Irbis Xr250r (2013)

[George_SPB]

МУЖИКИ  У КОГО ЕСТЬ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕРАМ ЗВЁЗД И ЦЕПИ 520  А СКОЛЬКО ЗВЕНЬЕВ Х/З .

http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3581&page=2#entry61869

[George_SPB]

В собранном состоянии там люфта нет, как нет и сальников, так что требует частой обслуги.

Люфт есть. Болт свободно болтается внутри втулки.

[мотоциклист]

Там должен быть плавающий палец, который плотно ходит во втулке, через палец проходит болт. Походу тебе забыли поставить этот палец. Ясный пень болт на 10 будет болтаться во втулке на 17. Однако, токаря надо...

[мотоциклист]

Цепь 106 звеньев.

[мотоциклист]

ПОЛЕЗ СМОТРЕТЬ МАЯТНИК ,ВСЯ ЗАДНИЦА БЫЛА НЕ ПРОТЯНУТА (МОЙ КОСЯК )НЕ ДОГЛЯДЕЛ. ВСЕ ПРОТЯНУЛ-ТЕПЕРЬ НОРМА ,НО ЕСТЬ ЛЮФТ В ВЕРХНЕМ КРЕПЛЕНИИ АМОРТИЗАТОРА .

Этот люфт убирается установкой шайбы сбоку. Там посадочное широкое и болт не обжимает.

[мотоциклист]

Советую всем не доверять рискам на маятнике для выравнивания колеса. Нужно снять цепь, натяжными болтами направить ведомую звезду точно на ведущую, поставить свои метки и от них плясать при натяжке. Продлит жизнь цепи.

[егерь]

Абсолютная истина!

[Kim]

Народ!!! Ну посмотрите у себя на мопедках. очень интересно. У всех отсутствует подшипник в рычаге прогрессии в нижнем креплении амортизатора ? Я сегодня сделал что-то типо сайлент-блока из жигулевской стойки стабилизатора.

Пока не найду подшипник по размеру: Диаметр отверстия в рычаге 20мм,  расстояние между "ушами" нижней части амортизатора 30 мм, диаметр отверстия под болт 10мм.

На фото видно, что вместо подшипника была запресована втулка. Её внутренний диаметр 17 мм, а болт - 10мм

Итого 7 мм люфта, стуков, и поломки болта.

 

Итак, специально для тебя разобрал рычаг прогрессии.

Собственно видно, что у меня есть втулка в том месте, где стоит нижний аморт. Еще измерил ее размеры диаметров.

Только вот не сообразил ее длину измерить. Если надо, напиши, я измерю (ставить рычаг обратно буду в понедельник вечером).

 

Пока разбирал рычаг, случайно зацепил рукой трубку, которая из горшка торчит. Так она просто ОТВАЛИЛАСЬ!!!

 

 

Может поэтому он и глох после запуска на холодную, т.к. подсос воздуха в этом месте был однозначно.

[егерь]

По всему, на последней фотке "дожигатель" - заглушить и будет счастье)))

[Kim]

Советую всем не доверять рискам на маятнике для выравнивания колеса. Нужно снять цепь, натяжными болтами направить ведомую звезду точно на ведущую, поставить свои метки и от них плясать при натяжке. Продлит жизнь цепи.

 

У меня сейчас риски слева и справа не совпадают.

Напиши подробно как эти звезды направлять - на глазок? Надо ли снимать защиту передней звезды? с какой стороны лучше смотреть когда направляешь?

[Kim]

По всему, на последней фотке "дожигатель" - заглушить и будет счастье)))

 

Дык эта трубка идет к какой-то хрени (на вид вакуумной), к которой со второй стороны подходит шланг разряжения от карбюратора.

Если я дожигатель заглушу, то что-то будет уже работать не так, или я ошибаюсь?

[егерь]

Вообще дожигатель это чисто эоколгия, без него в европах мот не продать, у нас этот девайс необязателен. Пока система дожига новая, от неё хлопот нет, а вот со временем появляются. Я не знаю какая система стоит на твоём моте, но едвали сильно навороченая. Обычно достаточно заглушить отверстия на цилиндре, на воздухане и карбюраторе. А работать будет не только не хуже, а даже, может, и лучше.

[alex.kr.12]

 

http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3581&page=2#entry

 

 

 

спасибо

[мотоциклист]

Только вот не сообразил ее длину измерить. Если надо, напиши, я измерю (ставить рычаг обратно буду в понедельник вечером).

Его длина соответствует ширине проема уха аморта.

[ariva555]

Итак, специально для тебя разобрал рычаг прогрессии.

21122013733.jpg

 

 

В такой узел пресмаслёнка напрашивается. Проехал по луже - прошприцуйся! :)

[alex.kr.12]

  Сила натяжения: натягиваем цепь

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», – подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду – ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый – линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку – двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит – их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи – эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться – направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное – не направлять струю из баллона мимо цепи – на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и – главное – с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы – от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи – и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода – каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Натяжение цепи определяем, поджимая ветвь пальцем, по разнице показаний на шкале линейки (рулетке). В данном случае (по центру цепи) 58 – 17 = 41 мм.

[мотоциклист]

Дык эта трубка идет к какой-то хрени (на вид вакуумной), к которой со второй стороны подходит шланг разряжения от карбюратора.

Если я дожигатель заглушу, то что-то будет уже работать не так, или я ошибаюсь?

Эта вся система предназначена для доокисления выхлопа чистым воздухом, который подсасывыется за выпускным клапаном. Вакуумный клапан со всеми шлангами ликвидировать, дыру в головке заткнуть. Это плюс удаление каталитического нейтрализатора дает приличную прибавку мощности.

[Kim]

Эта вся система предназначена для доокисления выхлопа чистым воздухом, который подсасывыется за выпускным клапаном. Вакуумный клапан со всеми шлангами ликвидировать, дыру в головке заткнуть. Это плюс удаление каталитического нейтрализатора дает приличную прибавку мощности.

 

Про вакуумник и шланги понял (ты его тоже на своем XR снял?).

А можно поподробнее про удаление каталитического нейтрализатора? Это нужно обязательно делать при удалении системы дожига, или на усмотрение?

[мотоциклист]

У меня сейчас риски слева и справа не совпадают.

Напиши подробно как эти звезды направлять - на глазок? Надо ли снимать защиту передней звезды? с какой стороны лучше смотреть когда направляешь?

Снимаешь цепь (можно снимать не полностью а, разъединив замок, снять цепь с ведомой звезды), визуально прицеливаешься ведомой на ведущую.

[мотоциклист]

Про вакуумник и шланги понял (ты его тоже на своем XR снял?).

А можно поподробнее про удаление каталитического нейтрализатора? Это нужно обязательно делать при удалении системы дожига, или на усмотрение?

Катализатор на усмотрение. Я снял все. В таком дохлике он ощутимо душит.