СМАЗКА ЦЕПИ

[Alexey Yarik]

Для себя принял следующее: с помощью кисти и керосина мою цепь, сушу и смазываю аэрозольной смазкой для цепи Мотюль. Периодичность обслуживания цепи 1000 км.

[Kuzkan]

Для себя принял следующее: с помощью кисти и керосина мою цепь, сушу и смазываю аэрозольной смазкой для цепи Мотюль. Периодичность обслуживания цепи 1000 км.

Алексей привет! Ты поставил дидовскую цепь? Тогда смысл есть! А если ты раздумал ставить нормальную цепь, тогда и нечего ее мазать сливочным мотюлем...Новая латвийская цепь стоит меньше этого баллона! Меняй хоть как масло в движке:)

[Alexey Yarik]

Саш, ДИДовскую цепь поставлю скорее всего в этом месяце, по крайней мере я определился с шагом и количеством звеньев, кстати у меня 102 звена+ замок. На Альфу поставлю цепь от Минского, только надо определиться какая там, 420 или 428, но мазать тоже буду Мотюлем, хуже не будет.

[Alexey Yarik]

Про смазку сальниковых цепей. (взято из интернета)

КАКУЮ ВЫБРАТЬ СМАЗКУ?

Уж чего-чего, а смазок для мотоциклетных цепей на прилавках предостаточно. Но изобилие однотипного товара всегда порождает сомнение: а не затаился ли тут "левак", годный разве что на смазку ворот гаража?

Что и как проверяли

Купили мы более десятка средств, читаем аннотации. Это не так просто: русский текст только на одной упаковке. На остальных, в лучшем случае, бумажка с инструкцией по технике безопасности.
Как выяснилось, все купленные смазки делятся на два вида: смазки для цепей вообще (в том числе велосипедных, для конвейеров, сельхозмашин и пр.) и специально разработанные для мотоциклов и ATV.
Для полной объективности экспертизы в круг испытуемых мы ввели и всенародную любимицу - проникающую смазку WD-40, а также консервант порогов "Мовиль" - их мотоциклисты тоже нередко используют для обработки цепей.

Внимательно вчитавшись в надписи, можно заключить следующее: все смазки цепей обладают примерно одними и теми же универсальными свойствами, чтобы они могли "работать" с цепями любых типов (простыми, О-ринг, Х-ринг и прочими), а результат их применения - продление срока службы цепи. Об ограничениях не упомянуто ни на одной упаковке. Но если на одних баллончиках текст лаконичен, то на других это оды создателю смазки и ей самой. Много ли правды в дифирамбах?
Антифрикционные свойства. Их мы проверяли в фирме "Экохимт", работающей при РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в 4-шариковой машине трения фирмы Shell. В обойму, которая представляет собой ванночку, закладывают и намертво зажимают три шарика из подшипниковой стали, четвертый закрепляют в шпиндель. Ванночку заполняют испытываемой смазкой и включают машину. Шпиндель вращается со скоростью 1500 об/мин, и этот четвертый шарик, закрепленный в шпинделе, прижимается к остальным трем с усилием 20 килограммов. Чтобы режим стабилизировался, выжидают пять минут. Затем, измерив силу трения (стремящуюся повернуть обойму с шариками), вычисляют коэффициент трения.

Все смазки продемонстрировали одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, что не удивительно). Особо удивил тот факт, что "Мовиль" "наступал на пятки" смазкам именитых производителей.

Для проверки водостойкости на стальную пластину наносили слой испытываемой смазки определенной толщины. Пластину со смазкой взвешивали и устанавливали в специальную моечную машину под углом 45 градусов к потоку воды. После окончания испытаний пластину вновь взвешивали, и из разницы первого и второго результатов измерений определяли, сколько смазки смылось. Разница весов у различных смазок оказалась до смешного малой. Как выяснилось, до тонкой пленки смывается даже "Мовиль", если ему не дать высохнуть, но ведь тогда он потеряет смазочные свойства! Сразу оговоримся, в узком зазоре этот состав будет сохнуть очень долго. WD-40 смылась почти бесследно.

Поскольку два этапа эксперимента не выявили ни лидеров, ни аутсайдеров - мы провели еще одно испытание: проверили проникающую способность смазок. Ведь именно за счет капиллярного эффекта смазка проникает в зазоры между трущимися поверхностями цепи.
Опыты провели на самодельном стенде-имитаторе. Собрали его из двух стальных полированных пластин. Чтобы получить точный и равномерный зазор 0,1 мм между пластинами, по их краям проложили два бритвенных лезвия и зажали этот "бутерброд" струбциной. Край его окунали в ванночку с испытуемой смазкой и выжидали одинаковое для всех время, чтобы жидкость за счет капиллярного эффекта поднялась по зазору. Провели два цикла замеров. Во время первого смазке давали на проникновение час, а во время второго - 10 минут. Почему столько? 10-минутную выдержку положено давать по инструкции, а часа достаточно, чтобы узнать, способна ли эта жидкость вообще куда-либо просочиться. Результаты приведены в таблице. Высшую оценку - 5 баллов выставляли в случае, если весь щелевой объем заполнялся смазкой.

Вот тогда мы заметили некоторую разницу в результатах. Одни смазки устремлялись в зазор со скоростью экспресса, другие лениво поднимались по краям вдоль лезвий. Но и в этом случае более или менее удовлетворительные результаты показали все. Безоговорочным лидером стала Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, за нею - WD-40 (вот если бы, просочившись в узел трения, она бы его еще и смазывала!).

На всякий случай мы проверили еще один параметр. Назвали его стекаемостью смазки. Эксперимент выглядел так. На стальную пластину наносили слой смазки, устанавливали пластину вертикально и, выждав некоторое время, осматривали, все ли стекло вниз. Чем важен этот результат? При езде цепь должна быть снаружи сухой, ведь к замасленной поверхности тут же прилипнет пыль и образует подобие абразивной пасты. Если же смазки на цепи окажется слишком много, центробежная сила сбросит ее на боковину покрышки, затем на протектор, а что дальше - объяснять не надо. С другой же стороны, не вытечет ли она и из зазоров на цепи... И все-таки даже те жидкости, которым мы выставили наименьший балл, не так уж плохи - просто их нужно "прицельно" наносить, а после обслуживания цепь хорошенько просушивать.
Насколько удобны упаковки препаратов - ведь от этого тоже зависит качество обслуживания цепей. У наших образцов три варианта головок баллончиков: с коротким носиком, дополнительная сменная головка с тонкой длинной трубочкой и трубочка, которую на время обработки цепи вставляют в несъемную головку, а в остальное время она приклеена к баллончику скотчем. Последний вариант - для гаражного хранения. Если же такой баллончик взять в поход, трубочка сразу потеряется.

Тонкая длинная трубочка "прицельно" направит смазку туда, куда нужно - на цепь, а не на землю или колесо. А значит, поможет экономно расходовать содержимое баллончика. Короткий же носик не столь "рачителен", зато надежен. Дело в том, что при замене головки другой, с трубочкой, или при попытке вставить трубочку в установленную на баллончике головку ножка головки частенько ломается. И выходит, что баллончик еще полон смазки, а воспользоваться ею не моги.

Испытуемые

Liqui Moly Kettensprey Chain Spray, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, проникает во все точки смазки и создает абсолютно водостойкую смазывающую пленку. Пригодна для цепей О-ринг. Обладает антикоррозионной защитой. Цена 328 руб.
Liqui Moly Racing kettensprey weiss chain lube white, 400 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, пригодна для обычных цепей и О-ринг. Устойчива к холодной и горячей воде, а также струям воды под давлением. Цена 324 руб.
Liqui Moly Racing chain lube, 250 мл.
Германия. 100%-ная синтетика, для цепей О-ринг, работающих при высоких скоростях. Биоразлагаемая. Цена 260 руб.
Liqui Moly Industrie LM 8021 HT Synthoil, 400 мл.
Германия. Для смазки цепей, работающих при высоких температурах. Цена 377 руб.
Motorex Chain Lube Racing, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. Для смазки цепей дорожных и отчасти гоночных мотоциклов. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 478 руб.
Motorex Chain Lube 622 Strong, 500 мл.
Швейцария. С тефлоном. В основном для дорожного использования. Создает на поверхности высокопрочную смазывающую пленку. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Обладает хорошей адгезией и сопротивлением к отбрасыванию. Водостойкая. Снижает износ и трение. Цена 414 руб.
Motorex Chain Lube 622 Fully Synthetic, 500 мл.
Швейцария. Для кросса, эндуро, внедорожной езды. Для цепей типа О-ринг и Х-ринг. Цена 388 руб.
Motul Chain Lube off road, 400 мл.
Франция. Специально разработана для смазки цепей внедорожных мотоциклов и ATV в экстремальных условиях эксплуатации. Отлично работает как с обычными цепями, так и О-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что снижает потери мощности. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ, легкая формула позволяет выводить из трущихся пар частицы песка, пыль и грязь. Водозащитная пленка предохраняет от ржавления. Цена 470 руб.
Motul Chain Lube road, 400 мл.
Франция. Бесцвет наясмазка, специально разработана для цепей дорожных мотоциклов и картов. Для цепей различных видов: обычных, О-ринг, Х-ринг, Z-ринг. Обеспечивает очень малое трение качения, что уменьшает потери мощности на трение. Увеличивает срок службы цепи: снижает износ и предохраняет от ржавления. Цена 564 руб.
Moto.ru Chain Lube, 520 мл.
Аннотация полностью на русском (что хорошо), трубочка крепится скотчем к банке. Цена 300 руб.
Ipone Spray Chain, 250 мл.
Страна-изготовитель не указана. Основа PTFE - образует белую смазку, которая снижает коррозию, нерастворима в воде и обладает высокими проникающими свойствами. Снижение трения вызывает увеличение срока службы как простых цепей, так и цепей типа О-ринг. Цена 480 руб.
Wynn's Chain Lube, 500 мл.
Бельгия. Только для профессионального использования. Водостойкая смазка с высокой проникающей способностью. Снижает трение и износ. Для смазки тросов, цепей, зубчатых пар, цепных конвейеров, шаровых опор, рычажных механизмов. Цена 280 руб.
WD-40, 100 мл.
Смазка с высокой проникающей способностью широкого назначения. Цена 58 руб.
"Мовиль", консервант порогов, 400 мл. Цена 70 руб.

Cинтетика - лучше

Существуют цепные смазки хорошие и отличные - явной дряни не обнаружили. Но во всех случаях синтетические смазки показали лучшую проникающую способность. Приятно удивил "Мовиль": он лишь немногим уступил специальным мотосмазкам по коэффициенту трения. И еще: мы лишний раз убедились в том, что лучшее применение WD-40 - при восстановлении подвижности намертво приржавевших деталей, но не для их смазки.

Вон из кухни!

Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили.
Владелец современного мотоцикла избавлен от суеты с кастрюльками и отскабливания потеков "графитки" с кухонной плиты. Пары втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнены специальной смазкой и защищены от воздействия окружающей среды манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности манжет. То есть эти пары более или менее защищены.
А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов. Перед обработкой цепи зазоры между пластинами наружных и внутренних звеньев нужно отмыть от грязи и старой смазки, чтобы в каждую щелочку попала свежая и продлила жизнь уплотнительных колечек. Особенно важна мойка для роликов.

Казалось бы, чего проще: сними цепь, брось в ведро с бензином, как в старые времена, и бултыхай в нем, пока не надоест. Нет, нынче этот номер не пройдет. Во-первых, цепи современных спортбайков неразъемные, и снять ее с мотоцикла без распрессовки, как правило, не удается. Но тогда для сборки понадобится новое звено. Оно у вас есть? Знаете, где купить? Сможете его запрессовать?.. И потом, бензин или керосин плохо растворяют состарившиеся цепные смазки. Зато запросто испортят уплотнительные колечки.
От души советуем: пользуйтесь только специальными очистителями мотоциклетных цепей - с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла. Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны - обещано) уплотнительные колечки. (Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек - но не со стальной щетиной! - упростят и ускорят дело.) Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, -выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно просушите. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудновато будет просочиться в зазоры пар трения.
Смазывать цепь положено через каждые 500 км, после каждого дождя или если услышите характерный скрип песка. Смазку наносите на внутреннюю сторону цепи, медленно вращая заднее колесо. А закончив все процедуры, не спешите прокатиться - выждите 10-15 минут (в холода - 20-30) и только потом отправляйтесь в путь.

Чтобы не обмануться

покупайте смазки известных производителей. На упаковке должна быть указана страна-изготовитель;
более высокая цена - не всегда признак более высокого качества;
если при пробном встряхивании из баллончика донесся стук шариков, это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием;
не вдыхайте распыляемую жидкость;
смазку наносите с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо. Мотоцикл со свежесмазанной цепью должен постоять 10-15 минут (на морозе - 20-30 мин.), чтобы смазка успела просочиться во все зазоры, а растворитель, содержащийся в ней, высох.

[дым]

немного о своей цепи

цепь у меня сальниковая с замком под расклёпку

поэтому не снималась не разу.

раза 3-4 промывал её бензином 

с помощью зубной щётки.

смазывал уже наверно раз десять.

для смазки использую тад-17 90руб литр.

мажу зубной щёткой не жирно

затем вытираю тряпкой.

цепь прошла 25000км и судя по всему

до 30000 проходит.

по моим понятиям 30000км для цепи хороший показатель.

так зачем нужны всякие матюли?

что с матюлем через каждую 1000 км она 100000 пройдёт?

нет не пройдёт.

а выводы делайте сами, мотюль или тад 17.

[егерь]

Вывод, из своего опыта, сделал такой: мотюлевская офродная смазка - отличный вариант для смазывания торосов привода сцепления и прочих тросов кроме спидометра, нипелей спиц и других узлов где требуется чтоб смазка была сначала жидкая и легко проникала, а потом густела.

Смазывать ею цепь - особого смысла нет, вот еслиб стоила рублей 50 за баллон - другое дело.

[Alexey Yarik]

Вывод, из своего опыта, сделал такой: мотюлевская офродная смазка - отличный вариант для смазывания торосов привода сцепления и прочих тросов кроме спидометра, нипелей спиц и других узлов где требуется чтоб смазка была сначала жидкая и легко проникала, а потом густела.

Смазывать ею цепь - особого смысла нет, вот еслиб стоила рублей 50 за баллон - другое дело.

Согласен. Я Мотюль не рекламирую, баллон уже купил, посмотрю по эксплуатации и по расходу, как себя покажет, а там видно будет. Если баллона на сезон будет хватать, то можно продолжть пользоваться, если нет, то можно и на ТАД-17 перейти.

[егерь]

В принципе - вещь хорошая, удобная... Но вот цена совершенно не гуманная!

  Пока мне деньги были не особо нужны, я и покупал и лил нежалеючи - два баллона на сезон уходило. Потом стал одним обходится, а теперь и вобще баллон на два сезона, да и то в основном на другие нужды. Смазывать рыболовные катушки и самозарядное оружие - не рекомендую!

Смазывать очень удобно, но потом эта смазка застывает так, что ьакие механизмы совершенно теряют лёгкость хода.

 

 Если баллона на сезон будет хватать, то можно продолжть пользоваться, если нет, то можно и на ТАД-17 перейти.

Баллон на сезон - нормально, тем паче, что цепь ты взял сальникувую, а там тока резинки смазывать нужно, и то не часто. Так-что, ещё и останется.

[Alexey Yarik]

Баллон на сезон - нормально, тем паче, что цепь ты взял сальникувую, а там тока резинки смазывать нужно, и то не часто. Так-что, ещё и останется. 

А через какой пробег нужно мазать? В инете пишут, 500 км и после дождя, не часто?

[егерь]

Безсальникувую почаще, например - как в приведённой тобой рекомендации.

  Сальникувую цепь можно очень долго не мазать.  Есть экономные дотошники которые набирают в шприц смазки и капают именно на сальники - дескать чтоб непересыхали. В принципе, наверное, они правы... но сам я так не делаю.

Больше по привычке, чем из необходимости поливаю, иногда, цепь, перед дальними поездками, да и то если погода сухая, а если погода мокрая - то цепь и водой нормально смазывается, а смазка один хрен вымывается.

 Единственно, полезно смазать цепь после купаний, тем паче если после этих купаний, в ближайшее время, не планируется поездка, просто, - чтоб не поржавела.

 Свою VX2 я мазал и этой смазкой, и силиконовым спреем, и вэдэхой, и моторным маслом, и отработкой, и трансмиссионкой, и графиткой натирал и даже жидкостью для гидроусилителя руля поливал - что под руку попадалось в гараже - тем и мазал. :) Но если цепь качественная - её ничем не ушатаешь! B)

 

 Короче, однозначный ответ на твой, Алексей, вопрос я не дам - реши для себя сам, как решишь - так и правильно!

[Alexey Yarik]

Сергей Николаевич, спасибо за информацию.

[егерь]

:)

[ZVE]

"Но если цепь качественная - её ничем не ушатаешь!"-цепь нет,а вот сальники на этой цепи ,если поливать всем подряд -запросто :) .Мне проще купить 10 обычных китайских цепей вместо одной DID.И вот тогда поливать и МЫТЬ их всем подряд.PSУ меня стоковый китай на ttr250r пятую тыщу стоит :)

[егерь]

Ничего им, сальникам, не делается, эта байка - про их нежность, уже десятки лет по нету ходит, я спецом цепь всякой гадостью поливал, а месяцами не поливал вобще ничем - все живы.

 А плюс того-же дида перед недорогими - это то, что его не нужно обслуживать и постоянно подтягивать, меня в своё время это просто достало - менять цепи через 2.500км и через каждую сотню км. подтягивать, а сейчас регулирую провис цепи раз в год и то потому-что колесо снимаю на обслугу.

 А так - дело хозяйское - на свои гуляем.)))

[Alexey Yarik]

А как правильно натянуть цепь?

[егерь]

Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см.

 Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения.

Картинка с упаковки цепи DID -

[Alexey Yarik]

Эти параметры я знаю, уточню вопрос, цепь натягивают на пустом мотоцикле или под нагрузкой веса одного человека? Я всегда натягивал не груженый мотоцикл. А у меня на ДИДовской упаковке вроде нет такой картинки.

[егерь]

Читай текст! B)

 

Я например, ремнём к багажнику колесо фиксирую в означенном положении.

[Alexey Yarik]

Читай текст! B)

 

Я например, ремнём к багажнику колесо фиксирую в означенном положении.

Ага, спасибо, все понял!

[Коневод]

Можно не проваривать цепь в смазке а  загнать её  под давлением

ВО! ГЕНИАЛЬНО! :rolleyes:  Даешь по пресс-масленке в каждое звено цепи!!!!!!!