STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014

[МегаБ]

Спасибо за ответ.

Но на самом деле считаю, что карбюратор это точно суверенный механизм благодаря гармоничной его настройки техника работает эффективно и устойчиво.

Я же хочу попробовать снять карбюратор по причине отвратительной работы мота на прогрева и не желания работать на холостых. Т.е я претпологаю, что пречина не устойчивой работы в системе питания бензином.

Если есть иные мнения, буду благодарит их обсудить.

Не торопись в него лезть. Мопеды не любят холодную погоду, так как в отличии от машин - карбюратор не подогревается, в следствии низких температур обмерзает и перестаёт держать холостые на прогреве. Дождись тёплой погоды - не менее 15 градусов и проверь - недуг пропадёт сразу. 

[Ришат]

Не торопись в него лезть. Мопеды не любят холодную погоду, так как в отличии от машин - карбюратор не подогревается, в следствии низких температур обмерзает и перестаёт держать холостые на прогреве. Дождись тёплой погоды - не менее 15 градусов и проверь - недуг пропадёт сразу.

Спасибо за инфо.

Я если честно так тоже думал, но почему то руки чешатся))))

Кстати, тогда ещё вопрос, как снимается воздушный фильтр, сложно ли?

[МегаБ]

Спасибо за инфо.

Я если честно так тоже думал, но почему то руки чешатся))))

Кстати, тогда ещё вопрос, как снимается воздушный фильтр, сложно ли?

Легко снимается. откручиваешь боковой пластик с правой стороны и под ним корпус воздухана. Откручиваешь крестовой отверткой 5 саморезов и достаёшь паролон из фильтра. Будешь удивлён, но он сухой и не смазанный. Поэтому если позволяют средства - покупаешь баллон со специальной смазкой для фильтров и брызгаешь на него с двух сторон, а потом кладёшь его в пакет и мнёшь, чтобы он пропитался. Но если нищеват (жлоб, нету в магазе, а катаца хотца - выберите нужное), то спецсмазку можно заменить обычным моторным маслом (любым). Полить им паролон, сунуть в пакет, помять-пропитать, вынуть, дать стечь и поставить обратно.

 

И ещё - когда руки чешуться - это вам батенька к врачу :P

Ну или взять выкрутить все болты и винты и закрутить их уже с графиткой. За исключением тех, что закручиваются в глухое отверстие (например те что держат боковые крышки на двигателе), тросики опять же смазать.

[Rost_]

Ну я собственно и имел в виду случай "когда руки чешутся" ;-) 

Карб у нас достаточно надежен и хирургическое вмешательство ему редко нужно. 

Если раньше он настраивался по теплу сейчас с ХХ могут ( да по сути и должны ;-)) быть проблемы.

Но это регулируется. 

Если карб все же чудит -проверь не забита ли ( или перегнута) резиновая трубка из верхней части карба.

При пуске холодного двигателя и на прогреве просто надо найти нужное положение обогатителя.

И только если совсем уж не помогает - надо лезть внутрь.  И то не всюду.

Диафрагменную камеру стоит трогать только если есть подозрения на проблемы с автоматикой. Т.е. плохой разгон, провалы ит.д.

[Ришат]

Ну я собственно и имел в виду случай "когда руки чешутся" ;-) 

Карб у нас достаточно надежен и хирургическое вмешательство ему редко нужно. 

Если раньше он настраивался по теплу сейчас с ХХ могут ( да по сути и должны ;-)) быть проблемы.

Но это регулируется. 

Если карб все же чудит -проверь не забита ли ( или перегнута) резиновая трубка из верхней части карба.

При пуске холодного двигателя и на прогреве просто надо найти нужное положение обогатителя.

И только если совсем уж не помогает - надо лезть внутрь.  И то не всюду.

Диафрагменную камеру стоит трогать только если есть подозрения на проблемы с автоматикой. Т.е. плохой разгон, провалы ит.д.

Скорее всего правы все те кто писал, что холодно и лучше не лезть в карб бес супер острой нужды.

Сегодня завёл МОТ на подсосе, так он поработал 2-3 мир и стал терять обороты. Соответственно пришлось прогревать убрав подсос, т.е только удерживая обороты ручкой газа. Самое интересное, что на оборотах ниже 4-3,5 оборотов все время наровил заглохнуть. Так я его и возбуждал гашеткой в течении 5-6 минут, затем как прогрелись масляные радиаторы движка начал работать уверенно, ну почти уверенно. Т.е все равно при резком газе захлебывался.

Кстати, что думайте может ли быть проблема неустойчивой работы из-за свечи?

Заранее спасибо если дадите обратную связь.

[МегаБ]

Прогретое масло имеет температуру не ниже 70-ти градусов, а это когда руками очень горячо. Для того, чтобы краб прогрелся быстрее, нужно после того как мопед начинает глохнуть - заглушить его и дать прогреться карбу от двигателя. После этого опять заводить. 

Когда мопед ещё не прогрелся, при низкой окружающей температуре, имеет место при резкой открутке газа на ходу кратковременное захлёбывание движка. Но стоит его немного прогреть и всё приходит в норму.

Ещё раз повторяю - дождись тепла и будет тебе щастье.

Запомни - у нас северная страна и хуже климатических условий при которых проживает такое количество людей нигде нет в мире. А мопеды эти сделаны и придуманы там, где теплее чем у нас в Сочи, поэтому на езду при температуре ниже +10 они не очень рассчитаны.

 

Надо только выучиться ждать

Надо быть спокойным и упрямым

Чтоб порой от жизни получать

Радости скупые телеграммы

[TREMBle]

Проблема такая есть, при пуске в прохладное время заводиться с полпинка, но через несколько минут начинает глохнуть. Этот процесс связан изза точки росы(конденсата) выступающая на карбе. Лечится просто, заглушил, подождал, поехал

[Ришат]

Проблема такая есть, при пуске в прохладное время заводиться с полпинка, но через несколько минут начинает глохнуть. Этот процесс связан изза точки росы(конденсата) выступающая на карбе. Лечится просто, заглушил, подождал, поехал

Товарищи.

А кто ни будь оценивал потенциал свечи зажигание?

Есть смысл её менять или мнение экспертов, что не стоит?

[dron220]

Товарищи.

А кто ни будь оценивал потенциал свечи зажигание?

Есть смысл её менять или мнение экспертов, что не стоит?

 

Товарищи.

А кто ни будь оценивал потенциал свечи зажигание?

Есть смысл её менять или мнение экспертов, что не стоит?

Меняй родную-полное го.......но,на NGK!  Стоит в Москве в Сокольниках-500р. Я купил в салоне свечу, когда покупал мот!

[Иван 26]

Всё, откопал траншею снега высотой метр восемьдесят, через калитку перетащил, сами двери под снегом ещё, поехал на работу, в ночь.

Второй сезон. На спидометре 10023. Работа двигателя исправна, ход не плохой.

Уже писал звёзды 14/48, передаточное чуть выше, на 0,004, чем у 15/52. Цепь 428 ижевская(она же и к яве подходит)128 звеньев, убрал 4 звена и чуть-чуть напильником отверстие для оси колеса у маятниковой вилки подпилил(2мм)

[Ришат]

Кстати, из под клапанной крышки появляются следы масла, как я претпологаю нарушена целостность прокладки.

У кого ни будь было такое и как оно лечились?

Если не лень посаветуйте пжл способ избавления от этой напасти.

Спасибо.

[troop]

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3726-racer-forester-200/?p=152955

Мануальчик по детским болезням Десны и Форестера и всякому другому про эти моцики (прямая ссылка https://yadi.sk/i/eljMHUSof7Vd3 )Старался всю прочитанную полезную информацию аккумулировать.

Избавление от напасти - снимать крышку, садить на герметик-прокладку. А перед этим проверить затяжку - может она у тебя тупо не затянута.

Изменено 11 апреля, 2015 пользователем troop

[Ришат]

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3726-racer-forester-200/?p=152955

Мануальчик по детским болезням Десны и Форестера и всякому другому про эти моцики (прямая ссылка https://yadi.sk/i/eljMHUSof7Vd3 )Старался всю прочитанную полезную информацию аккумулировать.

Избавление от напасти - снимать крышку, садить на герметик-прокладку. А перед этим проверить затяжку - может она у тебя тупо не затянута.

Вот именно, чтопотело, а как только подтянул так и молились.

[TREMBle]

Опять про вилку,
Сегодня заменил масло, мотюль 15в для вилок, вычитал, что это масло среднее по вязкости для таких типов вилок.
Сам процесс замены:
Ослабил две верхних пробки на вилке, ослабил 4 болта которые держат перья и вытащил вместе с колесом всю переднюю подвеску. Все это дело закрепил вертикально и выкрутил пробки. Под пробками находились две трубки , так называемый удлинитель пружины, затем шайба для того чтобы пружина не проваливалась и сама пружина. В одном из перьев шайбы не было и пружина провалилась в трубку-удлинитель. Все это вынул и заменил уровень масло от верхней горловины пера. Одел пятилитровые бутылки на перья и перевернул путём подвешивания за колесо. Вытекла от туда кака. Затем промывка бензином и все в обратной последовательности. Залил 280мл масло. Вытекло 220мл.

[TREMBle]

Завершающая стадия по переделке крепления аморта

[serega1077]

Кстати, из под клапанной крышки появляются следы масла, как я претпологаю нарушена целостность прокладки.

У кого ни будь было такое и как оно лечились?

Если не лень посаветуйте пжл способ избавления от этой напасти.

Спасибо.

Про это уже писали. Прочитай #322 и #324. Ни чего серьезного если прокладка не порвана, а просто замята.

[TREMBle]

Совсем Десноводы тему забросили, видать моты крепкие попались.

 

О своих переделках.

Задняя подвеска с первого дня приобретения (апрель 2014) была жесткой. Заменил нижнее крепления аморта, сместил ближе к оси маятника и приподнял нижнею часть аморта. Ход маятника стал больше и сам мотоцикл поднялся на 5-6см (если мерить по выдвинутой подножки). 

Звезды, 

понизил передаточное число с 3,46 на 3,05 путем замены ведущей звезды с 15 на 17. Теперь при 6000 об\мин на 5ой передаче скорость по gps 86 км\ч, при 8000об\мин 97км\ч, по спидометру стрелка уходит в красную зону за 120км\ч. Кто будет менять ведущую звезду , сильно не затягивайте, на японцах они вообще болтаются, а у нас стоят резиновые колечки.

Замена масло в вилке,

Взял мотюль 15w, типа среднее значение для классических вилок, налил 275гр в каждое перо,,,,, много, теперь давит из под пыльников. откачать лень.

Сегодня первый раз поэндурил, так называемый лайтовый заезд по полям, лесам, бродам и т.п. Переделками доволен.

[dron71]

Двигатель- масло ELF 5W50  API SG 1800 мл, масло не дорогое,сцепление не ведет. На место заливной пробки со щупом такой прибамбас http://ru.aliexpress.com/item/Modified-motorcycle-accessories-motorcycle-dipstick-thermometer-short-pin-oil-thermometer-Motorcycle-Alu-oil-dipstick/1518971517.htmlтип В. Длина щупа соответствует длине стандартного щупа. Т.е. такая штука выполняет две функции- термометр и маслоуказательный щуп.

Передняя вилка- масло мотул 10W по 400 мл на перо, преднатяг пружин увеличен на 25 мм от стандарта. Снаружи установлены пыльники от явы. Мало не течет, пробоев по пересеченке нет. На дороге мотоцикл ведет себя предсказуемо. Задний амортизатор установлен штоком вниз, во втулки заложена смазка. В маятник врезаны пресс-масленки. На маятнике установлен роликовый успокоитель цепи. 

Лампы габаритов заменены на светодиоды. В щитке приборов повторители поворотов также светодиодные.

Пробег в этом сезоне пока 300 км. Все в порядке и работает.  :ph34r:

[TREMBle]

Расскажи, что значит преднотяг, чем сделал?

Пойду сальники на вилку покупать, а то ручьем течет.

[dron71]

Расскажи, что значит преднотяг, чем сделал?

Пойду сальники на вилку покупать, а то ручьем течет

На вилке под верхними пробками стоят трубки, которые давят на пружины. Этими втулками выполнен преднатяг основных пружин вилки. На путных мотоциклах преднатяг можно регулировать без разбора вилки. Преднатяг нужен для регулировки жескости пружин и подбирается в зависимости от веса седока. Я ко втулкам добавил 25 мм (набрал шайбами в размер). В сети есть рекомендации по таким регулировкам.

Сальники потекли по причине отсутствия пыльников на вилке( на моем видо есть такой пыльник). Устанавливается снаружи на перья. Себе поставил от явы. Подобрать в магазине тоже просто- нужно замерить диаметры стаканов и ход вилки. От явы подходят идеально. Без них наша вилка долго не проходит.