FAQ - IRBIS TTR 250R (2013-2014)

[SS78]

Привет всем! Переделал себе задний амортизатор из нивовского переднего (газомаслянный). Длина получилась 315-320 мм, мотоцикл чуть поднялся... Кому высоко, можно шток на 10 мм короче сделать... :)

Проехал по пампасам 200 км пока на нем, под моими 120 кг работает отлично :) Может кому полезно будет, вот мои чертежи...

п.с. Живых фоток нету, спешил быстрее собрать :) Сфоткаю на мотоцикле, выложу :)

п.с. Забыл уточнить, пружину друг подарил с какой-то хонды, опорные чашки под ее размер сделаны (диаметр пружины 75, диаметр витка 12)

апд. Фотка для представления высоты мота (куда-то потерялась ;( ) :) Мой рост 185

•  
• 

В дополнение по просьбам трудящихся :)

Сборочный чертеж:

• 

Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Antony3d
небольшое изменение верстки

[SS78]

Сайт http://www.mirmagnitov.ru/permanent_magnets/disc/   по магнитам для сливной пробки и т.д( на любой вкус и цвет ,вплоть до того ,что люки канализационные можно собирать)))))

[evil_laugh]

Купил я подшипник рулевой колонки. Якобы штатный.На нём маркировка 91683/24 и 91683/22.5.Померил купленные подшипники рулевой.Внешний диаметр у обоих 40.8.Внутренний 24.2 и 22.5.Ширина 13.5.Как-то странно, учитывая маркировку на подшипниках. По данным маркировки - у нас стоят 41x22.5x12.5 и 41x24x12.5. Это европейский размер. Из чего я делаю вывод, что это есть не что иное, как дефицитнейший и хер пойми куда ставящийся комплект, про который в интернете очень мало информации, нашёл только, что ставились они на Honda CD200. В интернете я такого комплекта почти не нашёл, только кодовое название "SSH200", стоит это дело ни много ни мало 42 фунта и требует долгого и мучительного ожидания.Печаль-беда. Ну почему китайцы не поставили на ТТР250-2 обычный 32005 подшипник, как на простой ТТР?Нашёл кросс-референс по этому комплекту, но при ближайшем рассмотрении он кое-где не совпал, например, по данным Mr Moto на CRF100 ставятся другие подшипники. Хотя, всё дело м.б. в модификациях.http://www.rawpowermotorcycles.co.uk/PBSCProduct.asp?ItmID=12399380

Bearing Dimensions:Bearings Top & Bottom:Outside: 41.00 mmInside: 22.5 mmHeight: 12.5 mmBearings Bottom:Outside: 41.00 mmInside: 24.0 mmHeight: 12.5 mmModel Fitment:Daelim VC125 Advance VC125F 1996Daelim VC125 Advance 80 km/h VC125F 1996Daelim VJ125 Roadwin KMYBA4BLS 2004Daelim VJ125 Roadwin KMYBA4BLS 2005Daelim VJ125 Roadwin KMYBA4BLS 2006Daelim VJ125 Roadwin KMYBA4BLS 2007Daelim VJ125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2007- 2008Daelim VJ125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2009Daelim VJ125 R FI Roadwin KMYBA8BLS 2010- 2011Daelim VL125 FI Daystar KMYBA1BLS 2008Daelim VL125 FI Daystar KMYBA1BLS 2009Daelim VL125 FI Daystar KMYBA1BLS 2010- 2011Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2000Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2001Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2002Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2003Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2004Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2005Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2006Daelim VL125 Daystar KMYVL125FK 2007Daelim VL125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2000Daelim VL125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2001Daelim VL125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2002Daelim VL125 Daystar 80 km/h KMYVL125FK 2003Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 2002Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 2003Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 2004Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 2005Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 80 km/h 2002Daelim VL125 Daystar Classic Speiche 80 km/h 2003Daelim VS125 KMYVS125FKV 1997Daelim VS125 KMYVS125FKV 1998- 1999Daelim VS125 Evolution KMYVS125FKY 2000,2001,2002,2003Daelim VT125 KMYVT125FK 1998,1999,2000Daelim VT125 80 km/h KMYVT125FK 1998,1999,2000Daelim VT125 Evolution KMYVT125FK 1999Daelim VT125 Evolution KMYVT125FK 2000,2001,2002Daelim VT125 Evolution 80 km/h KMYVT125FK 1999Daelim VT125 Evolution 80 km/h KMYVT125FK 2000,2001,2002Honda CA125 Rebel S JC24 1995Honda CA125 80km/h Rebel S JC24 1995Honda CA125 Rebel T JC24 1996Honda CA125 80km/h Rebel T JC24 1996Honda CA125 Rebel V JC26 1997Honda CA125 80km/h Rebel V JC26 1997Honda CA125 Rebel W JC26 1998Honda CA125 80km/h Rebel W JC26 1998Honda CA125 Rebel X JC26 1999- 2000Honda CA125 80km/h Rebel X JC26 1999- 2000Honda CB50 J CB50J 1980Honda CB50 J B CB50J 1981,1982,1983Honda CB100 N CB100 1978,1979,1980Honda CB125 J S CB125J 1975,1976,1977,1978,1979Honda CB125 TD C JC06 1982Honda CB125 T Twin CB125T 1978- 1979Honda CB125 T2 Twin CB125T 1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986Honda CB125 T2 Twin CB125T 1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986Honda CB125 T Twin A CB125T 1980Honda CB125 T Twin B CB125T 1981,1982,1983,1984,1985,1986Honda CB125 T Twin B CB125T 1981,1982,1983,1984,1985,1986Honda CB250 Two-Fifty N MC26 1996,1997,1998Honda CG125 W JC27 1998- 1999Honda CM125 T A CM125T 1980Honda CM125 T B CM125T 1981Honda CM125 C Custom C JC05 1982- 1983Honda CM185 T CM185T 1978,1979,1980Honda CM185 T CM185T 1978,1979,1980Honda CM200 T A MC01 1980Honda CM200 T A MC01 1980Honda CM200 T B MC01 1981,1982,1983,1984Honda CM200 T B MC01 1981,1982,1983,1984Honda CM250 C Custom C MC06 1982- 1983Honda CMX250 C Rebel T MC13 1996Honda CMX250 C Rebel V MC32 1997Honda CMX250 C Rebel W MC32 1998Honda CMX250 C Rebel X MC32 1999Honda CR80 R A HE02 1980Honda CR80 R B HE020 1981Honda CR80 R C HE020 1982Honda CR80 R D HE040 1983Honda CRF50 F 5 AE03 2005Honda CRF50 F 6 AE03 2006Honda CRF50 F 7 AE03 2007Honda CRF50 F 8 AE03 2008Honda CRF50 F 9 AE03 2009,2010,2011Honda CRF70 F 5 DE02 2005Honda CRF70 F 6 DE02 2006Honda CRF70 F 7 DE02 2007- 2008Honda CRF70 F 9 DE02 2009Honda CRF100 F 5 HE03 2005Honda CRF100 F 6 HE03 2006Honda CRF100 F 7 HE03 2007Honda CRF100 F 8 HE03 2008Honda CRF100 F 9 HE03 2009Honda CY50 K 2 CY50 1980,1981,1982,1983Honda CY80 Z CY80 81-Honda MB50 S A AC01 1980,1981,1982,1983Honda MB80 S A HC01 1980,1981,1982,1983,1984Honda MBX50 SD F AC05 1985- 1986Honda MBX50 SD H AC05 1987Honda MBX50 SD J AC05 1988Honda MBX80 SW D HC04 1982- 1983Honda MBX80 SWD D HC04 1982,1983,1984Honda MBX80 SW2 D HC04 1982,1983,1984Honda MBX80 SWD F HC04 1985- 1986Honda MBX80 SW2 F HC04 1985- 1986Honda MBX80 SWD H HC04 1987Honda MBX80 SW2 H HC04 1987Honda MCX80 S D HC05 1983Honda MT50 S A AD01 1980,1981,1982Honda MT80 S A HD02 1980,1981,1982Honda MTX50 S E AD04 1984Honda MTX80 C HD06 1982,1983,1984Honda MTX80 RS D HD08 1983Honda MTX80 RS E HD08 1984Honda MTX80 RS F HD08 1985Honda NSR50 S K AC08 1989,1990,1991Honda NSR50 S N AC08 1992Honda NSR50 S P AC08 1993Honda NSR50 S R AC08 1994Honda NSR50 S S AC08 1995- 1996Honda QR50 D AE01 1983Honda QR50 E AE01 1984Honda QR50 F AE01 1985,1986,1987,1988,1989,1990Honda QR50 M AE01 1991,1992,1993Honda QR50 R AE01 1994,1995,1996Honda QR50 V AE01 1997Honda ST50 Dax J AB23 1988Honda ST50 Dax K AB23 1989Honda ST50 Dax L AB23 1990- 1991Honda ST50 Dax L AB23 1990- 1991Honda ST50 Dax N AB23 1992- 1993Honda ST50 Dax R AB23 1994- 1995Honda ST50 Dax T AB23 1996,1997,1998,1999,2000Honda ST50 Dax ST50 -1980Honda ST50 K Dax 3 ST50 -1980Honda ST50 Dax ST50G -1980Honda ST70 Dax ST70 -1980Honda ST70 K Dax 3 ST70 -1980Honda ST70 Dax ST70G -1980Honda TL125 S TL125S 1976Honda XL50 XL50 1982- 1983Honda XL125 K 2 XL125 1976Honda XL125 K 3 XL125 1977- 1978Honda XL185 S Z L185S 1979Honda XL185 S Z L185S 1979Honda XL185 S A L185S 1980Honda XL185 S A L185S 1980Honda XL185 S B L185S 1981,1982,1983Honda XL185 S B L185S 1981,1982,1983Honda XR50 R 3 AE03 2003- 2004Honda XR70 R V DE02 1997Honda XR70 R W DE02 1998Honda XR70 R X DE02 1999Honda XR70 R Y DE02 2000Honda XR80 R G HE01 1986Honda XR80 R H HE01 1987Honda XR80 R L HE01 1990Honda XR80 R M HE01 1991Honda XR80 R N HE01 1992Honda XR80 R P HE01 1993Honda XR80 R R HE01 1994Honda XR80 R S HE01 1995Honda XR80 R F HE010 1985Honda XR80 R G HE010 1986Honda XR80 R L HE012 1990Honda XR80 R M HE012 1991Honda XR80 R T HE012 1996Honda XR80 R V HE01A 1997Honda XR80 R W HE01A 1998Honda XR80 R X HE01A 1999Honda XR80 R Y HE01A 2000Honda XR80 R 1 HE01A 2001Honda XR80 R 2 HE01A 2002Honda XR80 R 3 HE01A 2003Honda Z50 R Cross Monkey Z AB02 1979Honda Z50 R Cross Monkey A AB02 1980Honda Z50 R Cross Monkey B AB020 1981Honda Z50 R Cross Monkey C AB020 1982Honda Z50 R Cross Monkey D AB020 1983Honda Z50 R Cross Monkey E AB020 1984Honda Z50 R Cross Monkey F AB020 1985Honda Z50 R Cross Monkey G AB020 1986Honda Z50 G Monkey Z AB02 1979,1980,1981,1982,1983Honda Z50 J Monkey Z AB02 1979,1980,1981,1982,1983,1984Honda Z50 J Monkey F AB02 1985Honda Z50 A Monkey K5 Z50A 1974Honda Z50 A Monkey K6 Z50A 1976Honda Z50 A Monkey K7 Z50A 1977Honda Z50 A Monkey K8 Z50A 1978Honda Z50 A Monkey K9 Z50A 1979Honda ZB50 P Monkey J AB22 1988Honda ZB50 P Monkey K AB22 1989,1990,1991

[kotelok]

Анализ состояния свечей зажигания
Нормальный вид
Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.

Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.


Загрязнение нагаром
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.

Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.

Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.

Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом.


Свинцовые образования
Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.

Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.

Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца;
использование бензина с большим октановым числом.

Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно.

Перегрев
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.

Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.

Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.

Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя;
отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.


Преждевременное зажигание
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.

Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.

Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча.

Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.


Масляные загрязнения
Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи.

Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании.

Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; сильный износ или неисправность поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей).

Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или
отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло (для
двухтактных двигателей); установить новые свечи зажигания.


Разрушенный изолятор
Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор.

Последствия: перебои в зажигании.

Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке.

Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором.


Механические повреждения
Вид свечи: изогнутый, деформированный боковой электрод с зазубринами и следами ударов; сломанный изолятор.

Последствия: перебои в зажигании.

Вероятные причины: неправильно подобрана свеча - длина резьбы не соответствует длине резьбы посадочного места свечи в головке двигателя; попадание инородных тел (болтов, гаек и т.д.) в камеру сгорания; обрыв тарелки клапана.

Изменено 2 мая, 2014 пользователем Antony3d
подправил оформление

[Саш-ОК]

Не выдержал я. Не стал заморачиваться перфекционизмом. Поехал в магаз, купил амортизатор от ирбиса XR250. Он с регулировкой преднатяга пружины, но нижнее крепление отличается от нашего. От нового отрезал нижнюю вилку крепления, а от старого - нижнее ухо. Выпрессовал сайлентблок, чтоб от сварки не сгорел и приварил ухо к новому аморту. Расстояние по центрам крепёжных отверстий сделал под свой рост - 315 мм. У нового амортизатора диаметр прутка из которого навита пружина 12.5 мм, против 12 мм у нашего. И витков у пружины 7 против 8. Т.е. пружина значительно жёстче.  Всё получилось достаточно быстро, мот снова на ходу. Сейчас пробег 2350км. Посмотрю насколько хватит нового аморта.

[Oi!]

На выходных встречались с Олегом с целью отрегулировать клапана на моем мотоцикле.
Результатом стали две видеоинструкции.
Итак. Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r:
http://youtu.be/ACU9yvt1c8o
Регулировка ускорительного насоса карбюратора:
http://youtu.be/qi5UvajIpBc

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Олегу за помощь в записи роликов и за собственно регулировке железа.
 
Дополнение от Александра Константиновича:

У нас ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ двигатель и и поршень чтобы совершить рабочий ход должен подняться в ВМТ ДВА раза! Первый раз - на такте сжатия. Второй раз на такте окончания вытеснения отработанных газов и начала открытия впускного клапана - перекрытия клапанов. Нам для регулировки клапанов нужен именно поршень в ВМТ на такте сжатия - тогда клапана полностью закрыты и должен быть зазор между коромыслом и клапаном. На такте перекрытия клапанов - это клгда второй раз поршень находится в ВМТ, клапана чуть открыты - на них давая коромысла - РЕГУЛИРОВАТЬ клапана НЕЛЬЗЯ!

По шестерне распредвала не смотрю - она может быть неправильно напрессована - хотя это вряд-ли. Лучше смотреть по распредвалу - два кулака его должны смотреть вниз. Когда они поднимаются вверх, то давят на коромысла, а те соответственно на клапана и конечно в этом положении регулировать клапана нельзя. Сделай проще: Выключи зажигание. Выверни свечу. Выкрути заглушку на левой крышке двигателя. Вставь головку на 14 в отверстие и прокручивай коленвал по ходу его вращения. Положи палец на свечное отверстие. В момент подъема поршня на такте сжатия, почувствуешь как сжимаемый воздух начинает давить на палец. С этого момента убирай палец. Вставь в свечное отверстие не заточенный карандаш и потихоньку поднимай поршень вверх прокручивая коленвал по ходу его вращения. Карандаш будет подниматься. Как только он начнет опускаться, значит он прошел ВМТ на такте сжатия. Чуть-чуть покрути коленвал назад, а потом опять вперед и сделай так несколько раз - ты почувствуешь точку максимального подъёма поршня. Это есть ВМТ на такте сжатия. Теперь открути лючок для просмотра меток и посмотри, правильно-ли у тебя набита метка соответствующая ВМТ. В этом положении регулируй клапана.


Когда зазор больше рекомендованного заводом, минусов два. Первый - уменьшаются фазы впуска и выпуска - уже должен открыться клапан, а ещё выбирается зазор между клапаном и коромыслом. Соответственно ухудшается продувка в камере сгорания и двигатель не добирает мощности.Второе - Ударные нагрузки на коромысла, торцы клапанов, кулачки распредвала резко возрастают.

[Jeka007]

Всем привет! Тем кто хочет поставить защиту картера будет полезно!!!

 

Купил Защиту картера от классики Ваз 2101-2107 (на авторынке стоит 200 рублей, ее размеры прям как для мотоцикла, даже вырезать не придется), Закрепил стяжками на мотоцикле, разметил где отверстие для слива масла, и еще немного лишнего металла, болгаркой отрезал. И вот что получилось! Как крепить я думаю все сами догадаются, ибо вариантов не мало!

 

 

[Raivon_gang]

Здравствуйте товарищи!Один из наших форумчан Jeka007 выкладывал фотографии защиты картера для нашего коня из защиты картера от ВАЗ 2101-2107 В общем воспользовавшись его идеей сделал аналогичную защиту и закрепил ее уже на мотоцикл!

Была куплена защита картера в автомагазине БИ-БИ за 88рублей!Были использованы U-образные болты и самоконтрящиеся гайки с наполнителем и фиксатором резьбы М-6 (куплены в магазине метизы стоимость 160рублей30копеек=)) )в количестве:4 U-образных болта,8 самоконтрящихся гаек!Далее просверлено 8 отверстий для крепления защиты,от передней части обрезано примерно 2 см. защиты,вырезано отверстие для сливной пробки!

Далее:закрепил защиту картера только за нижние трубы рамы без всяких резинок,резонации нет совсем!А да получается 4 точки крепления!Вот вроде и все!=)))

А да еще я покрасил ее перед установкой в нормальный черный цвет,теперь как заводская!=)))

Используемый инструмент:Дрель,болгарка или ножовка по металлу,напильник круглый и полукруглый,плоский напильник!

В общем закончил я полностью изготовление защиты картера!Установил на мотоцикл,ну и собственно вот как она выглядит на мотоцикле!

[Саш-ОК]

Добрый вечер, друзья мои! Ну вот наконец я закончил переделку маятника на подшипники. Использовал 4 шт. подшипников 6202, по 2 с каждой стороны. Между парами подшипников установил распорную втулку из трубки длиной 160мм и внутренним диаметром 15мм. Дополнительно изготовил новый слайдер из конвейерной ленты размером 500*40*4,5мм. В раме мотоцикла твёрдосплавной шарошкой увеличил диаметр отверстий под новую ось маятника до 15мм. Шайбами 16*28*2 устранил осевой люфт маятника в раме. Так же из-за увеличения длины маятника пришлось удлинить цепь на 2 звена. Весь процесс будет понятен по фото, поэтому вкратце о результатах: Увеличилась плавность хода - мот стал меньше бить по заднице. Особенно заметно на мелких кочках - там где раньше приходилось привставать, сейчас вполне комфортно проезжать сидя. Результатом очень доволен.  Сейчас пробег 2500, проверю живучесть конструкции.

[sansanich]

Только вчера добрался до гаража :) Вот фотки глушителя с ттр250 2012г.в. ... Труба от банки до выпустного коллектора от вазовского глушителя подобрана...


Вот еще фотка доработанной болгаркой крышки ведущей звезды :)

[Тимон]

Привет всем. Сегодня озадачился заменой воздушного фильтра. Ездил аж в Пятигорск, на авторынок, но нашёл-таки в одном из скутерных магазинов специальный поролон для воздуханов :) Цена 150 рублей.

Поролон продувается на порядок легче, чем старый бумажный.
Разрезал родной фильтр, чтобы от него осталась лишь рамка и металлическая сетка, по размеру рамки вырезал поролона:


Пропитал машинным маслом. выжал излишки, притянул рамкой - готово!


Смотрится неплохо, под цвет окружающего пластика  :D 
ЗЫ. Внутреннюю часть бокса воздушного фильтра тоже маслом протёр, кстати - в расчёте на то, что даже если пыль будет где-то проходить через сам фильтр, часть её осядет на стенках. Не помешает, думаю.

 

[Мыха]

Внесу свои 5 копеек по амортизаторам YSS. У меня установлен МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17( позиционируется для эндуровской Хонды весом 240 кг), чуть высоковато, но терпимо)))) цвет пружины-красный( в катологе написанно, что черный). Конструкции амортизаторов, которые мы ставим на свои мотоциклы, не предназначены для работы с прогрессией( из-за конструкции нижнего сайленблока, хотя если поставить переходник-вилку, то и он встанет на прогрессию, но естественно увеличится его длинна). Я писал об этом Антону, но видимо он предпочёл пропустить это сообщение.... И еще по сайленблокам этих амортизаторов(YSS)-там скорее всего стоят игольчатые подшипники или втулки скольжения как минимум, ибо тонкая резинка торчащая с наружи просто сальник-пыльник. Рабочий ход у моего по паспорту 130мм. Устанавливал без шайб-встал в притык, что верх, что низ. Пружину не трогал вообще, только регулировал на отбой. При установке помешал бы боковой пластик с левой стороны( который был удален давно при установке колхозного амортизатора от старой версии ттр-спилен болгаркой). Проверил его на всех грунтах, которые были в наличии. На продубасе по полю( кочки, холмики), по грунтовке с ямами-до отбоя не доходило вообще, работал амортизатор достойно, я уж и забыл, когда по полю и грунтовке ездил сидя, а не в стойке))))))). И параметры, изображенные на пружине амортизатора у Антона рознятся по сравнению с моими, у него 65-150-150, у меня 95-и не помню))))) Т.е внешний диаметр( наибольший) амортизатора с пружиной 95мм.

[Striker]

Всем привет! Для разнообразия, вот ещё немного фоток нашего мопЭда из моих покатушек по Центральному Кавказу (КЧР).

Спасибо за великолепные фотографии! Очень люблю горы, постоянно к ним возвращаюсь!

Но любимое место- Баксанское ущелье, Шхельда!

Между прочим на центральном Кавказе имеет место быть пик имени моего Деда;) Категория сложности 2Б.

А теперь о радостях. Сегодня получил ПТС и естественно зачесалось.

1. Защита картера.

Имеем: штатная защита картера от BMW F800GS Adventure, отобранная у гусевода за пиво. Защита пластиковая, но очень прочная и толстая.

Далее в руки была взята зажуленная от гусевода вторая бутыль пива (обойдется, у него гусь есть :) ), пластиковые черные жгуты и горячая голова.

Прикладываю защиту и бац! Как родная! Будто спецом под ирбис делали)

В итоге даже под сливную пробку колхозить дыру не пришлось, все совпало.

На занесение в ФАК данной защиты не претендую, так как достать её тяжко, а купить неподъемно. Есть вариант шариться по БМВшным форумам в поисках товарища, который чистит гараж.

Но на этом энтузиазм не ушел! Пиво было допито и в закромах найден портвейн Португальский.

ЗЫ очень удивил белый налет двигателя на фотографиях со вспышкой. В реале двигатель черный, а при вспышке такие чудеса вылезают.

Фотографировал на Айфон 5...

2. Защита перьев.

Начитавшись страшного про криворуких китайцев и про то, что защита у нас стоит не той стороной, решил сию несправедливость исправить.

Сняв щитки перевернул кольца-крепления наоборот, чтобы цеплялась защита.

На радостях поставил правый щиток, и с энтузиазмом решил, что так будет и с левым.... Но горячительное затмило мой ум и я понял, что не прав, когда щиток уперся в ступицу и тормозной диск... Однако расстройства не было и вызов от Китайцев был принят.

Вооружившись штанген-циркулем, полотном для ножовки по металлу и канцелярским резаком, я приступил к кромсанию. Ессно после пропилов бахрому аккуратно срезал, углы закруглил.

ЗЫ: на фото еще не доконца обработанный продукт.

В общем так у меня появился кусочек БМВ на мотоцикле и были защищены от говнов перья.

Уф!

Спасибо тем, кто осилил текст!)))

[skorpion1305]

Здраствуйте, мотобратцы.. Нигде и никак не могу найти проклятую шестерню и первичный вал. Может быть кто находил? отпишитесь пожалуйста. в интернетах тоже не могу найти :(



Ребятыы, доброго времени суток) Свершилось. Поршень от ТТР 250 2012 года встает как родной. Вот фотки и видосик :) На видео первый запуск. Качество ДНО


http://vk.com/skorpion1305?z=video43508732_168272856%2Fvideos43508732

ну и почти последние фотки







Нашёл книгу по ремонту поршневой с регулировкой клапанов. На 301 странице основной темы "Скандалы..." есть фотки полной разборки двигателя, предлагаю модераторам объединить и в ФАК)))
двиг.1.doc двиг.2.doc двиг.3.doc

Изменено 10 июня, 2014 пользователем Antony3d
оформление поста

[skorpion1305]

Ребятки, вот на мой взгляд очень полезные картинки. ПО крайней мере они мне очень пригодились. Двиг не наш, но большинство деталей подходит. Двигатель от Stels Flame 200. ( 164FML )

[Antony3d]

Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X

1. Затягивать в нагруженном состоянии наши YSS амортизаторы абсолютно не нужно. Вчера когда снимал для подтяжки пружины, просто руками мог провернуть обе втулки, там что то стоит, х.з. что, но крутится втулка вместе с резинкой со своеобразным металическим скрежетом. То есть похоже он рассчитан на такую работу. Соответственно резина на скручивание не работает, и это хорошо. Затягиваем на просто стоящем моте, колеса к земле прижаты, нагрузка просто веса мота достаточна, что бы болты и втулки встали в крайние свои положения по высоте.

2. Резинки, что мы видим, если это только пыльники а дальше подшипники - тогда бы я не мог шевелить вращать по оси установленный и затянутый амортизатор. А он хорошо может вращаться, при неподвижных втулках, градуса так на 3-5. Если это только пыльники то внутри есть еще резина.

3. Почему мне понадобились шайбы: при втулке 29 сверху, люфт на не затянутом - 1,5мм, на полностью затянутом с максимально возможным моим усилием, большим ключом - остается около 1 мм. С нижнем тоже самое, но там люфт меньше 1 и 0,5мм.
Банально у нас по разному кривосваренные крепления.

^^ - верхнее крепление.

4. Ход моего амортизатора до резинки отбойника YSS MZ506-310TRL-04-X, около 45 мм, весь ход близко к 50 мм - очень малый ход для эндуры.


Еще фото крупно:


На последнем фото видим контрогайку черную, откручиваем, и можно выкручивать нижнюю часть крепления - регулируется длина аморта 310-325, я сделал ~315. По мануалу можно регулировать 310-320 мм
Самая верхняя часть пружины - трёт айрбокс со стороны аккумулятора, но эта проблема решается не сложно, прокладки там проложить.

Пружину нужно подтянуть так, что бы сидя на моте, аморт был примерно в среднем положении (может чуть чуть выше в случае данного короткоходного аморта) тогда рабочий ход подвески потом будет и вверх и вниз. Я почти угадал со второго раза, но надо еще чуть чуть расслабить, очень чуйствительная настройка пружины. Пружина крутится любой шпилькой на 6 мм, одна есть в комплекте, вторую взял сверло, крутится двумя руками нормально. Есть контрящие болтики на гайке регулировки пружины.

Скорость отбоя поставил быстрее чем в стоке, от самого быстрого положения 5-10 кликов примерно (из 60 возможных). Общая жесткость слишком большая (скорость сжатия слишком мала) но тут ничего не сделаешь, ход короткий. Надо бы помягче, а низя. Аморт сугубо дорожный, на кочках валить нельзя, хард эндурить нельзя. То есть можно конечно, но очень не весело - срабатывает до ограничителя в обе стороны. Сама по себе его работа - полнейший зачет, рекомендую тем, кто собирается использовать мот город/трасса и ровные грунтовки, без супер жестких ям и прыжков.

 

После 300 км проеханых по всем типам покрытия. Асфальт, лежачие менты, средние ямки - очень хорошо. Ровный грунт, мокрый прикатанный песок - очень хорошо. Песок сыпучий с колеями и кочками, слишком жестко - не хватает рабочего хода подвески. Ямы, поперечные колеи на твердом грунте - плохо. Корни деревьев в лесу - плохо, жестко. Средние и большие ямки - короткий ход, срабатывание до крайних положений, только на малой скорости, и при этом только стоя. Гравийка мелкая ровная - отлично, крупная - терпимо.

 

Вывод - аморт короткоходный, собственно от асфальтового спорта-кофемолки, и так все понятно что не эндурный. Настроить пружину на нормальную мягкость можно, но тогда будут постоянные пробои, а при правильной настройке (сидя на моте - шток сработан в среднее положение) - жестко получается.

[Antony3d]

BosDA:

Ранее я писал, что в прошлом году увеличил диапазон регулировки фары, но не описывал эту переделку детально, вот сейчас могу выложить фото.

 

На фото видно, что вертикальная часть кронштейна для фары была срезана. Изготовлена пластина с тремя наборами отверстий, в них нарезана резьба. В части кронштейна, расположенной горизонтально были проточены пазы для перемещения болтов крепления пластины.

[Капитан Улитка]

Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ 

Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора...

В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или)

Заранее прошу прощение за качество фото, снимал на телефон.

[Капитан Улитка]

Продолжу про проблему подклинивания тормозов..Ещё одна из вероятных причин подклинивания  это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха    выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото:

На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех :D и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!)

На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок.

На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем.

На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники  сели в проточки пальцев.

Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма!

[Mobilis]

Многие хотят лампу Н-4 в нашу фару. Покажу каким путем пошел я.

Купил оптику с отражателем от ВАЗ-2103, у нас стоит 175 руб. ВНИМАНИЕ, ЕСТЬ ДВА ВИДА ФАР, НУЖНА ТА, ЧТО С ЦОКОЛЕМ Н -4 !!!

 

Аккуратно, отверткой снял с нее этот цоколь:

 

 

Разобрал нашу фару, то есть отделил отражатель со стеклом от обтекателя, там внизу обтекателя есть болт который держит отражатель:

 

 

Вот сам элемент:

 

 

Срезаем с него все выступы где стояла лампа , что бы получился такой результат. Я пользовался болгаркой, после обработал напильником:

 

Обезжириваем, наносим холодную сварку, и прижимаем цоколь снятый с оптики ВАЗ-2103 привалочную поверхность которого я перед этим хорошенько прошел крупной наждачкой, для лучшего сцепления и обезжирил. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ НА ЦОКОЛЕ К НИЗУ ОПТИКИ!!!

Вот, что получилось

 

 

Далее даем застыть холодной сварке, вставляем лампу, на лампу одеваем штекер купленный за 40 руб. и вставляем габарит. Собираем фару с обтекателем в обратной последовательности и вот, что получил в итоге:

 

 

 

Время потратил около получаса, это без снятия обтекателя (уже был снят). Теперь можно без проблем ставить и снимать лампу Н-4 (которая есть на каждой заправке), можно поставить ксенон (на любителя).

Надеюсь кому то будет полезным.

 Да, надо еще соединить штекер от Н-4 с нашей проводкой. У меня проблем это не вызвало.

 

Р. S. Во время обработки места крепления цоколя к фаре, внутрь попало много отходов-опилок, после окончательной обработки выдул их компрессором.