Racer Enduro RC-150 GY

[velovich]

По поводу воздуха в вилке. Если сальники в хорошем состоянии, то давление 0.1-0.2 атмосферы в ней создаётся само собой при активной работе. Это следует из принципа работы сальников. Сами сальники физически устроены так, что манжета у них в одну сторону направлена (внутрь пера) и поэтому при ходе пера внутрь перо увлекает за собой воздух через сальник. Герметичность соединения получается не одинаковая с обеих сторон, поэтому вещество будет проходить туда, куда ему легче, пока не создастся равновесие. При простое постепенно стравливается.

По поводу подкачки вилки - это широко распространено. Например у моего друга был ямаха ттр250, у меня был ямаха хт225. У обоих стояли автомобильные нипеля в торцах. По мануалу можно было подкачать максимум 0.4 атмосферы, опасность в том что может сальники повыдавливать. То есть обычная такая же как у нас по принципу работы вилка с такими же сальниками. Просто пружина изначально довольно мягкая, и подкачка добавляет силы. Эта подкачка была очень ощутима

Изменено 26 января, 2018 пользователем velovich

[vladimir52]

1 час назад, velovich сказал:

По поводу воздуха в вилке. Если сальники в хорошем состоянии, то давление 0.1-0.2 атмосферы в ней создаётся само собой при активной работе. Это следует из принципа работы сальников. Сами сальники физически устроены так, что манжета у них в одну сторону направлена (внутрь пера) и поэтому при ходе пера внутрь перо увлекает за собой воздух через сальник. Герметичность соединения получается не одинаковая с обеих сторон, поэтому вещество будет проходить туда, куда ему легче, пока не создастся равновесие. При простое постепенно стравливается.

По поводу подкачки вилки - это широко распространено. Например у моего друга был ямаха ттр250, у меня был ямаха хт225. У обоих стояли автомобильные нипеля в торцах. По мануалу можно было подкачать максимум 0.4 атмосферы, опасность в том что может сальники повыдавливать. То есть обычная такая же как у нас по принципу работы вилка с такими же сальниками. Просто пружина изначально довольно мягкая, и подкачка добавляет силы. Эта подкачка была очень ощутима

Я так и хотел сделать-выточить новые распорные втулки,но при этом все колесо сместится вправо. Поэтому сделал из двух звездочек одну ступенчатую(см. мои доработки на 82 или 83странице)

[velovich]

3 часа назад, vladimir52 сказал:

Я так и хотел сделать-выточить новые распорные втулки,но при этом все колесо сместится вправо. Поэтому сделал из двух звездочек одну ступенчатую(см. мои доработки на 82 или 83странице)

Вот тут есть ссылка, но она на главную страницу сервиса

 

[vladimir52]

Всем привет.Мои доработки:

Все
ваш

[velovich]

13 часов назад, vladimir52 сказал:

 

Красиво! Но вентилятор с левой стороны движка и вплотную практически бесполезен. Там проходит шахта цепи привода головки, и это самое холодное место цилиндра

[velovich]

Решил примерить 19 звезду. До этого ездил максимум на 18. 34/19 - меньшее соотношение я считаю уже невозможно. Надеюсь с попутным ветром реальные 100 кмч по трассе можно будет идти комфортно. Максималка с горки - думаю можно будет до 130 разогнаться. Цепь на 19 звезде пока трется о двигатель, пускай сама себе место проест.

Диапазона регулировки уже чуть не хватало, так что я решил перепилить регуляторы. К тому же изначально они сильно нелинейны, теперь выдержал чётко каждый шаг на 1.6 мм.

Случайно нашёл давно забытую стальную линейку и решил проверить в одной ли плоскости звезды. Оказывается у меня надо на правом регуляторе прибавлять 2-2.5 миллиметра. Это учитывая, что звезда у меня уже в ту сторону сдвинулась на новой ступице на 5 мм. Чем ближе к одной плоскости стоят звезды, тем дольше живёт цепь.

Так вот, что я хочу сказать. 34 задняя звезда - это оказалось очень удобно. Цепь 112 звеньев, и при этом ставится любая передняя звезда от 13 до 19. Можно на 19-ой проехать по трассе, потом за 2 минуты поставить 13-ю и свернуть в лес. Таким образом передача меняется от 1.8 до 2.6. И все звезды, кроме 14 и 16 имеют хорошее соотношение к 112 звеньям цепи, что благоприятствует ресурсу. Только нужно будет на маятник сделать пластиковый слайдер, а то на 13 звезде цепь сильно трется о маятник. 

[Фау-Вэ]

3 часа назад, velovich сказал:

Решил примерить 19 звезду. До этого ездил максимум на 18. 34/19 - меньшее соотношение я считаю уже невозможно. Надеюсь с попутным ветром реальные 100 кмч по трассе можно будет идти комфортно. Максималка с горки - думаю можно будет до 130 разогнаться. Цепь на 19 звезде пока трется о двигатель, пускай сама себе место проест.

 

Воздушное сопротивление пропорционально квадрату скорости, так что 130 - это фантастика. Снимал вчера крышку ведущей звезды (у меня 19 зубовая), вся в свежих покоцах от цепи, не смотря на то, что перед установкой я убрал весь мешающийся металл, и было это 2 года назад. То есть, там где проходит чистая цепь, грязная цепь трет. Я бы не надеялся на "само проест" - а если крупный песок на цепь налипнет и его туда затянет? Я делал зазор миллиметра 3, в расчете, что более крупные камешки просто не прилипнут к цепи. Кстати, а почему все так парятся поводу несоосности? Когда снимал крышку, проверил звезду - никакого износа нет, пробег около 7 тыс. Цепь мажу, в говны не лезу. Если бы лез, тем более не парился бы - соосно, несоосно, все одно долго не прослужит в таких условиях. А у регуляторов, действительно, тот еще шаг! Либо слабо, либо перетянуто.

[velovich]

У меня движок 250 кубовый и 120 я уже на 18-й звезде разгонялся. Все по чесноку, велокомпьютер настроен сначала на окружность колеса, потом подстроен по gps. Правда это было на хорошем спуске. Крышку я не ставлю никогда, и цепи надо жрать только бок картера. Спереди запас есть ещё. А так сейчас всё крутится, только цепь пошкрёбывает картер. Уверен всё будет нормально. Тем более там довольно хорошо уже спилено после того, как цепь прожевала оторвавшийся родной слайдер.

 

Точнее не несоосность, а когда звезды не в одной плоскости. это плохо для цепи, потому что цепь начинает изгибаться в плоскости оси своих пинов.

На ровной цепи пятно контакта пина внутри втулки проходит по всей ширине:

, а при изгибе пятно контакта уменьшается:

Казалось бы изгиб очень мал, на глаз даже не заметишь, но при несовпадении изгиб всегда есть под нагрузкой. И при проходе свеху изгиб в одну сторону, снизу - в другую.

 

Родная цепь у меня прошла 5 тысяч и растянулась так, что при тесте на задней звезде поднималась на пол зуба. Первая моя усиленная did прошла 7 тысяч и поднималась на четверть зуба. Вторая сейчас почти в такой же ситуации. Для did мне кажется это нехорошо. Я хоть и люблю покрутить газ, но говна ненавижу, так что цепь всегда смазанная и относительно чистая. Да и цепи недешёвые. Особенно если хочется сальниковую поставить.

 

Изменено 1 февраля, 2018 пользователем velovich

[velovich]

При регулировке цепи очень помогают вот такие втулочки:

 Ставятся они вот так:

У меня они из жести 0.5-0.6 мм. Сгибать надо внахлёст, потому что тогда будет 2 ступени регулировки. Так что ними получается в 3 раза больше ступеней регулировки.

Изменено 2 февраля, 2018 пользователем velovich

[Машков]

8 часов назад, Фау-Вэ сказал:

Воздушное сопротивление пропорционально квадрату скорости, так что 130 - это фантастика. Снимал вчера крышку ведущей звезды (у меня 19 зубовая), вся в свежих покоцах от цепи, не смотря на то, что перед установкой я убрал весь мешающийся металл, и было это 2 года назад. То есть, там где проходит чистая цепь, грязная цепь трет. Я бы не надеялся на "само проест" - а если крупный песок на цепь налипнет и его туда затянет? Я делал зазор миллиметра 3, в расчете, что более крупные камешки просто не прилипнут к цепи...

Тут еще вот какой момент: когда цепь не растянута, и шаг ее соответствует модулю звезды, то она плотно лежит в углублениях между зубьями звезды. А когда цепь растягивается, и фактический шаг становится больше чем модуль, то цепь не ложится в углубления, а располагается где то выше, поэтому и задевает за стенки крышки и картера.

 

[vladimir52]

В 27.01.2018 в 22:10, velovich сказал:

Красиво! Но вентилятор с левой стороны движка и вплотную практически бесполезен. Там проходит шахта цепи привода головки, и это самое холодное место цилиндра

Привет! На фото плохо видно,он смещен вперед и должен хорошо обдувать переднюю стенку и расстояние между ним и цилиндром 2см. А заморочился я,потому что брал мот чисто для леса. Летом жара-40-42 градуса,затяжные подьемы на которых часто 1-я передача, обьезды по кустарникам. Ведущая звезда на 16.Если будет мало пользы переделаю. Еще про плоскостность звезд и цепи,если звезды не в одной плоскости,то при работе натянутая ветвь цепи стремится сместить звезды в одну плоскость и что приводит к ускоренному износу зубьев,цепи и посадочных мест звезд.

[velovich]

Здоров!

Да, изнашивается всё. У ведущей звезды тоже шлицы раздолбываются и она начинает на валу болтаться. Вот такой первый симптом, когда цепь с одной стороны ведущую звезду стачивает:

А где это 40 градусов бывает? Не представляю такую жару

[evil_laugh]

Вообще это нормально что цепь с одной стороны звезду жрет больше (с внутренней обычно), сколько у меня мотиков было, на всех внутренняя сторона сожрана. 

 

Судя по виду звезды, она должна болтаться на валу, такой тип фиксации звезд у большинства малокубатурных мотиков, звезда не жестко закреплена на валу, а ограничена лишь в продольном перемещении вдоль вала, при этом имеет люфт по всем направлениям, это абсолютно нормально и является конструктивно заданной особенностью, ничего с этим делать не надо. 

[velovich]

1 час назад, evil_laugh сказал:

Вообще это нормально что цепь с одной стороны звезду жрет больше (с внутренней обычно), сколько у меня мотиков было, на всех внутренняя сторона сожрана. 

 

Судя по виду звезды, она должна болтаться на валу, такой тип фиксации звезд у большинства малокубатурных мотиков, звезда не жестко закреплена на валу, а ограничена лишь в продольном перемещении вдоль вала, при этом имеет люфт по всем направлениям, это абсолютно нормально и является конструктивно заданной особенностью, ничего с этим делать не надо. 

Хочу большего ресурса! Особенно цепи!

Кстати, у тебя ttr250r как я понимаю с балансиром? Скажи, а насколько длинная у него коробка? Вот при одинаковых оборотах какая скорость будет на первой передаче, а какая на пятой?

[vladimir52]

Это Горячий Ключ Краснодарский край (сегодня по прогнозу+12+17).Конечно,можно ездить нечего не переделывая,но хочется довести мот.На старых мотоциклах таких вопросов не возникало!(со звездами).У меня соотношение-3.125(16/50зуб) цепь-110 звеньев.

Изменено 4 февраля, 2018 пользователем vladimir52

[Konst266]

В ‎26‎.‎01‎.‎2018 в 02:09, Фау-Вэ сказал:

Вон, автомобильные амортизаторы заливают практически под завязку, и мне совершенно непонятно, куда девается масло, когда амортизатор сжат и шток втянут внутрь

Немного успокою тебя и скажу, что масло из амортизатора никуда не девается при сжатии. Шток связан с поршнем внутри амортизатора. Шток наверху - поршень тоже. Вся хитрость в поршне, который имеет систему клапанов и отверстий.  Шток пошёл вниз, а вместе с ним и поршень, и так как любая жидкость является НЕСЖИМАЕМОЙ, то она начинает перемещаться из полости под поршнем в полость над поршнем. Система клапанов и отверстий в поршне призваны для того, чтобы создать сопротивление при перемещении. Жиже масло - меньше сопротивление, гуще - больше. При ходе штока вверх процесс повторяется. Таким образом амортизатор создает определённое демпфируещее действие (которое можно настроить, меняя характеристики масла) и гасит колебания пружинящего элемента. Вот и вся наука.

 

В ‎26‎.‎01‎.‎2018 в 02:09, Фау-Вэ сказал:

. Здесь же ситуация еще круче: внутренний объем переднего мотоамортизатора меняется куда сильнее, чем классического автомобильного

Здесь ситуация абсолютно не круче, а ровно точно такая же, как в случае классического амортизатора. При сжатии и растяжении меняется внутренний объем вилки, но никак не объем амортизаторной секции. Как я понял из фото, на ваших мотах вилка перевернутая, и те кто разбирал её, наверняка обратили внимание, что все пружинно-гидравлические составляющие находятся в нижней трубе. Верхняя, толстая труба является всего лишь корпусом и несущим элементом. Так что при сжатии вилки сжимается лишь воздух находящийся в верхней трубе. Объем же амортизаторной секции остается неизменным. На вопрос СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ МАСЛА в перо, не имея точных данных производителя, исходя из личного опыта отвечу так: при вставленной пружине и прокаченном амортизаторном картридже масло с небольшим запасом должно быть выше картриджа, но не выше перепускного отверстия нижней трубы. В зависимости от диаметра вилки этот объем будет разный. На моем мотоцикле при диаметре 37мм с завода было 280мл. После переборки я залил 300мл, просто чтобы было ровно. При этом оба условия соблюдены.  Заливать больше масла не вижу смысла. Так как если залить масло выше уровня нижней трубы и оно будет находится в полости верхней, то его со временем просто выдавит через сальники. 

[velovich]

6 часов назад, vladimir52 сказал:

Это Горячий Ключ Краснодарский край (сегодня по прогнозу+12+17).Конечно,можно ездить нечего не переделывая,но хочется довести мот.На старых мотоциклах таких вопросов не возникало!(со звездами).У меня соотношение-3.125(16/50зуб) цепь-110 звеньев.

Офигеть.У меня в Ставрополе +7.

5 часов назад, Konst266 сказал:

Немного успокою тебя и скажу, что масло из амортизатора никуда не девается при сжатии. Шток связан с поршнем внутри амортизатора. Шток наверху - поршень тоже. Вся хитрость в поршне, который имеет систему клапанов и отверстий.  Шток пошёл вниз, а вместе с ним и поршень, и так как любая жидкость является НЕСЖИМАЕМОЙ, то она начинает перемещаться из полости под поршнем в полость над поршнем. Система клапанов и отверстий в поршне призваны для того, чтобы создать сопротивление при перемещении. Жиже масло - меньше сопротивление, гуще - больше. При ходе штока вверх процесс повторяется. Таким образом амортизатор создает определённое демпфируещее действие (которое можно настроить, меняя характеристики масла) и гасит колебания пружинящего элемента. Вот и вся наука.

Уточню. При сжатии в поршне открываются большие перепускные отверстия, и жидкость перетекает быстро, без сопротивления. При отжатии большая часть отверстий перекрывается, остаётся гораздо меньший проход и за счёт трудного прохода жидкости и замедляется отдача принятой пружиной энергии

5 часов назад, Konst266 сказал:

обратили внимание, что все пружинно-гидравлические составляющие находятся в нижней трубе.

Да, там сам цилиндр довольно небольшой на дне, и к нему с верхнего торца шток идёт. У меня в одном пере заглушка цилиндра, через которую шток идёт, с новья не держится

Изменено 4 февраля, 2018 пользователем velovich

[Машков]

16 часов назад, evil_laugh сказал:

Судя по виду звезды, она должна болтаться на валу, такой тип фиксации звезд у большинства малокубатурных мотиков, звезда не жестко закреплена на валу, а ограничена лишь в продольном перемещении вдоль вала, при этом имеет люфт по всем направлениям, это абсолютно нормально и является конструктивно заданной особенностью, ничего с этим делать не надо. 

Посмотрел на мотике, действительно, звезда чуть гуляет в осевом направлении. Неужели на всех малокубатурниках  так сделано?

Еще, чет я передумал ставить увеличенную ведущую звезду, на мой взгляд, туда не только 19-тая не влезет, но и 18-тая(жалко картер).

Может лучше ведомую поставить поменьше, типа 42-ю или 46-ю?

[Фау-Вэ]

В 04.02.2018 в 09:20, Konst266 сказал:

Немного успокою тебя и скажу, что масло из амортизатора никуда не девается при сжатии. Шток связан с поршнем внутри амортизатора. Шток наверху - поршень тоже. Вся хитрость в поршне, который имеет систему клапанов и отверстий.  Шток пошёл вниз, а вместе с ним и поршень, и так как любая жидкость является НЕСЖИМАЕМОЙ, то она начинает перемещаться из полости под поршнем в полость над поршнем. Система клапанов и отверстий в поршне призваны для того, чтобы создать сопротивление при перемещении. Жиже масло - меньше сопротивление, гуще - больше. При ходе штока вверх процесс повторяется. Таким образом амортизатор создает определённое демпфируещее действие (которое можно настроить, меняя характеристики масла) и гасит колебания пружинящего элемента. Вот и вся наука.

 

Отлично! Но я не про систему клапанов и отверстий. Я про объемы. При сжатии амортизатора его внутренний объем (тот самый, что заполнен несжимаемой жидкостью) уменьшается на объем, равный диаметру штока, умноженному на длину той его части, которая вошла в данный момент во внутренний объем (на величину сжатия, по-простому).

))))

В 02.02.2018 в 10:26, Машков сказал:

Тут еще вот какой момент: когда цепь не растянута, и шаг ее соответствует модулю звезды, то она плотно лежит в углублениях между зубьями звезды. А когда цепь растягивается, и фактический шаг становится больше чем модуль, то цепь не ложится в углубления, а располагается где то выше, поэтому и задевает за стенки крышки и картера.

 

Да, не подумал об этом....  Но фигня в том, что у меня цепь не растягивается. Вообще. Я даже беспокоюсь... )))))

[Фау-Вэ]

20 часов назад, Машков сказал:

Посмотрел на мотике, действительно, звезда чуть гуляет в осевом направлении. Неужели на всех малокубатурниках  так сделано?

Еще, чет я передумал ставить увеличенную ведущую звезду, на мой взгляд, туда не только 19-тая не влезет, но и 18-тая(жалко картер).

Может лучше ведомую поставить поменьше, типа 42-ю или 46-ю?

Я писал года 3 назад, как 19-ю ставить. Ничего сложного, и подпиливать надо только крышку. Встает как миленькая. Там же описал ощущения (а они реальные, практика показала), и то, что в таком варианте есть свой +, а именно, меньше нагрузка на цепь. Ну, и шоркает по резинке, которая на маятнике, наверное, поменьше.