FAQ - IRBIS TTR 250R (2013-2014)

[Мыха]

Замена звезд:

Для 428 цепи:

 

Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (130 звеньев)

 

Для 520 цепи

Комплект перехода на 520 цепь

Ведущая звезда: JTF287.14

Ведомая звезда: JTR273.45

Цепь: JTC520X1R108RL

При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования

По каталогу если на 520 цепь вместо  JTR273.45 надо JTR273.44 но их в наличии нет. Есть выход, сегодня заказал, есть в наличии www.statusmoto.ru оригинал от HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда задняя ведомая) и HONDA CA 125 Rebel S,T,V,W,X (95-99) (Звезда передняя ведущая) длинну цепи еще не высчитал, но ее не проблема достать... Передаточное число повысится, тяга увеличится-максималка упадет-для любителей помесить грязь... Передаточтое число станет 3,14 со стоком было 2,94....

[Дырчик]

 Замена бокса воздушного фильтра  и изготовление  собственного фильтра. (продолжение №2)

Я продолжаю рассказ,  про изготовление  бокса под воздушный фильтр.  Стал вопрос – какой фильтра имплантировать в новый бок ?  Стал искать от советской мото техники и нашел по виду то что нужно , первый вариант  - это от мопеда времен СССР Рига 16, Рига 22, на вид небольшой диаметр и по высоте нормальный, но в связи отсутствия информации на данный фильтр, а именно размеры ни где не указаны. Потом я переключился на мотоциклы Минск и мотороллер Тула, там тоже на вид фильтры небольшие и при наличии их легко можно внедрить в наш мотоцикл – ИРБИС  ТТР 250-2. Но и с этими у меня стала проблема с поиском технической инфы.. Плюнул я на это все и  начал изготовления своего собственного фильтра.

   Первоначально я определил нужный диаметр  фланцев, потом нашел центр, разметил диаметр трубы которая будет впаиваться и начал изготовление. Первоначально я вырезал отверстие в одном из фланца, вставил в него трубу и запаял, потом болгаркой отрезал ободок от заглушки 100 мм, и уже по размеченной линии срезал до диаметра 70 мм… После этого, я отрезал по высоте трубу 90 мм, подравнял ее и выставив по линии отмеченного диаметра, прихватил детали паяльном(зафиксировал), далее я аналогично вышеописанному, припаял  глухой фланец, потом отрезал  не нужные части и у меня получилась заготовка в виде катушки для ниток… Далее началась утомительная работа – сверление отверстий в трубке на которую будет одет фильтрующий элемент из поролона… Когда я закончил сверлить все отверстия, я решил верх глухого фланца окрасить антигравием.. Пота это все сохло, я начал изготавливать трубку из поролона толщиной 10 мм, отрезал по высоте  на 30 мм, чтобы в дальнейшем подрезать ровнее, навернул на остаток трубки диаметром 40 мм, не натягивая поролон, отметил, отрезал и на кромки (стык) нанес клей, выдержал как по инструкции и состыковал стыками поролона, потом, чтобы он не разворачивался, в 4 местах с небольшим натягом завернул малярный скотчем шириной 30 мм… К тому времени, пока я занимался  поролоном, «флейта» для фильтра высохла, далее я к выходному  патрубку бокса, припаял еще один штуцер, к которому подводится трубка из картера двигателя… Все спаял, так же решил окрасить бокс в черный цвет антигравием, предварительно ошкурив его для агдезии покрытия,  все отверстия заклеил скотчем, на патрубках сделал «юбочки» и нанес покрытие… Пока бокс сох, я продолжил работу по фильтрующему элементу – проклеенный патрубок подрезал по высоте примерно выше самой катушки миллиметров на 8, чтобы когда его одеть, он примыкал к фланцам плотно, после всех подрезал поролон одел на «флейту»… Далее, мне показалось что маловато поролона и тогда я сверху уже одетого на флейту,  навернул еще оборота полтора и затянул по краям пластиковыми хомутиками… а сверху я натянул капроновые колготки.. Получился очень прикольный «бутуз» и легко продуваемый .  Потом  я снял скотч с бокса, на вид вроде красивый, и вставил в него фильтр !!! Вроде получилось… Пошел примерять, все вроде нормально и только потом вспомнил, что многие из тех кто будет читать эту статью, не будут убирать аккумулятор из штатного места и выявился маленький косячок – верх аккумулятора немного мешает входящему патрубку… но это мелочь и кто будет изготовлять самостоятельно такую деталь, я всегда рад помочь и подсказать что и как…  Главное что проблема решена с герметичностью и хорошим вдохом..  На фото Вы увидите все этапы изготовления, будет еще один завершающий  этап– «установка и подключение  бокса воздушного фильтра»…

                                                                                                                                  Продолжение следует.

                                                                                                                                                         «Дырчик»

[Дырчик]

Привет, Олег! Поролон ты брал специальный - для фильтров? Кстати, на Стел Флейм 200 стоит поролоновый фильтр, но там специальный поролон. Обычно мыл его , потом обильно смазывал моторным маслом и выжимал сжимая весь в кулаке. Излишнее масло вытекало и фильтрующий элемент готов к установке.

Все правильно, согласен полностью с тобой ! Но мне было не до него, я хотел Вам предоставить быстрее изделие, чтобы решить вопрос водой...

  Потом естественно будет нормальный поролон и пропитка, все как полагается ! 

[Ezgik777]

Вкладываю свои 5 копеек  :)  в копилку знаний:
Подшипники на заднем колесе номер 6302 закрытого типа,
Сальники задней: со стороны звезды № 28/42/7, но втулка которая заходит в этот сальник меньше диаметром приб. на 1,5-2 мм, через этот зазор вся вода достаётся подшипнику, от чего он очень быстро умирает (через 1000 км весь подш. в рже)
со стороны тормозного диска № 27/47/7, там всё нормально.

Сальники переднего: Левый 20x35x7, правый в приводе спидометра 40x50x5.

 

iKan:

Если поменять сальник со стороны звезды на 27/42/7, то проблема ржавчиной в подшипнике уйдет, т.к. прилегание втулки будет плотным.
В своем случае я такой сальник не нашел, поэтому намотал на втулку 2 витка изоленты, в итоге втулка села плотно в сальник.

 

Antony3d:
Купил русские аналоги:
Зад: 180302 6302 2RS 15 42 13 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.
Перед: 180201 6201 2RS 12 32 10 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.

 

Способ замены подшипников, видео:

Изменено 22 мая, 2014 пользователем Antony3d
добавлено про сальники и передние подшипники

[Дырчик]

Размеры и марка  аккумулятора ИРБИС ТТР - 250 -2 (2013)

 

1. Высота -130 мм

2. Глубина - 60 мм

3. Ширина -  150 мм (148)

 

 

[Oi!]

Итак, я тоже забрал свой амортик от VFR800. Все крепления идеально подошли, даже шайбы не подкладывал. Отлично работает и имеет регулировки. Но блиин он оказался длиннее родного. Для меня более менее, а вот отец будет плохо ногами доставать....И цепка трёт об маятник немного, точнее об резинку. Обошёлся он мне в 3800р с доставкой.

 

 

[Oi!]

Не нашел в Питере нормального подходящего аморта, был куплен за 1500 китайский разборный с регулировками, от какой то хондовской табуретки.

С родного переставлена пружина, чашки под пружину, нижнее крепление.

Масло залил ТАД 17.

Стал немного ниже, на пару сантиметров, раньше стоял на цыпочках, теперь всей ногой. Можно заказать у токаря другое крепление, но меня  пока устраивает, работает хорошо, амортизация в норме.

 

[Oi!]

Парни как и хотел сделал зарядку для навигатора из автомобильной зарядки, разобрал, припоял 2 провода на + и -, на + поставил предохранитель. Все это дело собрал и прикрепил к раме. Кабель прихватил хомутами к кранику бензобака и креплению переднего пластика и вывез на руль.

В процессе сделать конопку для включения и выключения зарядки.

 

 

[valli]

Размеры сальников: вал ведущей звезды-20-34-7, вал переключения передач 14-28-7.

[Дырчик]

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением.

http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t0&sketch=sk18

 

ИРБИС ТТР 250 - 2 (2013) задний подшипник ступицы -  6302 2RS

 

Далее, снимаете любой подшипник, подбираете параметры  по таблице и узнаете его  номер.

[Капитан Улитка]

Хотел добавить: при снятии/установке колёс незабывайте смазать консистентной смазкой(тонким слоем)ось, распорные втулки(место куда втулка входит в пыльник/сальник ступици колеса) и рабочие кромки пыльников /сальников.

[Oi!]

Сегодня сделал выхлоп лучше: Рассверлил длиннннннннным сверлом на 14 мм. весь глушитель насквозь  - от входа до выхода. Просверлил все перегородки.  Плюсы:

 1) Исчез тот маленький провал при резком открытии газа который был ранее.

2) Звук стал чуть громче и приятней, но не громче чем из глушителя стандартного Стелс Флейм 200.

3) Заметно прибавилась мощность.

4) При резком сбросе газа появились отстрелы в глушитель. Это в плюсы не записываю - просто констатирую.

5) Больше не прослушивается детонация. Связываю это с тем, что улучшилась продувка и почти не осталось застойных зон в отдаленных краях камеры сгорания.

 Для себя решил: На этом глушитель оставлю в покое - мне этого хватит.

 Если будете делать так-же, то советую на время работы снять боковой теплоизолирующий экран глушителя - он стоит под углом к оси глушителя и мешает визуально выставить сверло точно по оси глушителя. Важно сверлить по центральной оси глушителя - иначе не попадете в заглушку выпускной трубы - та которая на снимке показанном ранее с четырьмя отверстиями.

[Oi!]

Сегодня решил все-таки распотрошить глушитель на новой TTR. Звук изначально не нравился.... Это надо было такого наворотить китайским инженерам))))))))))))))) Трубу на 35 мм закрыть заглушкой с несколькими отверстиями, да еще на выходе тонкую пиписку приколхозить)))). Двигатель задушен выхлопной системой наглухо... Было все разобрано, убраны две перегородки, срезана заглушка и пиписка на выходе. Приварена труба 38мм, на ней сделаны жабры, все пустоты банки нахорошо набиты базальтовой ватой и все обварено! 

 

Результат

http://vk.com/video3...54e2edfda035787

[серый@волк]

Переделка амортизатора от Урала на Ирбис

(осторожно, нужно грамотнее подходить к креплению верхней части амортизатора, а то может выйти как в самом низу сообщения )

 

Итак, проехав 1300км, обратил внимание, что мотоцикл заметно просел. Конкретных косяков аммортизатора я не замечал, но задумался о его замене. Так как деньгов сейчас свободных нет вообще, то стал импровизировать. У соседа по гаражу за бутылку забрал новенький амортизатор от Урала. Скинул стоковый и начал сравнивать.

Урал-овский оказался немного длиннее и его нижняя втулка шире стоковой. Сначала я хотел срезать "уши" и приварить сайленблок от стокового, но отсутствие полуавтомата и совет бывалого, что при обычной сварке может выкипеть масло, привело к тому, что я просто обрезал лишнюю часть ушей, просверлил отверстие, загнал втулку с одетым на нее кислородным шлангом. Получилось типо вот так:

 
Пружина от Урала слабенькая и даже при самой жесткой настройке не обеспечит соответствующей жёсткости. Было принято решение поставить на Урал-овский пружину от стокового.
 
1. разбор стокового амортизатора. Нашел мощные тиски, поджал пружину, помогая фомкой, в образовавшемя от нижнего сайленблока зазоре увидел стопорную гайку на 19-ть. Захватил гайку ключом, отвернул сайленблок и разобрал амортизатор. На вид он был целый, но оказалось, что шток вообще заклинило, а верхний сайленблок вдавило вовнутрь   :o
 
2. разбор Урал-овского амортизатора. Теми же самыми тисками поджал пружину, отжал фомкой нижний сайленблок и там также нашел стопорную гайку на 17-ть и аналогично все открутил. Урал-овский амортизатор работал как часы.
 
Полученные части идеально подходят друг другу. Прикинул логически что и куда, получилось где- то вот так (кстате, здесь не показана латунная шайба от водопроводных труб, которую вставил позже для большей жесткости пружины). Также снял со стокового амортизатора отбойную резинку и поставил ее на шток Урала:
 

Сборку осуществлял в обратном порядке - поджал пружину, перевел регулятор жесткости в минимальное положение, закрутил сайленблок и перевел регулятор жесткости в максимальное положение. Получилось вот такое чудо:

 

Положив шайбы под верхний сайленблок (чтобы подогнать его толщину, так как ураловский сайлент уже чем стоковый), установил амортизатор в мотоцикл. Лишние сантиметры нового амортизатора задрали задницу мотоцикла, но как ни удивительно, он все-таки сам стоит на подножке. Единственный момент, который мне не нравится - цепь краешком касается верхней пластиковой подложки маятника, рядом с ведущей звездой, и вероятно подъест ее со временем. Получилось вот так.

Ходовые испытания показали, что этот амортизатор практически ничем не отличается от стокового! Наоборот, на скорости по гребёнке показал себя лучше (учитывая, конечно, что мой стоковый по-ходу был "деревянный"). В итоге, надеюсь что амортизатор проходит еще один сезон, пока не сдохнет стоковая пружина (в качество советской Урал-овской начинки верю больше). Жёсткость амортизатора можно регулировать заливкой более густого масла.
Итого, цена вопроса 90 рублей!! (стоимость подаренной бутылки казахской водки)  B) .
 
Добавлено спустя какое-то количество времени и километров ;)
 

Комрады, АХТУНГ!!!!

Те, кто колхозил аморты от других моделей и кто "добирал ширину" верхнего сайлентблока шайбами, срочно советую проверить состояние вашего аморта!!!!!

 

Вот такая хренотень произошла с моим амортизатором, который я заколхозил из Советского УРАЛ-овского! Реально разбило не только верхний сайлентблок, но и сожрало всю его резьбу, от чего он просто выскочил на прыжке и просто чудом шток не воткнулся мне в задницу и мот не сложился!!

Изменено 13 мая, 2014 пользователем Antony3d
Добавлено пердупреждения о верхнем сайлентблоке

[alik_sn]

По поводу спидометра. У меня спидометр изначально показывал как мне казалось меньшую скорость. После пробега 200 км спидометр субъективно показывал в 2 раза меньшую скорость. Разобрал, оказалось что при сборке мотоцикла шайба с "ушами" не попала в пазы, была затянута передняя ось, изза чего шайбу выгнуло и спидометр работал за счет силы трения этой шайбы. Со временем она подтерлась и стала показывать еще меньшую скорость. После выпрямления шайбы и правильной установки спидометр начал показывать более адекватно, уж не знаю насколько, но глаз вроде не режет. Мож у кого та же проблема, поэтому и показывает неправильно.

[Bull]

А я замутил фильтр из поролона толщиной 5 см пришитого проволкой к основе бумажного фильра, все более-менее герметично, а сверху ткань для воздуханов, дед еще давно подогнал, да не находил применения, поролон пропитан маслом. До этого просто паролонку ставил, считаю нормально справляется, да и тотальная бюджетность.

[Antony3d]

Расскажу и покажу очередной колхоз.
 

 
Взял какое-то резиновое колесо, проточил в нем посадочные для подшипников, собрал, проехал совсем немного, пока не понятно по износу. С этой резиной нозящий звук от ролика пропал, стало тихо, ролик работает мягко. Но износ резины всяко будет сильнее чем пластика, по факту скажу позже как проеду около 100 км. Пока такой колхоз прямо таки рекомендовать не буду, посмотрим еще, но делать просто и колесо копеешное.
 
Теперь про жопу, вот она крупным планом:

 
Как видно втулку съела пружина, метал как и везде пластилин увы многие узлы мота одноразовые ;(
 
Попробую нацепить под пружину капроновую втулку:
 

Но внешний диаметр многоват вышел - пружина пока не налазит, надо стачивать и там останется всего 0,8 мм, а тогда пружина быстро продавит эту вторую втулку. Наверное надо ставить металл-втулку, но это тоже будет расходник.
 
п.с. как открутить болтик который крепит ролик - никак. Он посажен на какой-то клей, типо эпоксидки, поэтому спиливаем шляпку на наждаке - аккуратно не переборщить. Снимаем ролик и подшипники, берем горелку помощнее, и прогреваем ось и болт, пока из резьбы все не выгорит и дым не кончится, далее за остаток торчащего болта пассатижами/тисками - он выкручивается.
 
 
Короче поездил я на этом ролике, около 500 км (маловато еще что бы оценить износ, но..), разгонялся максимум до 85-90. Работает - гут. Прорезало цепью всего около 3 мм. По началу пока цепь не утопнет до роликов быстро, потом будет помедленнее изнашиваться.
 

Единственная проблема при установке, это максимально точно пропилить посадочные места для подшипников, я пилил гравировальным камнем, помаленьку, постоянно проверяя соосность. Диаметр - 21-21,5, глубина 6,5. 
 
Если кто найдёт более простой быстрый и точный способ сделать посадочные места, то вообще супер будет, работы на 5 мин. Есть идеи? В домашне-гаражных условиях, без фрезера.
 
Колесо стоит копейки, даже если хватит его только на тыщу-две, то намано. Конечно надо еще посматривать что бы резина не разрушилась в местах где стоят подшипники. Я еще на всякий случай ослабил немного пружину, что бы не так зверски давила, закрепил её не снизу планки которая держит ролик роликом, а выше её, хомутом.
 
Подшипники ролика, аналоги:
Для ролика - 608 ZZ
80018 608 ZZ 8 22 7 - Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами

Изменено 13 мая, 2014 пользователем Antony3d
дополнено

[Вадим230985]

ЗАМЕНА ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ TTR 250 (nev)

[atom-ttr]

Снова всем привет.
Видимо мне повезло дважды, так как аморт от кайо которым я заменил наш штатный (вот ссылка где это описывал http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&page=58#entry53409 ) тоже приказал долго жить, причина - потек сальник   :( . В магазине за него было отдано 3900 кровно заработанных вечно деревянных. Аморт - разборный, разобрав его был извлечен сальник 12,5Х32 мм, такого сальника найти ни где не удалось, поэтому было решено делать колхоз, так как жаба недвусмысленно намекала, что не вариант опять отдавать почти 4к.
Начались поиски, того, что можно взять за основу при изготовлении... ВАЗовские передние, включая нивовские имеют шток 10,5мм - тонкий сук@, волговские - длинный патрон, соответственно при обрезании штока хода амортизатора не хватит. Шток был нужен диаметром не менее 12мм так как ухо аморта имеет резьбу М12х1,25 , а заморачиваться со втуленьем этой детали не хотелось. И вот в конце концов был найден нестандартный, разборный(!), двухстороннего действия(!)  нивовский аморт с диаметром штока 12,5 мм, производства ООО Призма г. Тольятти.
Вот фото упаковки  IMG_20131209_214441.jpg  IMG_20131209_214512.jpg

вот сам амортизатор  IMG_20131209_214642.jpg  IMG_20131209_214712.jpg

далее шток был укорочен а на нем нарезана резьба М12х1,25. Для возможности регулировки поджатия пружины и простоты сборки-разборки изделия из водопроводной трубы, внутренним диаметром 42,5мм на токарном станке была выточена втулка с наружной резьбой М46х1,25 с двумя гайками. Вот как это выглядит  IMG_20131209_153853.jpg IMG_20131209_153914.jpg

Втулку приварил к аморту, не разбирая его, полуавтоматом на четыре стежка  IMG_20131209_155417.jpg IMG_20131209_155428.jpg

затем покрасил из баллона, чтобы меньше ржавело и собрал аморт  IMG_20131209_165533.jpg IMG_20131209_165550.jpg

Поставить не успел, завтра думаю сделаю, тест-драйв покажет что вышло.

 

Итог: т.к. продавец отказался продавать один аморт, пришлось купить два (с другой стороны если что второй будет донором) цена за оба - 1200, токарю отдал 300 руб. Надеюсь аморт оправдает свои ожидания.

 

ps думаю не лишним будет добавить данный пост в ФАКУ.

 

Шток укорачивал так, чтобы расстояние между центрами креплений аморта было 305 - 320 мм (можно регулировать) получилось от края аморта до начала резьбы - 55 мм, потом еще резьба миллиметров 30. 

Аморт от которого поставил пружину был от кайо, сначала он стоял на моем мотоцикле, но потом потек и пошел в расход, на фото он еще новый (тот который снизу): 

Новый собранный аморт показал себя отлично, ничего не пробивает, хода хватает, неровности отрабатывает замечательно. Единственный вопрос на сколько его хватит, но надеюсь всяко дольше чем китайца.

[Мыха]

Олег, полностью с тобой согласен.

Кстати, на счёт проставок, ни у кого нет чертежа проставки, что бы токарю отдать? Из какого метала лучше делать?

 

"Поставил проставки под руль 30 мм ,слесарь сделал (ксати размер по осям 33 мм ,а не 35 как в Факе)"