Racer Enduro RC-150 GY

[Djuz]

Ребят,не заводил своего Рыжего после аварии с августа,сейчас все купил,буду восстанавливать,мотор не запускался,боюсь ,что могут кольца залечь,что посоветуете перед запуском или если такая проблема обнаружиться?

[velovich]

ты че, м8 лил? просто заведи его! все там нормально, я послал тебе лучи добра (надеюсь с прошлогоднего августа?)

[Djuz]

да не,просто в группе пишут,что мол залегают,надеюсь)

[mixa 33 rus]

Если стоял почти год, могла появиться ржавчина на цилиндре. Крутани раз 10 с кика, сначала аккуратно. Потом выверни свечу или просто сними с неё провод и покрути движок, минутку с перерывами, что бы смазка пошла по каналам и в ЦПГ. И заводи. Кольца залегают от перегрева, а не от стояния. Можеш сначала снять свечу и пару кубоических сантиметров масла туда подлить. И после этого дрынькать киком. :)

[Lucentemum]

Enduro RC150-GY подножки были на маятнике... да ..да... И у пассажира были всегда размассажированы ноги. У 200с уже, как у взрослых мопедок на бюгеле хвостовике.

[divertor@yandex.ru]

Вчера совершил первый выбег на природу. Мотоцикл прёт! Кстати, мне мой мотоцикл больше нравится без пластикового обвеса - все потроха доступнее для очистки и проверки, да и вид лучше (для меня, во всяком случае).

[Djuz]

Если стоял почти год, могла появиться ржавчина на цилиндре. Крутани раз 10 с кика, сначала аккуратно. Потом выверни свечу или просто сними с неё провод и покрути движок, минутку с перерывами, что бы смазка пошла по каналам и в ЦПГ. И заводи. Кольца залегают от перегрева, а не от стояния. Можеш сначала снять свечу и пару кубоических сантиметров масла туда подлить. И после этого дрынькать киком. :)

спасибо)

[ByDeNoVeC]

когда искал, какие должны быть зазоры в клапанах, столкнулся с каким-то культом "метки в.м.т.".  смотрят на меня как на идиота, никто не понимает, что на одностволке с киком вмт ловить не нужно. это приходится делать на многоцилиндровых и если кика нет. тут же просто упираешься киком в такт сжатия, и уже можно регулировать. без откручивания крышек с левой стороны вообще. распредвал изнашивается только на кулачках, а вся остальная поверхность остается с одинаковым радиусом всю жизнь. если он изначально не кривой конечно, лучше сразу промерить зазоры в течение тактов сжатия-работы.

зазор кстати как я понял везде надо ставить 0.1, у кого другое мнение?

дык 0,06 и 0,08 по паспорту

[Bankir]

дык 0,6 и 0,8 по паспорту

Будь внимательней, когда советуешь! Не 0,6 и 0,8, а 0,06 и 0,08 мм.

[velovich]

дык 0,6 и 0,8 по паспорту

у меня в книжке к нему даже свеча неправильная указана. c6hsa, которая в него даже не вкрутится. а проверка зазоров в карте обслуживания есть, но самих зазоров нет. хотя на обложке фотка такого мопеда. я был бы рад найти сервисмануал по этому движку, с партнамберами, зазорами и усилиями. а такие зазоры я нашел в хондовских движках.

 

кто будет ставить звезды по моему совету несколько постов назад: если задняя звезда 38, цепь 114 звеньев. очень важно изначально поставить цепь замком к выбитой маркировке на звезде. чтобы потом, когда колесо снимаете-ставите, опять так же цепь поставить. потому что соотношение зубьев получилось очень неудачное, и каждый оборот цепи одно и тоже звено попадает на один и тот же зуб задней звезды. если через какое-то время работы сместить цепь, то пока не притрется, будет сильный износ и того и другого. а так наоборот ресурс только увеличится

[ura]

я по началу отрегулировал зазор с щупом,мот с электро плохо заводился и тарахтел как то.Потом ,через время отрегулировал без щупа,дал просто не большой ход.( на метки не смотрел,через окошко,а вставил отвертку в св.отверстие) Мот после второй регулировки очень легко стал заводится с электро и мотор бархатисто зашептал :D .А то уж думал надо аккумулятор менять,сейчас после недели стояния на даче в выхи вполне легко сразу заводится,при флажке вверх на карбе

[velovich]

я по-моему говорил про цокающий звук после прогрева. так вот, решил прослушать. звук идет со стороны выпускного клапана. я так думаю, это от коромысла, у которого оказывается есть люфт вдоль своей оси. звук конечно очень неприятный, и думаю на разных моторах по-разному проявляется. когда придется снимать бошку, надо туда шайбу выточить

[Фау-Вэ]

М-да, грустно становится на этом форуме, который все больше начинает напоминать филиал одноименной группы ВК, в котором школьники резвятся... И ладно бы орфография (хотя, помнится, год назад тут было принято писать без ошибок), но суть многих советов, мягко говоря, вызывает недоумения. Вот как можно "на глаз" выставлять зазоры клапанов? Нет, понятно, китайское изделие провоцирует на всякие вольности, но я хочу заметить, что слизан мотор с японца, и что существует такое понятие, как фазы газораспределения. В том, что с поставленными от балды зазорами что-то там улучшилось, объясняется лишь тем, что каждый режим работы требует своих конкретных фаз (именно поэтому на продвинутых двигателях фазы или подъем клапанов делают изменяемыми). У обычных моторов фазы подобраны под максимум момента или мощности, а легкий запуск - это уже вторично.

Далее. Объясните мне, дорогой BuDeNoVeC, почему на одностволке не нужно искать ВМТ? В чем отличие конструкции ГРМ отдельно взятого цилиндра у многостволки от ГРМ одностволки? Если не задавать какую-то реперную точку (в данном случае - ВМТ), то от чего ориентироваться, выставляя зазор, рекомендованный в сотых долях мм?

Наконец, Velovich, спасибо за познавательный пост про звезды, только не соглашусь с рекомендацией помечать место замка. Цепная передача (см ту же Википедию) делается с расчетом, чтобы зубья НЕ контактировали с одним и тем же элементом цепи. Поэтому соотношение 38 зубов 114 звеньев заведомо плохо, надо либо убирать-добавлять звено, либо все-таки стараться смещать цепь время от времени.

Как-то так, ничего личного, никого не хотел обидеть. Просто хотел передать царю, что англичане ружья кирпичом не чистят. )))

 

 

[ura]

"на глаз" бывает по разному, и думаю на глаз может сделать человек с тремя высшими образованиями (друг), одно техническое (кандидат тех.наук)в свое время проходил стажировку в Германии в сервисе груз.автомобилей МАН). И другое дело сделал бы я на "глаз" :D А за орфографию каюсь,в школе плохо учился (надо было деньги зарабатывать  и жизнь обустраивать в 90годы) но это не мешало мне стать тем кем я сейчас по жизни,внуком и внучкой.Ни чего личного. ;)

[velovich]

Объясните мне, дорогой BuDeNoVeC, почему на одностволке не нужно искать ВМТ? В чем отличие конструкции

 

лучше я объясню. возьмите в руки распредвал и внимательно посмотрите на рабочие поверхности, которые контактируют с толкателями или коромыслами. заметили, что выпуклости, так называемые кулачки, не диаметрально разнесены, а как-бы повернуты в одну сторону? это такт выпуска и сразу за ним такт впуска. а теперь посмотрите на противоположную от кулачков поверхность. видите, она имеет постоянный радиус? это такт сжатия и рабочего хода. так вот на одностволке с киком, когда упираешься в компрессию, оба толкателя/коромысла зависают над этой нерабочей поверхностью и висят весь такт сжатия и рабочего хода. клапана в это время отпущены, и их можно регулировать.

а отличие многостволок в том, что у них такты чередуются в разных цилиндрах, и непонятно на какой такт в каком цилиндре ты попал. и тем более если нет кика.

проверить мои слова вы можете следующим способом: выставитьте по меткам и отрегулируйте клапана, как считаете нужным, а потом проверните коленвал в обе стороны на 45-75 градусов и проверьте. у вас выставленный зазор никак не изменится.

 

 

Velovich, спасибо за познавательный пост про звезды, только не соглашусь

 

почему на gs/dakar умные инженеры не рассчитали правильное соотношение?

основная проблема износа пары цепь-звезда в неравномерности растяжения цепи.

если взять плохую цепь, отдельные её звенья растянутся ощутимо сильнее, и при четности к звезде цепь быстро выгрызет именно свои зубья. если взять нормальную качественную цепь, то и растягиваться она будет гораздо равномернее. да, некоторые зубья страдать будут сильнее, но несущественно. главное в такой ситуации не менять положение цепи, потому что после такой смены некоторое время будет происходить усиленный износ.

 

 

p.s.

извините пожалуйста, возможно я выгляжу таким же умным как вы, так, как понаписал почти столько же текста. но уверяю, это не так

[Фау-Вэ]

Velovich, понятно, что в многоцилиндровых моторах строгое выставление распредвала нужно исключительно для того, чтобы во время одного положения отрегулировать клапаны сразу в нескольких цилиндрах, минимизировав, тем самым, танцы с поворотами коленвала. Понятно также, что в конце такта сжатия мы и имеем тот самый холодный зазор, который и нужно регулировать. Но мы, если будем искать такт сжатия "на ощупь",  поимеем дело со сжатым в цилиндре воздухом, который будет норовить сместить поршень либо назад, либо вперед, если ВМТ пройдена. Мы также не знаем ни угол опережения/запаздывания открытия/закрытия клапанов, ни профиль набегания кулачка, ни то, сколько выпил накануне работник распредвального цеха барнаульского мотозавода. Все это вместе создает некие риски. Делая все по инструкции, мы эти риски минимизируем (ну, по крайней мере те, что не вызваны похмельным синдромом работника). Замечу, что с данным мотоциклетом я имею дело уже около 2500 км, и пока именно мотор зарекомендовал себя как самый надежный и продуманный агрегат, и лезть в него на авось - это считать себя умнее тех, кто этот мотор спроектировал. Тут я руководствуюсь принципом, что надо делать хорошо, а плохо - оно само получится. Ну, или, как уже писал, не нужно ружья кирпичом чистить.

Про цепь - я не знаю, почему она неравномерно изнашивается (и не сталкивался с таким, мой опыт связан со старыми мотоциклами, где цепь была закрытой, служила без всякой смены более 50 тыс, а потом и продавалась вместе с мото), и у меня большие подозрения, что тут все дело в большом ходе вилки, который предполагает сильный провис, и в результате, цепь перетягивают. Я писал здесь год назад про то, что ориентироваться на наклейку на вилке не стоит, в отличие от мотора, здесь все куда грубее

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3465-racer-enduro-rc-150-gy/?p=170564

Но как бы там ни было, даже если принять за истину, что  выгрызание "своих" зубьев в ведомой звезде - это хорошо, то не забываем, что там еще и ведущая звезда имеется. Сответственно, прирабатываясь к своему зубу на ведомой, звено тут же будет "переприрабатываться" к зубьям на ведущей, которые, в силу нечетности, будут постоянно меняться. В этой ситуации совершенно непонятно, почему смена положения цепи вызовет ее усиленный износ.

 

З.Ы. А как оно ездит на звездах 15/38? Я заменил у себя только ведущую - на 19 зубов, оборотов на шоссе все-таки многовато, и крейсерская порядка 80 км/ч, хотелось бы прибавить прыти, но как с тягой будет, не знаю. Езжу по дорогам, в грязь не лезу.

Изменено 4 мая, 2016 пользователем Фау-Вэ

[velovich]

так я и говорю, просто промерь зазоры в разных положениях коленвала и все рассуждения про авось окажутся лишними. я это сделал, и теперь просто упираюсь в такт сжатия без проверки меток и выкручивания свечи проверяю зазор. ну может для уверенности на несколько градусов кик доворачиваю. я ручаюсь за свои слова, просто сам проверь.

цепь неравномерно может изнашиваться я думаю по причине отклонений в техпроцессе. чуть разная закалка у отдельных осей и звеньев. чуть по-другому пресс ось расклепал. замок конечно тоже изнашивается по-другому в отличие от цепи. по поводу провиса цепи. абсолютно верно, что он должен быть 2.5 см. но! это провис при такой нагрузке на маятник, чтобы прямая линия проходила через три точки: ось передней звезды, ось маятника, ось задней звезды. в таком случае провис цепи минимально возможный. можно потом  конечно запомнить провис на разгруженном, но я просто ложусь пузом на сидушку задом наперед и проверяю натяг.

уже купил новую цепь, попробую на два звена больше поставить, но у меня подозрения, что когда подрастянется уже регулировок не хватит.

38 задняя у меня потому что у нас она очень доступна. 15/38 первая получается уже слишком длиной. ездить конечно можно вполне и в крутой подъем, и по лесу, но она уже не эндурная ощутимо. пробовал 17/38 - вообще атас, вторая вместо первой получается. но для шоссе уже как раз то, что надо. сейчас думаю буду ездить на 15/38. ну может 14 попробую прикуплю, и на этом остановлюсь.

еще оказывается вторичный вал в этом движке коротковат, и вечную сальниковую цепь не поставишь, если я правильно измерил. ширина стоковой цепи около 18мм, хорошей усиленной 19мм, а вечной сальниковой дид 21мм. вот та цепь как раз и ходила бы всю жизнь мота, как на ижах.

цепь кстати к зубьям не прирабатывается. каждое её звено испытывает одинаковую нагрузку на рабочем плече. а вот зубья как раз испытывают разную нагрузку в зависимости, какое звено на него попало.

 

добавлю, что так как сильнее всего зазор уходит на выпускном клапане, то проверка его зазора становится делом пары минут, ничего не надо откручивать кроме его крышки, где ничто не мешает. вдобавок его коромысло в начале сжатия уж точно находится очень близко к центру нерабочей зоны распредвала.

если упираешься киком в такт сжатия, и медленно доворачиваешь несколько градусов, то воздух из цилиндра очень легко проходит через кольца, насколько там ни была бы хорошей компрессия. ничего там обратно поршень не толкнет, весь воздух можно через кольца пропустить за пять секунд, нежно надавливая на кик рукой

Изменено 4 мая, 2016 пользователем velovich

[velovich]

камеру в дороге очень просто поменять, если иметь с собой монтажки. но глупо с собой возить кучу инструмента, поэтому берутся два комбинированных ключа для задней оси, в нашем случае это 19 и 17 и из рожковой части болгаркой формируется лопатка. как на фото, только это у меня с другого мотоцикла остались, для этого не успел сделать

[александр первый]

камеру в дороге очень просто поменять, если иметь с собой монтажки. но глупо с собой возить кучу инструмента, поэтому берутся два комбинированных ключа для задней оси, в нашем случае это 19 и 17 и из рожковой части болгаркой формируется лопатка. как на фото, только это у меня с другого мотоцикла остались, для этого не успел сделать

я так катаю с покупки мота ! также делал !

[ByDeNoVeC]

Будь внимательней, когда советуешь! Не 0,6 и 0,8, а 0,06 и 0,08 мм.

пардоньте, описался ноликом