулке 29 сверху, люфт на не затянутом - 1,5мм, на полностью затянутом с максимально возможным моим усилием, большим ключом - остается около 1 мм.  С нижнем тоже самое, но там люфт меньше 1 и 0,5мм.

Банально у нас по разному кривосваренные крепления.

^^ - верхнее крепление.
 
4. Ход моего амортизатора до резинки отбойника YSS MZ506-310TRL-04-X, около 45-50 мм - ;( точно не измерил.

 
Еще фото крупно:

 
На последнем фото видим контрогайку черную, откручиваем, и можно выкручивать нижнюю часть крепления - регулируется длина аморта 310-325, я сделал ~315. По мануалу (310-320)

Самая верхняя часть пружины - трёт айрбокс со стороны аккумулятора, но эта проблема решается не сложно, прокладки там проложить.

 

Пружину нужно подтянуть так, что бы сидя на моте, аморт был ровно в среднем положении (может чуть чуть выше в случае данного короткоходного аморта) тогда рабочий ход подвески потом будет и вверх и вниз. Я почти угадал со второго раза, но надо еще чуть чуть расслабить, очень чуйствительная настройка.  Потом надоело снимать, ставить. Пружина крутится любой шпилькой на 6 мм, одна есть в комплекте, вторую взял сверло, крутится двумя руками нормально. Есть контрящие болтики на гайке регулировки пружины.

 

Скорость отбоя поставил быстрее чем в стоке было раза в два, можно еще, иногда точнее часто колесо отрывается от грунта после кочки. Но тут ничего не сделаешь, ход короткий. Надо бы помягче, а низя. Аморт сугубо дорожный, на кочках валить нельзя, хард эндурить нельзя. То есть можно конечно, но очень не весело - срабатывает до ограничителя в обе стороны. Сама по себе его работа - полнейший зачет, рекомендую тем, кто собирается использовать мот город/трасса и ровные грунтовки, без супер жестких ям и прыжков.

[Antony3d]

Так я шайбы и не ставил.

Крепления аморта и вверху и внизу гуляют.

Вставил амортизатор, затянул болты, крепления притянулись. У меня ни чего не било и не люфтило, проверял не однократно.

А так, да аморт для дорожника.

Гуляют??? Да на сколько они там гулять то могут, у меня 1,5 мм выбрать большим ключём не получилось - уже резьба портится от таких усилий, я думаю всему виной точность изготовление крепежа китайцами, +-1мм. ;)

[Antony3d]

 Антон рассказываю!!!  У меня верх встал по ширине ноль в ноль!!! По поводу болтов- я не стал убивать амортизатор, заказал втулки, шайбы, втулки вставил втулки в амортизатор и все. шайбами выточенными догнал до нужной ширины проушины на маятнике.  Низ я сделал чтобы все встало в натяг- ударом молотка раздвинул уши на маятнике малость - до 1мм, вставил амортизатор и все затянул. 

  Мот с этим амортизатором успел прогнать 200 км, настройки я не трогал вообше, только малость отбой. Прыгал на нем в высоты не более 80 см. пробоев не было, с бордюров, с небольших уступов, без проблем !!!! Боксу родному он не мешает - не трет не давит на него.

  Ход на эндуриках  не на много больше на 20 мм примерно. Но там прогрессия  и принцип работы этих рычагов другой.

 Ты главное не спеши и не торопись, лучше здесь обсуди что и как и мы поможем тебе его поставить.

 На  Стасовом моте я катался, пусть не по скалам, но по маленьким выбоинам прохватил и "болтанки" не почувствовал в крепеже, учитывая что вес мой большой, учитывая что аморт расслаблен по пружине. Видел своими глазами, все крепление затянуто до упора.

Олег, на эти YSS доп. втулки не нужны, болты у нас 9,8 мм, отверстия в обоих втулках аморта - 10 мм. Про прогрессию понял, а ход твоего аморта на 20 мм примерно больше, так что я совершил ошибку взяв 506 серию. У Стаса похоже более точно сварены крепления, ему повезло и получилось без шайб... всё понятно, у мота много чего кривого, один перекос цепи чего стоит.

[Antony3d]

Внесу свои 5 копеек по амортизаторам YSS. У меня установлен МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17( позиционируется для эндуровской Хонды весом 240 кг), чуть высоковато, но терпимо)))) цвет пружины-красный( в катологе написанно, что черный). Конструкции амортизаторов, которые мы ставим на свои мотоциклы, не предназначены для работы с прогрессией( из-за конструкции нижнего сайленблока, хотя если поставить переходник-вилку, то и он встанет на прогрессию, но естественно увеличится его длинна). Я писал об этом Антону, но видимо он предпочёл пропустить это сообщение....

 

И еще по сайленблокам этих амортизаторов(YSS)-там скорее всего стоят игольчатые подшипники или втулки скольжения как минимум, ибо тонкая резинка торчащая с наружи просто сальник-пыльник.

 

Рабочий ход у моего по паспорту 130мм.

130мм. Эх, етить же колотить - вот это нужный рабочий ход, это я понимаю эндурный аморт. У меня в районе 50мм всего.

[ikar]

Ребят хоть кол на голове теши ,не знаю куда залить масло в вилке не знаю что делать дальше

 

хотел залить сюда не знаю правильно или нет может кто подскажет ?

[Мыха]

Ребят хоть кол на голове теши ,не знаю куда залить масло в вилке не знаю что делать дальше

 

хотел залить сюда не знаю правильно или нет может кто подскажет ?

Лей сюда, не парься.... Я так не однократно делал, всё в норме.

[valli]

Олег, на эти YSS доп. втулки не нужны, болты у нас 9,8 мм, отверстия в обоих втулках аморта - 10 мм. Про прогрессию понял, а ход твоего аморта на 20 мм примерно больше, так что я совершил ошибку взяв 506 серию. У Стаса похоже более точно сварены крепления, ему повезло и получилось без шайб... всё понятно, у мота много чего кривого, один перекос цепи чего стоит.

У какой серии по вашему ход больше?