FAQ - IRBIS TTR 250R (2013-2014)

[veselov]

Ту тему закрыли, напишу тут, если кому то пригодиться, перенесете.

Вчера разбирал ступицу под установку переходника от Дырчика

 

 

Поехали, метчик на М10. 

 

 

Далее болт, и крутим до усеру 

 

 

Получаем: 

 

Погнали дальше, метчик на М22. 

 

Опять крутим до усеру:

 

вот и все, никаких проблем, на все про все 10 минут времени

[DmSoRrOw]

 

Писал про защиту воздушного) очень действенная вещь)

 

Подкрылок и воздухан с амортом в безопасности)

[DmSoRrOw]

Ну что, как там дела?

Наконец настал этот счастливый момент =)

 

Посылка пришла (упакована кстати так себе на 3+), окрыленный и счастливый мчу в гараж на установку.

В комплекте у нас:

1. Карбюратор Keihin PZ30 с ускорительным насосом.

2. Короткоходная noname ручка газа :)

3. Тросик который идеально подходит ко всему комплекту.

 

 

Снимаем пластик, сидение, еще по мелочи что мешается.

Далее патрубок воздушного фильтра, извлекаем тросик газа из карбюратора.

Откручивает две гайки и снимаем сам карбюратор.

 

Поскольку у меня управление подсосом на руль не выведено.

Сей деталь нам лишний по крайней мере пока не обзаведусь тумблером на руль, тогда верну обратно)))

Лишнее аккуратно прячем в пакетик до лучших времен))

 

Новый тросик тянем к рулю, другую сторону крепим в новый карбик.

 

Старая ручка газа, длинная стремная неудобная. Износилась немного, графитовая смазка не лучший вариант для увлажнения этого места пора обзавестись классикой синим мобилом в тубе)))

[DmSoRrOw]

Новая ручка имеет немного другое строение пластик мягкий, лишнее срезаем простеньким ножиком до необходимого вида)

Крепим и аккуратно прячем тросик чтобы он ничему не мешал.

 

Все на месте, все стоит :)

 

Чтобы ручка короткоходка поместилась пришлось переместить тумблер эл. стартера ) куплю новый маленький сделаю рокировку еще раз)))

 

Время было уже поздно и погода была далеко не летная, ведь резину я так и не зашиповал.

Ну хоть выкачу проверю, завел со второго подхвата.

Звучит отлично, а может я просто соскучился))

Проверяем "струйку" на реакцию ручки газа.

 

Все работает, все отлично, всем доволен.

Установка простая времени много не отнимает.

 

Осталось дождаться следующих выходных, прокатится и заняться уже тонкой настройкой.

 

Ах да еще небольшое дополнение!

Вот этот ботлик регулировка давления (сила струйки) с ним надо быть ооооооооочень нежным.

Я свой сломал ну уж неистово он чувствительный.

 

[dan106me]

Замена цепи ГРМ на Irbis TTR 250R  (БЕЗ СНЯТИЯ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА)  надо бы в FAQ занести! 

 

На наш мотоцикл подходит цепь ГРМ от Kayo T2   (двигатель ZS CB250 D-G воздушный)

 

 

1) Откручиваем круглую крышку звезды ГРМ (слева на головке двигателя)

 

2) Выставляем ВМТ. В смотровом окошке генератора метка Т   На звезде распредвала две метки должны совпасть с плоскостью разъёма крышки головки.

 

3) Снимаем натяжитель цепи ГРМ, на нём два болта под шестигранник, но что бы его снять для начала прийдётся снять стартер.

 

4) Откручиваем и снимаем звезду распредвала (удобно держать головкой болт генератора, что бы свободно открутить болты на звезде) Затем привязываем к цепи ГРМ нитку или что-то подобное, что бы не упустить её в картер.

 

5) Снимаем крышку генератора, тут есть особенность(болт который не видно), сначала окручиваем круглую крышку стартера, за ней находится шестерня, вынимаем её, а за ней уже стоит этот невидимый болт который держит эту крышку.

 

 

 

 

Теперь самое интересное, можно конечно пойти стандартным путём и открутить болт на генераторе и съёмником стащить его с вала, но я поступил немного по другому, так как этот болт на фиксаторе резьбы и в домашних условиях он мне не поддался, то решено было использовать дальнейшую тактику!

 

6) За генератором находится пластина, прикрученная болтом на 10, которая не даёт цепи ГРМ сняться с нижней звезды расположенной на коленвалу. Добраться до этого болта сложно, но мною после нескольких попыток был найден способ. Затыкаем чем либо отверстие диаметром около 1см в картер внизу за ротором, что бы туда случайно ничего не упустить.

 

 

7) Берём такой же ключ на 10 или подобный, но этот подошёл идеально по изгибу. Ослабляем этот болт, но не выкручиваем до конца, пластина двигается, ставим её так что бы она не мешала нам вытащить цепь.

 

 

8) Аккуратно вытаскиваем цепь между шестерёнкой стартера и картером, она там проходит, просто её надо покрутить по разному в руках.

 

9) Так же просовываем цепь и тем же методом затягиваем болт пластины. Далее всё в обратном порядке.

[Bankir]

По просьбе трудящихся, разбор передней вилки:

Сорри за качество.

[sergeymaloy]

Врезал в бак ранее купленный на али датчик уровня топлива. Для установки была изготовлена пластина с двумя впаяными болтиками м5 и вырезал прокладку из резины. По фоткам думаю будет всё понятно.

 

 

Ссылка на датчик :http://ru.aliexpress.com/item/-/1983938906.html?recommendVersion=1Приборка установлена тоже с али, типа как на новом irbis xr 250, только вместо вольтметра показывает уровень топлива и имеется лампа резерва топлива.Тягу датчика перегнул, чтобы при полном ходе не задевала за стенки бака. Лампа резерва начинает моргать при остатке около 2-х литров бензина.

 

Вот эту непонятную фигню пришлось удалить из бака, она была приляпана внутри бака над штуцером краника топлива и мешала установке пластины с болтиками.

 

[Капитан Улитка]

Как выбрать свечи NGK и не нарваться на "левак"

[SS78]

                                                                             Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема

 

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. 
Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. 
Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. 
С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. 
Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". 
 

Передняя вилка

- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; 
- замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; 
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; 
- еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; 
- сравните результаты замеров. 

Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. 
Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. 
 

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес 
(для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). 

- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; 
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; 
- в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. 

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. 
 

Задний амортизатор

- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; 
- замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; 
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; 
- еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; 
- сравните результаты замеров. 

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. 
 

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора

- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; 
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; 
- в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; 
- сравните результаты первого и последнего замеров. 

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. 
- если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; 
- если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. 

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. 

Владимир Виталин 
 

PREL0AD

Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). 

Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. 

Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. 

Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ 

Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. 

Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. 

Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. 
Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. 

Для заметки: 
Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. 

Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. 

Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. 
 

DAMPING

Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. 
С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). 

Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. 
Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. 
Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. 

Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). 
Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. 

Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. 

Для заметки: 
Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ 
 

REBOUND DAMPING

Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. 

Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора.

При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. 

При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. 

При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. 
 

COMPRESSION DAMPING

Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. 

Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM 

При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. 

Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. 

Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. 

Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. 

Источник: superbike.ru

[Vikont5782]

Прошло более 3 недель с момента моего не сильного, но крайне не удачного падения:

 

https://lh6.googleusercontent.com/-gN7FjXsiUuw/VU-UM5uLJBI/AAAAAAAAJLM/9y4mBMlRCUE/w1155-h866-no/IMG_0691.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-uVo57ChmRik/VU-UHv2QUyI/AAAAAAAAJLA/ZNePPkI7dII/w650-h866-no/IMG_0690.JPG

 

 Это время было потрачено на вдумчивый закур форумов, просмотры роликов разбора двигателей, общением с опытными людьми, заказом потенциально необходимых приспособ и съемников, а также поиск з/ч.

Готовился к своем первому разбору двигателя.

В итоге оказалось, что не так страшен чёрт...

Итак, представляю Вашему вниманию процедуру замены вала (кулисы) переключения передач, на котором держится педаль (рычаг) выбора/переключения передач, на Irbis TTR 250R 2014 г.в. с двигателем 165FMM (много фото не делал ибо особо фоткать нечего было, да и не очень удобно).

Вся процедура заняла около часа вдумчивого кручения гаек.

Для замены необходимо:

- торцевой ключ с небольшим удлинителем на 8

- рожковый на 13

- емкость для слива масла

- новое масло

- новый вал он же ось он же кулиса переключения передач (родной номер 4627072922458). По моим данным, сравнению и измерением основных размеров штангенциркулем на KAYO двиг. ZS CB250D-G (воздушный) (P061007) идет такой же вал. Продаются в сборе. родной около 300 р, кайо 500р. Сверху вниз: кайо, родной новый, родной сломанный:

Последовательность действий:

1) отвинчиваем сливной болт и сливаем все масло (если постараемся сэкономить и не шатать мот при сливе, то оно польется точно из размыкаемого стыка)

2) откручиваем задний тормозной цилиндр (два болта с гайками)

3) отгибаем фиксатор на рычаге/педали ножного тормоза и снимаем ее

4) снимаем рычаг кикстартера

5) отсоединяем трос с рычага сцепления на коробке

6) очищаем двигатель от грязи и пыли хотя бы вдоль стыка

7) откручиваем по периметру все болты крышки

8) аккуратными слегка покачивающими мягкими движениями тянем крышку на себя. после недолгого раздумья она поддалась и моему взору открылись частичные внутренности мотора

9) подталкивая с другой стороны (левой) и слегка вращая, чтоб не во что не упирался выдавливаем вал/ось/кулису

10) берем новую, смазываем ее маслом и вставляем на тоже место также аккуратно

11) устанавливаем педаль/рычаг переключения передач и проверяем работоспособность изменений :)

12) проверяем целостность прокладки и аккуратно ставим крышку на место

13) чтоб она хорошо села без усилий отводим рычаг сцепления на ней вперед

14) вставляем и наживляем болты. они все одинакового размера, но я их снимал по порядку и в том же порядке возвращал на свои места

15) затягиваем по очереди друг против друга без усилия все болты, оптом с небольшим усилием, потом с большим, потом с еще большим, потом с контрольным. Равномерность затяжки обеспечит герметичность стыка

Дальше все ставим в обратном порядке. Заливаем масло. И вуаля, мот снова на ходу и продолжит радовать меня уже летними видами окрестностей и дарить ощущения от езды

Масло залил такое, оказалось у них акции и дали подарочную упаковку со смазкой для цепи мотоциклов кросс и эндуро:

На следующих выходных продолжу изучать окрестности:

 

Всем удачи!

P.S. Хороший инструмент и вдумчивое кручение гаек - залог успешного ремонта. поставил, кстати, пластилиновый штатный рычаг переключения передач, а в зип положу тюнинговый :)

[Капитан Улитка]

Начну пожалуй, про переделку маятника под весьма не дефицитные подшипники 202(цена 200 рублей  SKF) вместо "золотых" NK20/20 ( у нас по 800 рублей за штуку и ждать хрен знает сколько) Сразу оговорюсь, делаю на ХР250Р, но не суть важно, принцип один и тот же. Для переделки понадобятся следующие вещи: болгарка (ножовка по металлу), скотч малярный, измерительный инструмент( рулетка, штангенциркуль,и т.д.) дядя -токарь, желательно трезвый....

И так по порядку: 1. Снимаем маятник, освобождаем его от всяких нам пока  ненужных вещей (колесо заднее, слайдер цепи, прогрессия подвески и т.д.) 2. Выбиваем "золотые подшипники NK20/20 ( у меня не получилось снять их целыми...) 3. Замеряем расстояние между отверстиями оси маятника на раме, у меня вышло 210мм, и записываем эти значения, они нам позже пригодятся. 4. Делаем чертеж, эскиз, рисунок и т.д., что будет понятно дяде-токарю....Из токарки нам понадобятся следующие вещи: две чашки под 202 подшипник, распорная втулка, новая ось и две шайбы.Отдаем токарю и сидим терпеливо ждём, когда Их Высочество изволят всё это изготовить.

Дождавшись изделий, начинаем процесс зарезания маятника. Измерив голый маятник у меня это значение составило 205мм( а так же наши новые чашки под подшипники+ учитываем толщину реза, если пилим болгаркой), отмечаем места реза..Важно! Чтобы ровно отрезать, используем малярный скотч, наклеивая его по окружности трубы, тем самым отмечаем границы реза..Отрезали,  зачистили заусенцы, сняли  краску возле среза (это под сварку). Смазали чашки и запрессовали в маятник (при этом контролируем ширину маятника-она должна получиться той же, что до операции)...

З.Ю, Прошу прощение за фото.

 

 

[Капитан Улитка]

Всё собрал, люфтов нет. Пока ждал железки, добрый дядя токарь сделал мне новые втулки на прогрессию из какой-то стали .....ХГ ,или Хгса ,закалили до твердости 60 единиц.

Кидаю эскизы моих переделок маятника. Размеры специально не указываю, всё надо мерить по месту!

И фото маятника на месте.

[Nova]

Инструкция по эксплуатации

Каталог запчастей

Полный каталог запчастей

Инструкция по сборке мотоцикла

 

 https://cloud.mail.ru/public/2ZQB/McyRCre7y

Изменено 9 июля, 2015 пользователем Капитан Улитка

[chumavik]

Недавно менял цепь ГРМ, снимал ротор генератора. Ротор на коленвале зафиксирован зеленым болтом, выкручиваем его. Ротор имеет внутреннюю резьбу, если память не изменяет, на М14. Берем не длинный винтик, что бы по диаметру он входил в коленвал, вставляем его на место выкрученного болта(что бы при спрессовке не повредить на резьбу), берем болт на 14 и вкручиваем его в ротор, тем самым спрессовывая его с коленвала. Главное зафиксировать ротор(я брал деревянный брусок и расклинивал им шестерню стартера и картер. Вариант не из лучших, но других вариантов не было).

[Diruga]

Сегодня поменял подшипники и сальники задней оси (колеса).

Причиной послужила, описанная Ezgik777, проблема большего внутреннего диаметра сальника со стороны звезды. Подшипник за лето покрылся коррозией. 

 

если кому пригодится, то поиск среди аналогов дал разброс в ПЯТЬ тысяч рублей.

Вот собственно артикулы и цены на 30 октября 2015г.

 

Dello 30102310972 Сальник распредвала передний  (47*27*7) 1шт 110р – Сальник заднего колеса со стороны суппорта

Musashi A4830 Сальник (42*27*7) 1шт 142р  – Сальник заднего колеса со стороны звезды

PFI 6302-2RS C3 Подшипник (42*15*13) 2шт * 153,25р =  306,50р    – Подшипники заднего колеса.

Изменено 1 ноября, 2015 пользователем SS78

[Игорь 74]

Собрал цилиндр в таком порядке, как показано на фото и прокачал.

Всё нормально работает.

Всем спасибо.)

П.С. Фото можно сохранить. Вдруг кому пригодится.

 

[slim]

Поправка от @Лукич

Цитата

 

У меня такой же Ирбис и я решил сделать улучшайзинг маятника, переведя его на подшипники. Заказал по чертежам токарю основание и купил ось точно как на фото. Приобрёл подшипники. Да не тут то было. 

 Разобрал и началось. Ось короткая. Фото отчёт прилагаю. На фото видно, что даже гайку на вернуть не удастся, не говоря что подшипник с одной стороны будет на резьбовой части болтаться. В общем ось мне пришлось заказать у токаря, т. К. У нас ось заднего колеса, которая могла бы меня спасти не найти. 

 Но это не все. Трубка, в которую должны будут встать подшипники, не умещается в предназначенное ей место. Диаметр великоват. В двигателе есть шляпка болта и она мешает. Я еше не выяснял на сколько мешает, но то что установить переделанный маятник не получится это точно. Подтачить шляпку болта придётся. А по сему если кто-то знает что это за болт и за что он отвечает подскажите пожалуйста. Ну вот как-то так. Фото приложу. Так что не соответствует истине информация. Теперь даже по размерам чертежа это можно понять.