Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

В данной теме будет выкладываться информация о мотоцикле Irbis TTR 250-2
 
423_166.jpg
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2yrSW2jPH6g
 
Основная тема для обсуждения: IRBIS TTR 250 (2013)
Каталог запчастей от официальных продавцов в России
 
Оглавление темы
1. ТТХ мотоцикла
2. Габариты упаковки
3. Сборка мотоцикла
3.1 Традиционная сборка

Часть раз
Часть два

3.2 Сборка по методу Дырчика (много букв)
Часть раз | Часть два | Часть три
 
4. Полезные советы, модификации, тюнинг, ремонт, обслуживание
4.1 Аналоги запасных частей
Аналоги свечей
Аналоги свечей на 16 мм
Замена рычагов сцепления на короткие
 
Звезды, цепи
Звезды. Еще аналоги
Звезды. Еще аналоги от Минска
 
АМОРТИЗАТОР
YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05
YSS MZ506-310TRL-04-X
YSS MZ506-310TRL-04-X (дополнительная информация по установке)
МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17
Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310
Установка заднего амортизатора от VFR800
Установка заднего амортизатора от какой-то табуретки
Переделка амортизатора от нивы
Переделка заднего амортизатора от Урала на Ирбис
Доработка и установка амортизатора от XR250
Ремонт амортизатора от Kayo
Разбираем родной амортизатор
 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Переделка воздушного фильтра из нулевика в наш
Внедрение в родной фильтр поролона
Внедрение в родной фильтр поролона и ткани
Еще один фильтр из поролона (скутерного)
Установка фильтра от Волги с 402  двигателем
Замена бокса воздушного фильтра. Часть 1
Замена бокса воздушного фильтра. Часть 2
 
Подшипники, сальники ступиц (передние, задние)
Подшипники рулевого механизма
Сальники ведущей звезды и вала КПП

 Сборка заднего ГТЦ

 

Тормозные колодки ( задние)

Тормозные колодки передние

4.2 Обслуживание и ремонт
Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции
Схемы разбора двигателя
Регулировка клапанов и настройка карбюратора с ускорительным насосом(видеоинструкции)
Определение проблем с питанием по состоянию свечи
Настройка карбюратора
 
Обслуживание спиц
Замена масла в перьях вилки
Замена резины\Снятие колес

Перемотка генератора

Настройка привода спидометра

 

Натяжка цепи ГРМ
 
4.3 Улучшайзинг
Механизм для регулировки угла фары
Установка зарядника для навигатора
Рассверливаем глушитель
Прямоток из штатного глушителя
Фото установки глушителя с ттр250 2012 г.в.
Доработка сливного болта
Устанавливаем магниты на сливные болты и пробку фильтра
Защита картера
Защита картера от BMW F800GS Adventure
Защита картера от классики Ваз 2101-2107
Защита картера от классики Ваз 2101-2107 (крепление шпильками)
Ставим защиту перьев вилки наоборот
Ходовые огни из светодиодов
Короткий список модификаций от grot777
Переделка маятника на подшипники 6202
 
РОЛИК ЦЕПИ
Замена натяжного ролика цепи
Изготовление натяжного ролика цепи из мебельного колеса
Изготовление ловушки цепи (взамен натяжитея)
 
5. Разное
 Электрика на мотоциклах и скутерах
Отличное пособие по китайским мотоциклам. Может быть использовано для развязывания "holy war"ов и тонкого троллинга форумчан :)
Расчет необходимого объема масла для амортизатора
Положение заслонки карбюратора
Справочник полезных ссылок

 
DISCLAIMER:
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЛИ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ НЕ НЕСУТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОЙ ТЕМЕ ИНФОРМАЦИИ.
ВСЕ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К МОТОЦИКЛУ, ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
 
По всем замечаниям\дополнениям\пожеланиям писать в спортлото Обсуждаем нововведения в разделе Irbis TTR250R или модераторам раздела Antony3d и Moldovanin
 
Change log

10.08.13 - создание темы
11.08.13 - добавлено: ТТХ, информация о сборке
15.08.2013 - Добавлено:
- DISCLAIMER
- информация по свечам, цепям, звездам, рычагам тормоза\сцепления
- обслуживание спиц, вилки.
- добавил раздел "Разное"
19.08.2013 добавил информацию о замене амортизатора
20.08.2013 добавлено Замена резины\Снятие колес
22.08.2013 добавлено "Расчет необходимого объема масла для амортизатора"
30.08.2013 добавлено "Замена бокса воздушного фильтра"
- "Звезды. Еще аналоги"
- "Подшипники, сальники"
17.01.2014 Дополнил F.A.Q привел шапку в актуальное состояние
28.04.2014 изменение по задней и передней звезды, доп. фото и ттх маятника
29.04.2014 добавлено "Изготовление ловушки цепи (взамен натяжитея)"
05.05.2014 добавлено в 4.2 Определение проблем с питанием по состоянию свечи
07.05.2014 добавлено в 4.1 про подшипники ступиц
07.05.2014 сальники вала КПП и ведущей звезды
07.05.2014 добавлено в оглавление: свечи на 16 мм
07.05.2014 добавлено в 4.1 ролик цепи из мебельного колеса
08.05.2014 добавлено в 4.3 Короткий список модификаций от grot777
13.05.2014 добавлено в 4.1 про воздушный из нулевика
15.05.2014 добавлено в 4.1 регулировка клапанов (видео)
20.05.2014 добавлено в 4.1 Доработка и установка амортизатора от XR250 и Разбираем родной амортизатор
20.05.2014 добавлено в 4.3 настройка привода спидометра
20.05.2014 добавлено в 4.1 внедрение в родной фильтр поролона
20.05.2014 Подшипники рулевого механизма
10.06.2014 Добавлено в 4.2 Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции
10.06.2014 Добавлено в 4.2 Схемы разбора двигателя
14.06.2014 добавлено в 4.1 Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X
18.06.2014 добавлено в 4.1 еще один фильтр из паралона
18.06.2014 добавлено в 4.3 регулировка фары
18.06.2014 добавлено в 4.3 Защита картера от BMW F800GS Adventure
18.06.2014 добавлено в 4.3 Ставим защиту перьев вилки наоборот
18.06.2014 добавлено в 4.1 МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17
18.06.2014 добавлено в 4.1 Установка фильтра от Волги с 402  двигателем
18.06.2014 добавлено в 4.3 Фото установки глушителя с ттр250 2012 г.в.
20.06.2014 добавлено в 4.3 Переделка маятника на подшипники 6202

Изменено пользователем Гоша1001
добавление позиций в оглавление
  • Like 8
  • Ответов 96
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано (изменено)

Техническая информация о мотоцикле:
Марка и модель двигателя: Zongshen 165fmm
Тип и объем двигателя: 4т, 223 куб.см.
Мощность двигателя: 11,5 кВт (7500)
Максимальный крутящий момент: 17,0 (5500)
Трансмиссия: механическая
Карбюратор: Keihin PZ30
Коммутатор: SM, D98-1, LH, Lihua
Катушка: SM, LH, Lihua
Свеча (маркировка): D8RTC
Объём топливного бака: 12 л
Габаритные размеры: 2085x820x1180 мм
Сухая масса: 125 кг (на раме написано 132 кг)
Грузоподъемность: 150 кг
Шины (передние/задние): 2.75-21 / 4.60-18 (80/100-21 / 110/100-18)
Ободья (передние/задние): 1.60х21 / 2,15х18
Тормоза (передние/задние): дисковый (ZhengLing WY 250-3) / дисковый (ZhengLing WY 250-3)
Звезды:
- передняя 17 зубьев (код AFAM 20200-17)
be458bc1dbcc.gif
Внимание! Внутренний диаметр родной звезды - 17 мм (а не 18мм, как на картинке). При 18 мм, звезда будет посажена не до конца на внутренние пазы вала. Такая установка возможна, но как будет себя чувствовать китайский вал при такой посадке - вопрос пока открытый. Фото родной звезды:

s_1399184537_3413010_d41d8cd98f.jpg

После 2500 км пробега:

s_1398551509_5657767_6cc25f344e.jpeg

Соотношение цепной передачи при 428-й цепи у нас 50/17=2.941 это оптимально для покатушек по асфальту и ровному грунту/гравию, но все можно изменить заменой ведущей звезды:

  • 17-зуб. Максималка: 105 км/ч крейсер: 85 км/ч. Плохая тяга на второй в сложных условиях. 3-я слишком быстра для леса. 5-я от 60 км/ч по асфальту отлично.
  • 16-зуб. Максималка:  95 км/ч крейсер: 75 км/ч Недостаточная тяга на второй в очень глубоком песке, но ехать уже можно. По лесу можно комфортно ехать на 2-3-ей, 1-я хороша для крутого подъёма, трогания
  • 15-зуб. Макс 80-85 км/ч, крйсер около 65 км/ч. Первая передачи очень короткая, вторая как первая на 17, на третьей можно даже трогаться :) а в условиях мокрого чернозема вообще с 1,2 сложно тронутся - закопаешься. Для путешествий в сложных условиях очень легко выбрать передачу под конкретную скорость/тягу.

Скорости указаны по ГПС а не по родному врущему спидометру.

 
- звезда задняя 50 зубов (код AFAM 10223-50)
95b592d8c460.gif
Замечание по задней звезде: родная задняя звезда имеет выпуклую внешнюю часть, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 изменяется соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские. Получается, что у нас не 10223 (картинка выше), а 10216 (картинка ниже). И она, к сожалению, имеет только вариант с 50 зубами.
10216

10216.jpg

И она же JTR271.50

jtr271.jpg

Это 223
 
Цепь: 428 шаг, 132 звена. Аналоги: D.I.D D428VX132, D.I.D D428NZ132
 
Руль, по приблизительным замером,
- ширина 76 см,
- высота 110 мм,
- диаметр 22 см
толщина стали примерно 1,5-2.. на взгляд.
 
Мятник: размер профиля -  30х50 мм.
post-11389-0-92440100-1386155957.jpg
Еще фото и ТТХ маятника:
s_1398657039_5851737_d41d8cd98f.jpg s_1398657176_5126436_d41d8cd98f.jpg s_1398657247_3618486_d41d8cd98f.jpg
Размеры:

  • диаметр вала - 13,8 мм;
  • внутренний диаметр выступающей втулки - 14 мм;
  • Наружный диаметр выступающей втулки- 18,7 мм;
  • внутренний диаметр трубы маятника - 26,4 мм;
  • наружный диаметр трубы маятника - 30 мм.

Размеры оси маятника:

  • TTR250R (с ПТС) - М14х15х253 мм
  • TTRP250 (без ПТС) -  М14х15х260
Изменено пользователем Antony3d
подбор ведущей звезды под конкретные задачи
  • Like 2
Опубликовано

Размер коробки: длина - 1850; ширина- 490; высота- 860; вес 152 килограмма.
Машина предпочтительнее газель или грузовичек маленький.

eb4788993abd.jpg

d5a04ec33643.jpg

39f79c67cd2f.jpg

  • Like 3
Опубликовано

Сборка от Капитана Улитки

 

По сравнению с ТТРом первого выпуска этот выглядит более гламурно....

 

095d68ce724e.jpg

Начинаем сборку. Достаем из картонной коробки, крепеж, пассажирские подножки, лапку КПП,зеркала. Снимаем упаковку (постепенно) с каждой устанавливаемой детали, всю сразу снимать не надо во избежании случайных повреждений.

Начинаем с замка зажигания,т.к. крепление замка находится под приборной панелью...Во избежания откручивания болтов используем любой анаэробный фиксатор резьбы(разборный!)

Наносим каплю фиксатора на кончик болта и вкручиваем на место

Затягиваем с достаточным усилием, но без сатанизма, чтобы не сорвать резьбу!

092d713dc301.jpg

Замок закрепили, переходим к приборной панели.... С кучи разъемов снимаем резиновый гандон чехол, проверяем сразу все разъемы на предмет надежности соединения.

И сразу разбираем по сторонам ручку сцепления с левым  пультом(чтобы не было перехлестов троса сцепления и тормозного шланга

023796ee49fb.jpg

 

Если нет пластиковых хомутов -ставим где надо!

40adf8084ca7.jpg

Панель приборов закрепили, переходим к рулю..Особое внимание уделяем крышкам стоек руля-точки должны быть направлены вперед! Руль сильно не затягиваем(затянем потом!)

4c0ad2fa262c.jpg

 

Ставим левый пульт. На верхней половине пульта есть непонятное технологическое окно (заглушка от него находится в крепеже) ставим сразу! заглушку, попадаем направляющим штырьком в верхней половинке пульта в отверстие в руле -собираем пульт.

f0b513c5af9b.jpg

 

Ставим ручку сцепления. Опять обращаем внимание на крышку хомута-надпись и стрелочка должна быть направлена вверх!

c4edfee55d35.jpg

 

Регулируем положение рукоятки сцепления. При выжатом сцеплении конец(шарик) ручки не должен выступать за резиновую рукоятку, иначе при падении сломаем рычаг!

4d9289a048cc.jpg

Разобравшись с рулем и органами управления на нём переходим к фаре. Находим свободный(проверяем по цветам на фаре) разъем, подключаем к нему разъем фары., натягиваем защитный чехол на все разъёмы и ставим фару на место( три болта под шестигранник на 5) не забывая проверить наличие резиновых шайб под болтами.

Переходим к переднему колесу. Не ленимся проверить подшипники на предмет смазки. Тонкой отверткой аккуратно снимаем резиновый пыльник с подшипника, смотрим-есть смазка-закрываем, нет -набиваем и закрываем.Применяем литиевую смазку (российский и украинский "литол" не рекомендую в ввиду наличия в нём воды (добавляют для увеличения веса , выдает мутный белесый цвет смазки) Смазываем кромку пыльника распорной втулки, ось колеса и проверяем/смазываем привод спидометра.

b1c04575f8b6.jpg
 

d718f16cc822.jpg

Опубликовано

Сборка от Капитана Улитки (часть 2)

 

Проверяем затяжку и высоту(пробки перьев должны находится на одинаковой высоте-меряем от поверхности верхней траверсы, если перья на разной высоте, то переднее колесо будет стоять криво) перьев вилки в траверсах,

e065e06eade7.jpg

Если понадобиться развернуть тормозной шланг( на моём мотоцикле понадобилось, т.к. некрасиво торчал над приборной панелью)

d5a7a06ac1dd.jpg

выполняем следующие работы: сдвигаем резиновый чехол с болтового соединения тормозного шланга с машинкой, подкладываем тряпку под штуцер("тормозуха" весьма агрессивна к лакокрасочным покрытиям), ребрами, пузом или прочими организьмами надавливаем на тормозной рычаг(это делается для того , чтобы при отворачивании штуцера в систему не попал воздух)ключом на 12 отворачиваем штуцер, проворачиваем шланг в нужное положение и затягиваем (НЕ отпуская тормозную ручку!)Проверяем работу тормоза-если всё нормально-идем дальше.

 

20730e7d3c1e.jpg

 

Проверяем затяжку болтов крепления двигателя ( в моём случае всё нормально)впереди..

И сзади.. А так же затяжку оси маятника(тоже не понадобилось)

Мне понадобилось правильно проложить провода с выключателя стоп-сигнала Провода от ГТЦ должны идти так...

 

ecb29e6f269f.jpg

 Раз уж сняли сидение, то проверяем затяжку топливного бака, крышки  корпуса воздушного фильтра...

9792998fa960.jpg

 

...и крепления заднего крыла, а так же кронштейн крепления седла.

74b4e9bf40c1.jpg

 Проверяем свободный ход тормозной педали (ЭТО ВАЖНО!!! ) с помощью болта-ограничителя делаем свободный ход тормозной педали в пределах 2-3мм(проверяется на ощупь), если этого не сделать будут клинить тормоза.

7f2f2d29aadc.jpg

Ставим сиденье на место , боковой пластик, прикручиваем зеркала.... И наслаждаемся хорошо выполненной работой!

4227370b959e.jpg

  • Like 1
Опубликовано

Продолжение сборки мотоцикла ИРБИС ТТР 250 модельный год 2013г.

Всем Доброй ночи или утра.
Как я и обещал, делаю отчет по сборке ИРБИС ТТР 250 2013 года модельный ряд. Начал работу с передней части мотоцикла – снял перья, разобрал траверсу чтобы проверить смазку и был приятно удивлен - СМАЗКА ЕСТЬ !!!!! Но я добавил еще свою – литол 24.

После этого я вставил перья и с помощью строительного уголка (плоскостью) выровнил их относительно верхней траверсы и закрепил в верхней части, далее закрепил нижнюю часть по переменно затягивая болты. На фото видно что болты от заводской метки ушли- затянул сильнее. Поставил руль но сильно не стал пока затягивать… Далее, поставил скобу крепления фары.

После того как я установил руль, поставил скобу крепления фары, я начал заниматься электрической частью мотоцикла.
Вынул весь пучок проводов в переднею часть и принялся устанавливать на руль ручки и блоки переключения света, габаритов, сигнала и так далее. Но и тут я решил вскрыть переключалели чтобы убедиться в наличье смазки – смазка есть но уж очень мало, её видно вокруг шайбы в виде белого налета, ну я и тут решил внести свою лепту- немного раскрутив фиксирующиц саморез, приподнял шайбу и папихал литола, после чего прогнал несколько раз переключатель и нанес смазки уже на трущиеся плоскости. Далее я проделал аналогичную операцию с другим переключателем, смазав ручку газа, пролил трос газа вдешкой и все установил на руль !!!

еще фото

Далее на этом мой вчерашний вечер (29.06.20130 закончился и придя домой я составил небольшой списочек что мне завтра купить…

Настал второй вечер (30,06.2013) сборки моего ИРБИСенка)))
Несколько часов я посвятил рынку и автомагазину..
1. Болт М8, шайба, гровер – 2шт. (нержавейка)
2. Болт М6, шайба, гровер – 4 шт. (нержавейка)
Итого : 170 руб. 00 коп.
3. Хомутики пластиковые черные – 1 пачка.
Итого: 100 руб. 00 коп.
4. Гайка с тифлоновым фиксатором, шайба – 2 шт. (перед и зад на ось)
Итого: 24 руб.00 коп.
5. Резьбовой фиксатор, мовиль аэрозольный, пару монтажек для разбортовки колес, ключик на «5»
Итого: 507 руб. 00 коп
6. Лейкопластырь на матерчетой основе шириной 3 см – 2 шт.
Итого: 90 руб. 00 коп.
Итого по затратам : 891 руб. 00 коп.

На фото видно отличие родных болтов от купленных.
 

9c0f85a71135.jpg

eba01f81dd9b.jpg

c67a630d92e7.jpg

17bf9fb0e26b.jpg

8c518fbde269.jpg

060281eb570f.jpg

66c7285d45b3.jpg

13d360ea2068.jpg

 

 

  • Like 1
Опубликовано

Я продолжаю рассказывать и показывать дальнейшую сборку ИРБИСенка 250.. И так, рассказываю и показываю для чего эти все болтики, винтики ключ, хомутики.. Болты М8 я применил вместо стандартных  для крепления переднего тормозного суппорта к вилке, болтики  с граверами и шайбчьками я применил вместо стандартных под ответрку крест на М6 с головкой под ключ. Резьбовые соединения я прошел мавилем перед тем как вкручивать болтики… Перед установкой защиты вилки я смазал направляющую литолом,  отрезал кусочек кембрика который был надет на тормозной шланг, опустил его вниз, примерил где возможно место трения и закрепил хомутиками, чтобы  он (кембрик) не сошел с нужного мета. Далее все проложил и закрепил.. на фото все видно о чем я только что рассказал…

 

Далее я занялся электрикой-прокладкой проводов и  так сказать усовершенствованием разъемов.

Начал я с руля и переключателей. Проводку идущую от рулевых переключателей я крепил хомутиками прямо к рулю, маленькие клемничьки от  переднего тормоза и звукового сигнала я сделал таким образом – натянул на них кембрик и затянул хомутиком , с эстетической стороны смотрится вроде не плохо, а про функциональность не могу сказать, но мысленно думаю что тоже хорошо..!!!  На фото это все видно отлично .

 

Далее, я все клемники вытащил наружу (в зону фары),  да, забыл сказать, что все клемники я разъединил предварительно пронумеровав, далее, смазав литолом разъем «мама» и соединял клемник и так проделала со всеми, далее,  я закрепил  хомутиками чехол на толстом пучке  пучок проводов идущий снизу и выходящий между баком,  упаковал в него все клемники – словно картошку в мешок..) , подсоединил фару, подключил аккумулятор.. И вот чудо, оно все заработало !!!!!! После всех этих кульбитов, я установил фару и закрепил . Сделал повторное включение и проверку всех электрических приборов – ВСЕ РАБОТАЕТ !!!

 

Уже ночь и я решил заняться передним колесом, протяжкой спиц и замены флиппера.  На все спицы я наклеил бумажный скотч чтобы номеровать спицы.   Прочитав несколько статей о протяжке спиц, я остановился на совете как готовят мотоциклы к мотоуроссу  а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Результат есть !!! Далее, я вместо резинового флиппера намотал медицинский лейкопластырь (матерчатый) укатал 1 рулон полностью и половинку второго – это примерно 7,5 метром погонных  ушло всего.  Потом прорезал отверстие для соска и собрал покрышку с камерой.  Далее я хотел вынимать подшипники для замены, но обнаружил, что подшипники уже стоят закрытого типа, чему я был рад..!!!!  Все смазал, установил колесо на место,  поставил новую гайку с тифлоновым фиксатором  на ось колеса, поставил подкрылок  !   Потом я нашел себе еще один «гемор», решил пролить мовилем все наружние головки спиц, повторил это пару раз со всем спицами пока не образовалась  залитость как воды в стакане, утром следующего дня (01.07.2013) я повторил опять эту процедуру. Теперь я уверен что спустя время я смогу произвести протяжку спиц без всяких на то проблем . УРА !!!!!! ПЕРЕД СОБРАН ПОЛНОСТЬЮ !!!!!!!

dca3cc010c3c.jpg

 

0df342ead070.jpg

71cc4a7dd6c2.jpg

cf325cccc732.jpg

 

 

ce3c6bc316d2.jpg

1dcae3c37de9.jpg

00a666600528.jpg

581993088daf.jpg

b43712032935.jpg

 

 

  • Like 2
Опубликовано

 

И так,  день  четвертый (вечер) и завершающий !!! После того как я выспался 02.07.2013., составил списочек и опять рванул в автомагазин  и аптеку – в аптеке я прикупил два шприца  по 20 миллиграмм и катетор, после чего отправился  в автомагазин, там я прикупил – каленый болт М6, граверную шайбу  под болт М6, два болта М8, две шайбы под болт и две гайки с тифлоновым фиксатором,  тормозную жидкость и смазку цепи, фильтр тонкой отчистки топлива, а в гаражах у ребят взял трубочку для промывки испарителя кондея для машин.   Что я из этого всего сделал – один шприц я приспособил для долива тормозной жидкости в расширительный бачок, другой про запас, хотя я хитрю… для дела, но об этом позже.   Далее, я отсоединил трубку бензопровода, от фильтра отрезал небольшой кусочек и вставил в трубку, с другого конца вставил небольшой прозрачный кусочек трубки от промывки испарителя кондея, подсоединил к кранику и все это затянул хомутиками.   Далее, я решил поменять болты М8 на амортизаторе и сидя куря вертел болты в руках – родной и новый и обалдел когда увидел на головке болтов маркировку прочности ???!!!)))) на китайском она была 9,8 а на российском 8,8.., естественно я оставил родной  и поставил только новую гайку с тифлонкой… верхний не стал менять.. и соответственно нижний болт промазал мовилем внутри  и затянул. Потом был рад тому, что продовец хоть молодой но оказался или знающим или просто добросовестным парнем, подобрал болтик М6 для лапки переключения передач  отлично!!! – по  общей длине и по длине резьбы.. пустячок но приятно !!!

Далее, пришли мои родные и любимые дочурка и жена, дочурку я усадил на мотик(он на подставке) и мы начали процедуру прокачки тормозов !  Прокачали перед – 3 раза и зад 3 раза, отрегулировал упор педали заднего тормоза,  промовилил сверху резьбы на прокачках (на суппортах) и вроде все готово…

 А теперь о том, зачем мне нужен был второй шприц !!!  Я проверил масло в движке и закачал "кондиционер металла"  ER. Кто бы чтобы не говорил, но я им пользовался около 5-6 лет и результат был на лицо, может масло лил хорошее, а может и то и другое- старенькая моя пятерка пробежала 190 тысяч, не жрала не масла, не бензин, не дымила и не пердела.  Жаль продал ушлепану-машина за год была убита((( Так что есть вера в это «чудо»   Залил бензин в бак и попробывал завети… ни чего не получилось ((( внимательно посмотрел на фильтр –Я «лошара» не открыл краник..)))))   Ну потом когда я открыл краник, бензин красиво потек в него ))) Прошу дочку сделать повторный пуск.. ИВОТ ОНО ЧУДО !!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО !!!)))))))))))))))))) УРАААААА !!!!!!!!!!!!!!!!! После чего я мотор заглушил по причине стендовой обкатке. Ну моим девушкам это уже было не интересно и долго..хотя вру )))) первую порцию стендовой обкатки они застали )))

 И так, выкатил я мотик на улицу, поставил на боковую подножку и завел.

1.    Работа двигателя – 10 минут           остывает 30 минут.

2.    Работа двигателя  - 10 минут           остывает 30 минут.

3.    Работа двигателя  - 15 минут           остывает 20 минут.

4.    Работа двигателя  - 20 минут           остывает 20 минут.

5.    Работа двигателя  - 25 минут           остывает 20 минут.

         Общее время работы -  1час. 20 минут.

         Общее время остывания двигателя – 2 часа. 00 минут.

Не скрою, эта процедура утомительная, но все это ради дольнейшей работы движка.  Когда я заглушил движок после 4 пункта, то плюнул на цилиндр – слюна просто выкипала на поверхности а не отлетала словно шарик тенисный и это отлично, начиная с 4 пункта я стал понемногу дросселировать движок поднимая обороты максимум до 3 тысяч. По слуху с 3 пункта движок начал прорываться на более высокие обороты и я из убавил до 1500/мин. Во время 5 пункта, я попробовал включить 1 и 2 передачи – включились без проблем без проблем !!!!

 После всех этих процедур, пришлось снять краник по причине как мне показалось плохого наполнения фильтра, продувка в бак «прямым массажем»  - рот в бак – это подтвердила.  Но снял не зря, выкинул прокладку и резины которая между баком и краником и сделал новую их крышки воды «акваминераль»  -соединение такое лучше., выкинул сеточки из резерва и отстойника, так как у меня стоит наружнй фильтр тонкой отчистки топлива.

И вот наступила минута славы))))  Сел я на ИРБИСенка, завел, включил первую и поехал ))))))))) КЛАСС !!!!!! Покатался немного, просто вид был как у шарамыжника – толстый во всем черном и в тапочках..))))) УДОВОЛЬСТВИЯ ПОЛУЧИЛ ДО ЖУТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Завтра пойду навешу облицовку, одену амуницию и поеду за задворки …))))))

А теперь о приятно и о не ооочень неприятном, начну с неприятного чтобы потом закончить на отличной  нотке. За весь период сборки сломался один заводской болтик М6 при затяжке хомута кучки сцепления, я испугался что остаток останется в теле, а нет, выкрутил его руками, на правой стороне такая, сорвалась резьба крепления пластика…  но это все мелочи которым я не придал значение, но малость расстроился по началу.

 А теперь о хорошем – на удивление все болты протянуты  хорошо и даже очень, сборка нормальная, болты хорошего катчества даже можно и не менять кто не в ладах с техникой и не хочет замарачиваться на данную тему о замене и протяжке, подшипники как я уже писал в колесах закрытого типа. В целом кто чтобы не говорил данный мотоцикл стоит своих денег и не только как тут пишкт для новечка… что это за понятие – новичок ? это тот который ушатывает за 1-3 дня технику.. так это не новичок а му….ак, которому ездить не на технике а на осле из мультика ШРЕК..

0a5dbe9d9952.jpg
a4b014bac459.jpg
1d5a605fe126.jpg
6fa0fb0ad5ff.jpg
86fa3e2cd0c4.jpg
86fa3e2cd0c4.jpg
7eeb19ed7e50.jpg
  • Like 2
Опубликовано

Аналоги стоковой свечи:

 

Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm.

Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm.

Denso  иридиевая  (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm

 

NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm

NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm

  • Like 4
Опубликовано

Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие

 

Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)")

1dc26ba21348.jpg

 

Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :)

fa18781a143f.jpg

 

Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)")

30bd9d4c6c4a.jpg

В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе.

Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет.

Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой:

kronshtejn-homut_krepleniya_zerkala_na_r

 

Действия при замене:

1. Отсоединяем тросик сцепления

2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю

3. Снимаем старый рычаг

4. Прикручиваем новый рычаг

5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу

6. Регулируем сцепление

7. Регулируем наклон рычага

Результат:

183ac071dbc5.jpg

  • Like 9
Опубликовано

Замена звезд:

Для 428 цепи:

Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (132 звена)

f8b53254118d.jpg

Для 520 цепи

Комплект перехода на 520 цепь

Ведущая звезда: JTF287.14

Ведомая звезда: JTR273.45

Цепь: JTC520X1R108RL

При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования

  • Like 8
Опубликовано (изменено)

Регулировка спиц
Заднее колесо




 
 
Переднее колесо

 
  Изменено пользователем егерь
умерли ссылки на ютубе
  • Like 2
Опубликовано (изменено)

Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб.

Все работы с легкостью производятся в одно лицо.

 

Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. 

 

Порядок действий:

1. Ставим мотоцикл на подиум

dc779dd12351.jpg

 

2. Снимаем защиту вилки

3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге.

4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра

543d5f0b08ae.jpg

5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе

6. Ослабляем верхнюю крышку перьев

7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится)

7b5eaa9b64cc.jpg

0bef81db896d.jpg

8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже)

9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем

a93941cff404.jpg

10. Заливаем новое

11. Собираем в обратном порядке.

 

Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл.

pdf.gif  СервисМануал.pdf   979,33К   14 Количество загрузок:

В сумме 660 мл.

Вот фотография масла слитого с обеих перьев

d2dae6b13ce4.jpg

 

Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра...

Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо.

 

Размышления по поводу количества масла:

--- Серега Пан ---

Важно!
Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно!
Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода.

Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо!
Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл.

На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как.

На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл)

Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат.

Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь.
Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично.

Масло Motul 10W по 260мл на перо.
С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать.

Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам.

Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра))

Изменено пользователем Antony3d
Добавлено про кол-во масла в вилку
  • Like 18
Опубликовано

небольшое замечание по звездам: родная задняя звезда имеет выпуклую середину, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 нарушается соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские

 

Опубликовано

небольшое замечание по звездам: родная задняя звезда имеет выпуклую середину, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 нарушается соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские

Родная задняя звезда имеет выпуклую середину и проточку для сальников фиксирующих ее от вращения вокруг оси. Получается венец задней звезды замены под 520 цепь смещен максимум на 3мм. Разве не так?

Опубликовано

Спустя некоторое время после покупки мотоцикла, мне перестала нравится работа заднего моно амортизатора, а именно – черезмерная мягкость постепенно перешла в жесткие удары и я решил найти альтернативу .

 После нескольких проведенных в интернете часов, дней, недель, я остановил свой выбор на данной модели моно амортизатора  - Амортизатор YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 (Масляный)

Для его установки потребовалась небольшая доводка, а именно – выточить из металла две шайбы и две переходные втулки,  шайбы устанавливаются в нижней части амортизатора, а верхняя часть данного амортизатора по размеру подходит, переходниые втулки устанавливаются в отверстие под крепежный болт в верхние крепление и в нижнее крепление, после  чего амортизатор встал без проблем на свое место как влитой !  Перед затяжкой я смазал детали антикрозийным аэрозольным средством  «мавиль» и все затянул.

 Теперь о результатах испытания -  я не стал менять заводскую настройку увеличивая жесткость пружины и оставил пока так. Первое, данный амортизатор длиннее практически на 20 мм, но это меня не смутило.  Работа подвески стала мягче и в меру просидаема, не пробиваема, проглатывает нормально ни то что кочки но и  ямы !!! Ездил по горкам, по ямам глубинной  сантиметров 15-20, по пологим ямам и даже прыгнул с небольшого трамплина с подлетом сантиметров на 50-60, все отлично !!! Проблем нет я ОЧЕНЬ доволен этим выбором  амортизатора,  все эти вышеописанные кульбиты я пролетал на трете и четвертой передачи  и на скорости 40-50 км. Не знакомые броды я проезжал на 2 передаче, колесо примерно погружалось в воду и что там было по дней сантиметров на 30.  Единственное что меня теперь напрягает так это передняя вилка – пробивает до вмятин на защите и крыле.. Но об этом уже в другой серии.

Размеры  переходных втулок под болт М10 – 2 шт.

L = 27 мм.

D = 11,8 мм.

d = 10 мм.

Размеры шайб для добора длины крепления амортизатора  нижней части. (окрашены в цвет маятника)

H = 6 мм.

D = 30 мм.

d =  10 мм.

Сравнительные  размеры родного амортизатора и нового.

 Стоковый

1. Общая длина  – 330 мм.

2.  Растояние по центрам проушин крепления – 304-305 мм.

3. Диаметр пружины – 76,2 мм.

4. Диаметр прутка пружины – 12 мм.

5. Количество витков пружины – 9 шт.

6. Диаметр крепежного отверстия под болт М10 – 10 мм. (верх\низ).

7. Ширина крепления верхнего – 30 мм.

8. Ширина крепления нижнего – 38,5 мм.

 

YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05

1. Общая длина – 350 мм.

2. Растояние по центрам проушин крепления – 320 мм.

3. Диаметр пружины – 87,4 мм.

4. Диаметр прутка пружины – 12,8 мм.

5. Количество витков пружины – 8 шт.

6. Диаметр крепежного отверстия – 12 мм. ( верх\низ под болт М12).

7. Ширина крепления верхнего – 30 мм.

8. Ширина крепления нижнего 30 мм.

 

Я не навязываю вам всем данный товар, каждый как хочет так поступает, Меня он вполне устраивает и превзошел все мои ожидания ! Могу только порекомендовать и на это моя миссия выполнена.

 

Прикрепленные изображения
  • post-11394-0-31982300-1376598791_thumb.j
  • post-11394-0-57989300-1376598799_thumb.j
  • post-11394-0-60601200-1376598809_thumb.j
  • post-11394-0-45475900-1376598818_thumb.j
  • post-11394-0-04316400-1376598848_thumb.j
  • post-11394-0-89171400-1376598862_thumb.j
  • post-11394-0-03599300-1376598881_thumb.j

 

  • Like 3
  • Thanks 1
Опубликовано

1. Снимаем колесо

2. Спускаем давление в камере

3. С помощью 2х монтажек разбортовываем с одной стороны

4. Вытаскиваем камеру

5. Снимаем покрышку с обода.

6. Одеваем новую покрышку одной стороной

7. Заправляем камеру

8. Забортовываем

Все.

Из нюансов: надо следить, чтобы камера не попала между монтажкой и покрышкой. Может порваться.

 

Колеса снимаются следующим образом:

Вывешиваем мот на подиуме

-переднее:

1. откручиваем гайку оси

2. Вытаскиваем ось, придерживая колесо

3. Отсоединяем привод спидометра

4. не теряем втулку  :)

 

Одеваем в обратном порядке, при этом нужно попасть тормозным диском между колодками.

 

 

-заднее

1. откручиваем гайку оси

2. расслабляем гайки натяжителя почти полностью

3. Передвигаем колесо как можно ближе к оси маятника

4. Скидываем цепь

5. Вынимаем ось

6. Откатываем колесо и одновременно снимаем тормозной суппорт с диска и направляющей на маятнике

7. Вытаскиваем из маятника натяжитель (чтоб не потерялся)

8. Не теряем втулки оси  :)

 

Ставим все в обратном порядке.

Заднее колесо удобнее ставить и снимать в 4ре руки.

Опубликовано

Закончилась у меня эпопея с заменой заднего амортизатора. Результатом доволен целиком и полностью.

 

Вот какой подъем у мотоцикла был "из коробки":

b7cb9dc96847.jpg

 

Вот результат установки нового амортизатора:

cacafee8e3c2.jpg

 

Амортизатор ставил DNM-MK-AR-310мм, покупал вот тут(не реклама) http://jazzmoto.ru/s...m-mk-ar-310mm/.

 

Сначала взял там такой же, но на 320мм, он не понравился. Мотик плохо стоял на подножке и маятник слишком сильно вывешивался без нагрузки.

 

Вот фото 320 в сравнении с родным:

4c26140b7730.jpg

 

Вот фото с 310:

7124cbed60e4.jpg

 

Так как серьги крепления амортизатора намного уже чем на стоковом, пришлось недостающее расстояние добивать шайбами.

 

Сверху 6 шайб, с ними было больше всего мороки, пришлось снять сиденье и крышку воздухана, чтобы был хотя бы какой-то доступ к месту крепления:

849d0826476c.jpg

 

Снизу 10 шайб:

924155d9f5ff.jpg

 

Промежуточный результат:

c91653098c24.jpg

1ed38cd7f673.jpg

 

Родной аморт положил в дальний угол. Кстати я намерил 300мм у него между центрами креплений, если кому нужно.

 
  • Like 8
Опубликовано

Чтобы навсегда исключить вопросы о положении рукоятки обогатителя карбюратора:

1. Ручка поднята вверх до максимума-заслонка закрыта!

11f9c3f9eb75.jpg

 

2.Ручка в среднем положении-заслонка приоткрыта

76746b8191b5.jpg

 

3.Ручка опущена в самое нижнее положение- заслонка открыта!

57b9c696485f.jpg

 

Надеюсь пригодилось! cd.gif(спасибо Капитану Улитке за материал)

  • Like 7
Опубликовано

                  Замена  бокса воздушного фильтра и изготовление нового.

 Не секрет, что штатный  бокс воздушного фильтра не отвечает своим требованиям – засасывает не только воздух, но и воду, большой  по размерам,  нет герметичности в соединение с патрубком от карбюратора,   нет отсекателя грязи. На фото Вы увидите, что творится в том месте - где допускается пыль но не «шмотки» грязи. Также, из-за своих не функциональных размеров блока, страдает электрика – реле, соединяющие разъемы проводов и так далее, что не допустимо.

   Так как наш мотоцикл является класса эндуро \кросс,  на котором мы преодолеваем  бездорожье, непроходимые места, а порой и небольшие броды, из  этого следует – что он должен быть надежным в эксплуатации и соответственно все его узлы. И поэтому я решил  отказаться от штатного блока воздушного фильтра и изготовить свой.  Первая цель  - полная герметичность от воды и достичь нормального вдоха двигателя. Вторая цель, обойтись как можно доступным материалом и чтобы бюджет не вышел за 1000-рублей.   Мой выбор остановился на канализационный сантехнических ПАХ  трубах,  разного сечения – этот материал не дает коррозии, имеет в соединениях сальниковые уплотнители  и его можно  паять, у кого есть в этом навык.

  И так, я приобрел :

1.       Тройник переходной  100мм с отводом на 50 мм – 1шт.

2.       Уголок  40 мм 90* - 1шт.

3.       Уголок  40 мм 45* - 1шт.

4.       Уголок  50 мм 90* - 1шт.

5.       Заглушка 100 мм – 3шт.

6.       Заглушка 40 мм – 3шт.

Первоначально я  демонтировал  бокс   и как это  оказалось, что  не совсем просто  как я думал. Рассказываю последовательность  демонтажа бокса воздушного фильтра.

Снимем:

1.       Пластиковая боковая облицовка.

2.       Сиденье.

3.       Отсоединяем и снимаем аккумулятор вместе с металлическим пеналом.

4.       Вынимаем реле (круглое со стороны аккумулятора) потянув на себя.

5.       Сверху где воздухозаборник  снимаем  реле потянув к центру.

6.       Отсоединяем  воздушный патрубок от карбюратора (предварительно ослабив стяжной хомут).  Перекройте воздушнуб заслонку карбюратора и заткните тряпкой воздухозаборник карбюратора  !!!

7.       Отсоединяем  маленький подводящий патрубок  от бокса идущий от двигателя.

8.       Откручиваем болт крепление глушителя и вынимаем болт.

9.       Сдвигаем бокс в сторону бензобака, чтобы  вывести защелки фиксаторы из фиксирующей платины, в районе лотка под инструмены в ьоксе.

10.   Вынимаем бокс в сторону заднего колеса.

После всех этих проделанных работ, я начал примерку, чтобы определить высоту нового бокса под воздушный фильтр… Потом отрезал не нужную часть от переходного  тройник,  далее взял уголок 40 мм 90*,  отмерив от бортика  5 мм, отрезал верхнею часть, от остатка уголка тоже отрезал кусочек трубы.  Потом, с  большой заглушки  срезал бортик, который входит в трубу,  доработал ее сняв остатки  пластика  и  у меня получился  диск … На диске я разметил центра  с помощью штангенциркуля, разметил нудный диаметр под 40 патрубок, высверлил отверстие и подогнал под   верхнею отрезанную  часть патрубка… Сделал заготовки для спаивания из этого же материала – отрезав от ненужных частей полоски, примерно 1-2 мм, но не больше, иначе будет сложно прогревать детали и сам «припой их полосок».

  Первоначально нужно припаять к фланцу (диск) сальниковую часть, которую отрезал от уголка 40 мм,  потом остаток уголка с противоположной стороны.

  После того как я собрал с помощью пайки дно будущего фильтра, я занялся опять примеркой, чтобы выбрать направление патрубков – один к карбюратору, другой в будущем  будет выходить в  переднею часть мотоцикла скрываясь под пластиком или бензобаком..   После примерки прихватил дно к боксу.  Патрубки по отношению друг к другу получились практически под 90* но в меньшую сторону – угол ближе к острому. 

  Думаю что к 28.08.2013 года., я полностью закончу  - изготовление бокса под воздушный фильтр .

Ниже показываю фото всего того о чем я рассказывал и о процессе изготовления.

 

                                                                                                                  Продолжение следует.

                                                                                                                                       "Дырчик"  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

post-11394-0-71977600-1377554213_thumb.jpg

post-11394-0-76394900-1377554220_thumb.jpg

post-11394-0-99218900-1377554226_thumb.jpg

post-11394-0-28648600-1377554233_thumb.jpg

post-11394-0-09653000-1377554239_thumb.jpg

post-11394-0-17179700-1377554247_thumb.jpg

post-11394-0-94446900-1377554256_thumb.jpg

post-11394-0-23352900-1377554265_thumb.jpg

post-11394-0-63643600-1377554273_thumb.jpg

  • Like 13
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...