Ремонт поршневой IRBIS TTR 250

[Деньча]

            Всем привет!

Прозевал я уровень масла в движке IRBIS TTR 250. И вот как то шел в полный газ и резко появился цокот в двигателе и слегка упала тяга.

Снял бак, открутил две хромированных «крышки-гайки». Подёргал клапана. Зазоры в норме.

Снимаю двигатель, отсоединив все провода, шланги, тросы, цепь т.д.

Ставлю на ровное место. И понеслась…

Откручиваем крышку с надписью CDI.

Снимаем стартер (два болта закручены сверху в картер «белые стрелки») и натяжитель цепи тоже два болта (красная стрелка)

"текст изначально идет с фотографиями WORD-овским документом, но выложить не получаеться "

 

 

После на крышке головки цилиндра откручиваем 4 маленьких болта и 4 больших гайки.

Выкручиваем свечу.

Снимем крышку. Откручиваем шестерню ГРМ. Вытаскиваем её. НЕ УРОНИТЕ ЦЕПЬ ГРМ В КАРТЕР.

Снимем головку. Если не идёт, аккуратно подстукиваем киянкой.

Откручиваем ещё один болт слева.

 Снимем осторожно металлическую  прокладку и следом сам цилиндр.

У меня было разбито посадочное место под палец. Был ощутимый люфт при движении поршня вверх-вниз.

Вытаскиваем  стопорные кольца по бокам поршня и вынимаем либо как в моём случае выбиваем поршневой палец.

Затем я купил:

-оригинальный комплект поршень+палец+два кольца стопорных+кольца поршневые 1400 руб.

-прокладка цилиндр-картер 100 руб.

-уплотнительное выпускное (колено-цилиндр) 60 р

- тысячная наждачка 20 руб.

-щупы 50 руб.

 

 

Поршни одноразмерные. На поршне  есть надпись IN. Это вход или впуск. Она должна быть со стороны карбюратора.

 

Всего 5 колец.  2 тонких и 1 волнообразное это маслосьёмные, 1-чугунное чёрное и 1 стальное (белое если смотреть с боку)

Ставятся так:

Одно тонкое разрезом влево, волнистое разрезом к себе (надпись IN) , второе тонкое разрезом вправо, чугунное черное должно быть направленное между влево и вперёд (45 градусов от оси поршневого пальца), и самое верхнее стальное между вправо  и вперед.

Так же на чугунном и стальном кольце есть маркировка в виде какой либо буквы.  Ставим маркировкой вверх.

 

Затем подкидываем прокладку.

 

 

 

Одеваем поршень, вставляем палец.

 

 

Вставляем стопорные кольца. Устанавливаем их хорошо иначе палец выскочит и убьете цилиндр.

Палец входит идеально.

 

Хонингуем цилиндр или зачищаем внутреннюю поверхность 1000-ой наждачкой. У меня были задиры кое где от старого поршня.

 

Смазываем цилиндр чуть маслом, и аккуратно одеваем на поршень. Не сломаете кольца.

 

 

 

 

Затем металлическую прокладку. Все поверхности тщательно очищаем.

Поршень ставим максимально вверх.

 

 

 

Откручиваем маленькую пробку слева.

 

 

В отверстии мы увидим маховик. На нем будут 2 риски (их видно когда коленвал чуть чуть не докручен) и одна риска с буквой «Т» это и есть ВМТ. ставим коленвал так что бы риска была в самом верху как на рисунке. Каленвал сам примет устойчивое положение.

 

 

 

Ставим направляющие цепи ГРМ, и устанавливаем «голву».

 

 

 

Ставим распредвал. Кулочки распредвала должны смотреть вниз. Одеваем звёздочку.ВСЁ НЕ ДВИГАЯ КОЛЕНВАЛ!  И переставляя цепь должно получиться как на фото.

 

 

Отверстия звезды и вала вертикальны и совпали. Риски строго горизонтальны.

Напоминаю! Кулочки смотрят вниз!

Закручиваем звезду. Всё зажигание и клапана выставлены!

 

Одеваем крышку клапанов.

 

Прикручиваем сначала голову четырьмя большими гайками и одним длинным болтом. Крест на крест! РАВНОМЕРНО !!

 

Хорошо затягиваем. И прикручиваем крышку клапанов оставшимися 4 мя болтами.

 

 

Ставим натяжитель цепи. Предварительно сняв с него маленькую крышку.  Постепенно прикручиваем его периодически проворачивая отверткой по часовой стрелке. Иначе перетяните цепь.

 

 

Теперь всё в том же положении ВМТ выставляем зазоры клапанов.

Суем щуп и выставляем что бы он туговато в нем ходил.  Я выствил где то 0.05 впуск и 0.08 мм  выпуск.

 

 

 

Поставили, ставим крышку CDI.

 

 

Закручиваем пробки.

 

 

Прикручиваем стартер и ставим на мот.

 

 

 

После, мотоцикл легко и быстро завелся. Компрессия при старте с кика стала ощутимо выше. Только у меня цокот остался. Еще раз открутил две гайки на 24 и установив в ВМТ еще раз выставил зазоры уже на мотоцикле. И мотор зашелестел! Всё! Удачных покатушек!

[Vancouver]

выкладывай сам исходник в версии Word  ^_^ с картинками!!

Что бы добавить любой файл перейди в "расширенную форму" (рядом с кнопкой "отправить"), откроется немного другой редактор, снизу есть кнопка "прикрепить"

[Деньча]

Справедливые замечания. 

 

Прочитал. Сделано неправильно:  Первое - После любого абразива - автор обрабатывал внутреннюю поверхность цилиндра наждачкой. Так вот после ЛЮБОГО абразива надо долго и тщательно мыть изделие. Обычно кипятишь со стиральным порошком цилиндр всю ночь. Если кому интересно расскажу подробно.

Второе неправильное действие: Кольца предварительно надо подогнать по зазору. Для этого вставляем в цилиндр кольцо на глубину 25-30 мм. Подравниваем его положение днищем поршня и вымеряем зазор в замке. Делаем какой нужно. Если зазор не подгонять, то при нагреве кольцо замкнется само на себя и быстро произойдет выработка в цилиндре.

Третье: При работе двигателя в верху цилиндра образуется со временем  уступчик, от кольца когда оно доходит до ВМТ. И если мы не сшабрим этот уступчик в цилиндре, или не снимем фаску на верхнем новом кольце, то можем сломать новое кольцо или проломить им межкольцевую перемычку. Новое кольцо будет бить по уступу от выработки.

Согласен с замечаниями. Особенно с кольцами. И можно по подробнее про подготовку цилиндра?

[Деньча]

Вот он

ИРБИС TTR 250 2.doc

[yura]

Прочитал. Сделано неправильно:  Первое - После любого абразива - автор обрабатывал внутреннюю поверхность цилиндра наждачкой. Так вот после ЛЮБОГО абразива надо долго и тщательно мыть изделие. Обычно кипятишь со стиральным порошком цилиндр всю ночь. Если кому интересно расскажу подробно.

Второе неправильное действие: Кольца предварительно надо подогнать по зазору. Для этого вставляем в цилиндр кольцо на глубину 25-30 мм. Подравниваем его положение днищем поршня и вымеряем зазор в замке. Делаем какой нужно. Если зазор не подгонять, то при нагреве кольцо замкнется само на себя и быстро произойдет выработка в цилиндре.

Третье: При работе двигателя в верху цилиндра образуется со временем  уступчик, от кольца когда оно доходит до ВМТ. И если мы не сшабрим этот уступчик в цилиндре, или не снимем фаску на верхнем новом кольце, то можем сломать новое кольцо или проломить им межкольцевую перемычку. Новое кольцо будет бить по уступу от выработки.

По поводу кипячения слышу первый раз. Зачем? Ты же не топливный бак пропариваешь, готовя его к сварочнам работам. Вполне достаточно пару раз пройти растворителем и вытереть насухо х.б. ветошью. По поводу зазоров, так там изначально они велики, что в замках поршневых колец, что в зазорах между поршнем и гильзой.

[yura]

Да я посоветовал бы, подложить дополнительные шайбы под стартер, в месте крепления его двумя болтами. Тем самым можно убрать зазор между шестернёй на валу стартера и промежуточной шестернёй между стартером и обгонной муфтой. Таким образом этими действиями можно обезопасить шестерню стартера от слизывания зубьев.

[Дырчик]

афтор, а где фото проводимой Вами работы ?

[Дырчик]

Промыл хорошенько, продул компрессором,быстро вытер цилиндр внутри и СРАЗУ не медля ни секунды смазал цилиндр внутри маслом. Чистейшие стенки цилиндра без масла окисляются - ржавеют прямо на глахах.

дядя Саша !! ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН !!!! образивная "пудра"  ОЧЕНЬ УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЩЬ !!!!!!

[sav041]

Всем привет ,порвалась цепь ГРМ ,ЛЮДИ подскажите где запчасти брать ???? Екатеринбург   

[Серго]

Вот он

Уважаемый, большое спасибо за инструкцию. Все собрал и настроил согласно твоему мануалу. Мой китаец шепчет и ласково урчит.

[Reimon]

А толщину гильзы никто не замерял ? Просто нужно знать какая толщина гильзы у ттр 250.

[Motokrossmen]

А толщину гильзы никто не замерял ? Просто нужно знать какая толщина гильзы у ттр 250.

цилиндры не гильзованые ,на китайцах

[ПетровичЪ]

Не уж то люминевые с некасилем.. ;) ?

[Капитан Улитка]

 

цилиндры не гильзованые ,на китайцах

С какого перепугу?!!

[dmp]

парни, может кто то пробовал ставить больший цилиндр в диаметре на двиг 166fmm? Или по шпилькам больше 66мм не проходит? Например от двигла 169го цилиндр на 3мм больше, не канает?