Racer Cruiser RC250LV

[Simpson]

Подошли без подточек? И как результат? Как сказались на работе двигателя?

[raevskii70]

пока не заводил ))))

[Simpson]

Эээ, дарагой! Ты заведи сперва!

А вообще я на родных обкатку сделаю, а потом буду менять и свечи и цепь со звездой и резину.

[raevskii70]

я обкатался.....)))) цепь и звезды в порядке, даже ни разу не подтягивал. А свечи махнул, ну просто так, теперь запасные есть на всякий случай. Фильтрами для масла  и бензина запасся  по случаю...   

[Simpson]

Где брал бензиновый фильтр?

[raevskii70]

Где брал бензиновый фильтр?

в мотомагазине за 150 и 10 на ебее 10 за 100

[raevskii70]

Наконец подключил индикатор передач, просто сказочно удобно получилось.

С иридиевыми свечами заводиться стал лучше и , как народ говорит, мощности добавилось.

Тахометр поставил, а он, зараза, не подходит для CDI, нашел схемку подключения, буду колдовать.

[Willi80]

если с иридиевыми стало больше мощности, значит штатные свечи не подходят малость. С иридиевыми стало тише и меньше вибрации?

[raevskii70]

Да, потише и приятнее. У иридиевых искра сильнее, как пишет производитель: эти свечи для того чтобы мотор побаловать.

[Volodia]

Да, потише и приятнее. У иридиевых искра сильнее, как пишет производитель: эти свечи для того чтобы мотор побаловать.

Можешь фотки/видео сделать как индикатор передач прикрутил. Если возможно с какими-то комментами как это сделать

[Willi80]

Чушь, роль свечи давать искру и все, при правельном подборе калильного числа на обычной свече мотор будет работать так же как на иридиевой. Иридийболее живучь в суровых условиях существования, потому можно сделать электрод более компактным и это не скажется на долговечности свечи. стоило бы поподбирать свечки с разным числом и поискать то, которое будет работать наилучшим образом в твоих климатических условиях.

[raevskii70]

Чушь, роль свечи давать искру и все, при правельном подборе калильного числа на обычной свече мотор будет работать так же как на иридиевой. Иридийболее живучь в суровых условиях существования, потому можно сделать электрод более компактным и это не скажется на долговечности свечи. стоило бы поподбирать свечки с разным числом и поискать то, которое будет работать наилучшим образом в твоих климатических условиях.

Даже на одной заправке бензин в разное время имеет разное калийное число, зависит от партии....Да и свечи....1,5 т. штука (((( Вот и делайте выборы с подбором.

[raevskii70]

Можешь фотки/видео сделать как индикатор передач прикрутил. Если возможно с какими-то комментами как это сделать

 Сам индикатор на руле,фото потом скину,подключение по схеме. Для датчиков сделал кронштейн из нерж. и прикрутил к раме, магнитик на полоске сидит на валу передач.

[Willi80]

Не надо путать октановое число и калильное, октановое - это характеристика горючего = стойкость к детонации и энерговооруженность, а калильное - это характеристика свечи - способность не поджигать топливо в температурном режиме работы мотора без искры от накопленного тепла, проще говоря раскаленная свеча не ждет искры и поджигает сжимающееся (дополнительно нагревающееся) топливо приводя к детонации = вибрация, повышенный нагрев, повышенный шум, повышенный износ мотора. Кстате если свеча не нагревается до рабочей температуры - её засирает прогуктами горения и как следствие просто перестает работать, поэтому важно соблюсти баланс между недогревом и перегревом. Потому и существует подбор свечей и подбор этот происходит из условий работы мотора, в определенной степени климатических, но в случае с мототехникой в россии нет нужды иметь зимние и летние свечи. Одинкрен зимой на мото не ездим (-: иридиевая же имеет более широкий диапазон рабочих температур и все. Баловать мотор - это залить наиболее удачное масло, а не более дорогую свечу. обычная денсо с подобранным калильным числом будет работать не хуже иридиевой, у иридиевой единственный плюс - можно полениться и не заморачиваться этим подбором, но придется заплатить. Вывод иридиевая свеча балует хозяина, а не его мотор, а производитель нагло врет.

[Willi80]

Не надо путать октановое число и калильное, октановое - это характеристика горючего = стойкость к детонации и энерговооруженность, а калильное - это характеристика свечи - способность не поджигать топливо в температурном режиме работы мотора без искры от накопленного тепла, проще говоря раскаленная свеча не ждет искры и поджигает сжимающееся (дополнительно нагревающееся) топливо приводя к детонации = вибрация, повышенный нагрев, повышенный шум, повышенный износ мотора. Кстате если свеча не нагревается до рабочей температуры - её засирает прогуктами горения и как следствие просто перестает работать, поэтому важно соблюсти баланс между недогревом и перегревом. Потому и существует подбор свечей и подбор этот происходит из условий работы мотора, в определенной степени климатических, но в случае с мототехникой в россии нет нужды иметь зимние и летние свечи. Одинкрен зимой на мото не ездим (-: иридиевая же имеет более широкий диапазон рабочих температур и все. Баловать мотор - это залить наиболее удачное масло, а не более дорогую свечу. обычная денсо с подобранным калильным числом будет работать не хуже иридиевой, у иридиевой единственный плюс - можно полениться и не заморачиваться этим подбором, но придется заплатить. Вывод иридиевая свеча балует хозяина, а не его мотор, а производитель нагло врет.

[raevskii70]

Народ!

Кто-нибудь знает, куда подключаться чтобы синхронизировать карбы?

[Turn]

В 03.03.2015 в 23:20, raevskii70 сказал:

Народ!

Кто-нибудь знает, куда подключаться чтобы синхронизировать карбы?

Вот тут посмотри

 

Спойлер

Наступили, наконец-то, свободные выходные — галопцем в гараж, починять байк(ну как свободные, сперва — в тренажёрку — железо потягать, а уж потом можно и в гараж).
Приехал, уже ставшими привычными движениями снимаю сидения, приборку, бак, откручиваю воздушный короб и добираюсь до карбов.
Изначально предполагал, что в игольчатых клапанах умерли резинки — вот и не запираются входные отверстия, посему решил заказать новые клапаны в сборе(это в том посте в комментах мне уже подсказали, что можно было бы обойтись только заменой иглы, но тогда я располагал инфой от ремонтников о подуставших сёдлах), которые и приехали пару дней назад.
Снимаем карбы, начинаем откручивать крышки поплавковых камер — всё строго по порядку, дабы не перепутать крышки и внутренности карбюраторов(ну крышки сложно перепутать — там уникальный рисунок окислов и несмываемых отложений, которые счищать только пескоструем.)

 

Затем кончиком ножа выпихиваем ось поплавка, и извлекаем его из камеры — вслед за ним может выпасть игла из седла, так что не делаем ничего на коленке — только стол, причём максимально чистый.

 

Следующим шагом выкручиваем фиксирующий винт, прижимающий своей шляпкой седло, и аккуратно вынимаем пальцами само седло.

 

Визуальный осмотр показал наличие потемневшей бронзы(или латуни — из чего они там изготовлены), но особого криминала в рабочей области не обнаружено. Однако уплотнительная резинка основательно подзадубела уже. Ну что ж, это всё лирика — есть ведь новые клапаны! Откладываем старые в сторонку, достаём из пакетиков новые.

 

 

Вот именно в таком виде они и приезжают.

Меня как-то слегка смутило, что обычно иглы блестящие, напидорашенные, как яйца у кота, а тут — обычная поверхность после литья без следов финишной обработки.

 

Слева — новая игла, справа — старая.

Ну, думаю, бог с ним — ничего страшного. Перед сборкой как следует промываю всё, до чего могу дотянуться с помощью очистителя для карбюраторов в баллончике. Запихиваю клапаны на предназначенные для них места, собираю карбы, закидываю обратно в раму, подключаю бензопровод, поворачиваю ключ в замке и наблюдаю весёленькую струйку бензина из сливной трубки.
Почесав за ухом, снова снимаю карбы и начинаю внимательно думать — в чём же всё таки затыковка.
Деталей, ответственных за перелив не так уж много — седло клапана, игла, поплавок. Так что, в общем-то диагностировать не так уж много.
Первым делом, постановив, что клапаны новые, значит с ними всё окей(да, конечно), решил проверить поплавки — может не плавают? Для чего закинул их в ванночку с бензином, где они вполне радостно плавали металлическими штангами вниз.
Окей.
Дело не в поплавках.
А на улице, между тем, творилась форменная жуть с громом и молниями.

 

Вторая мысль была о том, что, возможно, перекрывается не до конца из-за того, что с новыми клапанами изменился уровень топлива в камере. Окей, значит, надо проверить этот момент.
Но время уже позднее — откладываем на следующий вечер.

Рабочий день пролетел в ожидании возможности продолжить ремонт и размышлениях — что бы ещё проверить, если не сработает последняя мысль про уровень топлива.
Для проверки уровня были куплены 2 шариковые ручки с прозрачными корпусами, а так же в гараже найдена трубка омывателя, которая весьма неплохо натянулась на предназначенные для этого штуцеры в крышках поплавковых камер.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

 

Итак, вечер понедельника — принимаемся за эксперименты.
Подрубаем самопальную приблуду для наблюдения за уровнем, подаём бензин и видим, что переливает — окей. Разбираем, снимаем поплавки и, следуя букве мануала, аккуратно подгибаем упорный язычок, собираем — всё равно течёт. В подобных экспериментах проходит весь вечер, один раз даже доподгибался до того, что показалось, будто поплавок упёрся в крышку. Где-то посередине экспериментов корпуса от ручек сломались нафик и пришлось заменить их банально теми же трубками омывателя.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

 

Причём под конец додумался таки проверять карбюраторы по одному: сперва скидываем с переднего карба крышку, пальцем прижимаем клапан и подаём бензин, наблюдая за уровнем в заднем карбе — всё окей — не переливает. Прекрасно! Задний карб нормально заполняется и перекрывается. Теперь очередь переднего — закрываем крышку, подаём бензин — переливает, зашибись, причём показалось, что переливать стало одновременно, но, скорее всего, просто через сливное стало переливать из переднего карба в задний.
Ну что ж, время вышло — надо бы и отдохнуть — отложим до среды.
К среде уже прикинул фронт работ:

 

1. ещё разок проверить поплавки: вставить в поплавок ось и опускать в бензин, эмулируя заполнение камеры.
2. отполировать и сёдла, и иглы, а то мысль о хреновом шевелении игл в сёдлах всё же не давала покоя.
3. как-нибудь проверить, не цепляют ли поплавки за крышки.

И вот я снова в гараже со своим разобранным двухколёсным другом.

 

Действуем строго по порядку, указанному выше.
Проверка поплавков показала, что всё с ними прекрасно — на оси крутится легко, при опускании в бензин всплывают не погрузившись даже наполовину.
Check passed.
Следующим пунктом — привести в порядок клапаны. Берём в руки микродрель с полировальной войлочной насадкой, полировальную пасту для металлов и приступаем. Спустя пару-тройку минут(ну не считая минут 40, потраченных на поиски уроненной на пол иглы) оба клапана целиком отполированы, тщательно отмыты в бензине от остатков пасты, продуты из баллона с очистителем и запиханы обратно.
Check passed.
Как проверять следующий пункт? Ничего лучше не придумал, чем просто закрутить крышки, да подать бензин — запрётся камера — значит не цепляет. Ещё вариант — закрутить и покачать карбом — будет слышно, как поплавок постукивает о стенку.
Итак, закручиваю крышки на 2 винта(на все 4 — долго, т.к. всё равно прийдётся раскручивать), подключаю конистрочку с бензином — не переливает! О, чудо! Неужто устранилась проблема?!
Однако тут обнаруживаю, что уровень топлива-то своими экспериментами с поплавками я сбил — надо поправлять. Где-то итерации за 3 мне удалось подогнать поплавки под нужное положение и можно было закручивать всё окончательно.
Далее были ещё пара проверок на перелив — все прошли успешно, в том числе уже на мотоцикле с подачей бензина через насос, но перед установкой воздушного короба внезапно наблюдаю снова струйку бензина. Т_Т Тут мне уже плакать хотелось, как девчонке. Но вспыльчивая натура сыграла роль и я в сердцах хлопнул ладонью по карбам, от чего перелив внезапно прекратился. оО Контрольная проверка показала, что снова всё окей. Дальнейшие размышления привели к выводу, что у я столкнулся со случаем, который уже встречал на форумах любителей трансальпов — игла заклинивала в седле и не перекрывала подачу топлива, лечилось легким постукиванием по корпусу через деревяшку.
Ну-с, байк быстренько собирается и настаёт время синхронизации.
Для этого дела по наводке из поста товарища Every_cry были мною приобретены вакуумметры фирмы РОСМА модели ТВ-510Р. Представителя в городе Воронеже нашёл через официальный сайт. С приобретением возникли небольшие сложности, но они решились довольно быстро. Дело в том, что у них есть интернет-магазин, но оплата там возможна только безналом для юридических лиц. Да и в принципе у них оплата практически исключительно безналом. Однако позвонив туда, в разговоре с менеджером выяснил, что вполне могу приехать к ним, забрать вакуумметры и расплатиться наличкой, если мне не нужны всякие там документы: счёт-фактуры и прочие накладные.
Так же по наводке из того же поста для ограничения колебаний воздуха приобрёл шаровые краны и штуцеры для подключения шлангов, правда переходников на метрическую резьбу не нашёл(вернее, нашёл, но только сантехнические — на резьбу М22х1.5, а надо — М20х1.5), так что, каюсь, воспользовался изолентой.
В мануале я не помню, чтобы встречалось упоминание о том, куда подключать синхронизатор и что крутить для выравнивания работы карбов. Но зато об этом знает жужль, впитавший в себя информацию тысячи форумов! Именно на каком-то форуме нашёл, куда подключать шланги синхронизатора, а уж что крутить — сам догадался.

 

Вот такая картина был в начале работы:

 

Размыто получилось, но видно, что малость вразнобой работают.

Самое сложное было добиться того, чтобы стрелки подрагивали самую малость и не зависали — всё же шаровые краны — не слишком удачный выбор запора в данном случае, но мягкое постукивание рукояткой отвёртки по вентилю спасает дело.

 

 

Процесс идёт

При вращении указанного винта против часовой стрелки давление смещается в сторону переднего карбюратора, по часовой — в сторону заднего. Кстати, крутить отбалды его не нужно — поворот осуществляется на считанные градусы. При повороте винта, приводящем к выравниванию работы карбюраторов, отчётливо слышно увеличение оборотов.

А так вышло в конце:

 

При покручивании рукоятки газа стрелки отклонялись абсолютно синхронно.
Мотоцикл пока что ездит нормально — аномалий больше не проявляется. Теперь уж, если опять такая оказия, то я более-менее знаю, что делать, в том числе в полевых условиях.

 

[raevskii70]

В 04.03.2015 в 18:50, Turn сказал:

Вот тут посмотри

Спасибо.

Сам я тоже допер до всего, но вот засада....... У нас только на заднем патрубке штуцер есть. Надеялся, что где-то я что-то не заметил.....ан нет (((( Буду колхозить штуцер сам....а лень. Сделаю, отсинроню, выложу фотки.

[raevskii70]

Поставил индикатор передачь, тахометр не хочет работать.

 

[raevskii70]

Это кофр.