STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014

[RealChuvak]

11 часов назад, капер1966 сказал:

Двигатель  прикатывается примерно к 7000 т/км.

Прикатывается на свалку и выбрасывается?

 

 

Цилиндр

Спойлер

 

 

Поршень вот такой вот

Спойлер

 

 

Изменено 29 июля, 2017 пользователем RealChuvak

[RealChuvak]

11 часов назад, капер1966 сказал:

Зазор между поршнем и цилиндром должен быть(тепловой зазор) иначе поршень при нагреве заклинит.

Это то понятно. А вот какой он должен быть?

[Сережка]

Интересно.  Буду собирать двигатель,  кольца и поршень старые.  Как их рахводить рамками и будет ли что,  если они повернутся от старого положения? 

Изменено 29 июля, 2017 пользователем Сережка

[RealChuvak]

1 час назад, Сережка сказал:

Как их рахводить рамками

Говорят в идеале разводить на 180. А ёщё хорошо бы чтобы замки на продувочные окна не попадали.

1 час назад, Сережка сказал:

будет ли что,  если они повернутся от старого положения?

Воткни кольцо в цилиндр в разных положениях и посмотри.

[serega1077]

В 27.07.2017 в 00:45, Alex1392 сказал:

, а то самому дезть не хотелось, а инфы по разбору толком и нет

Разобрался с нейтралью оказалось "дело было не в бабине"

 

Откручивал гайку на картере отдельно стоящею и от туда выпал этот штырек с пружинкой см. 

 

днищя картера  ниже оно.

 

Вставил его на место.

 

Потом смотрю на масло, что-то слишком черное (На фото 2 видно.). хоть прошел на нем 300 км. Да и когда начал сливать по щупу был почти максимум.

В общем- заменил масло и немного убавил уровень. Нетраль как ожила раньше ловил ее и мучался, теперь четко как положено от небольшого нажатия между первой и второй включается и держит.

 

 

 

 

[капер1966]

1 час назад, RealChuvak сказал:

Говорят в идеале разводить на 180. А ёщё хорошо бы чтобы замки на продувочные окна не попадали.

Воткни кольцо в цилиндр в разных положениях и посмотри.

Там есть продувочные окна ? 

Скорей бы 1 сентября и вы в школу пошли.

[Сережка]

1 минуту назад, капер1966 сказал:

Там есть продувочные окна ? 

Скорей бы 1 сентября и вы в школу пошли.

Не завидуй молодости)))

[капер1966]

1 час назад, serega1077 сказал:

 

 

Потом смотрю на масло, что-то слишком черное (На фото 2 видно.). хоть прошел на нем 300 км. Да и когда начал сливать по щупу был почти максимум.

В общем- заменил масло и немного убавил уровень. Нетраль как ожила раньше ловил ее и мучался, теперь четко как положено от небольшого нажатия между первой и второй включается и держит.

 

 

 

 

Чёрное масло это нормально (значит моет двигатель)

Если не чернеет то масло плохое .

[капер1966]

2 минуты назад, Сережка сказал:

Не завидуй молодости)))

Не обращай внимание (это я так ворчу )

В молодости и Восход 3 и ИЖ-Ю 5 перегревал (гонял как вы) потом пальцы менял.

[serega1077]

В 26.07.2017 в 19:19, Счастливчик сказал:

Нет, не в штырьке тут дело))))) движки капризные. Если масло ему не нравится ты это сразу поймешь)))

Дело с нейтралью оказалось в масле

[Student]

Добрый день всем. До замены масла у меня нейтраль тоже плохо ловилась, грешил на себя, что отвык от мотоциклов. После замены на ЛиквиМоли 20w50 нейтраль стала ловиться лучше (откручивал, кстати, правильную пробку). Через какое-то время с нейтралью опять появились сложности. Глянул фиксатор нейтрали - он был установлен не правильно. Видимо, предыдущий хозяин тоже "наступил на грабли" сливной пробки, а собрал потом не правильно - сначала пружину, потом фиксатор, потом пробку. В общем, вставил всё в правильной последовательности, проблема с поиском нейтрали ушла.

[капер1966]

39 минут назад, Student сказал:

Добрый день всем. До замены масла у меня нейтраль тоже плохо ловилась, грешил на себя, что отвык от мотоциклов. После замены на ЛиквиМоли 20w50 нейтраль стала ловиться лучше (откручивал, кстати, правильную пробку). Через какое-то время с нейтралью опять появились сложности. Глянул фиксатор нейтрали - он был установлен не правильно. Видимо, предыдущий хозяин тоже "наступил на грабли" сливной пробки, а собрал потом не правильно - сначала пружину, потом фиксатор, потом пробку. В общем, вставил всё в правильной последовательности, проблема с поиском нейтрали ушла.

20/50 густое для поршневой.

Если живёшь в средней полосе  России то полусинтетика 10/40 самое то. (в жару за 30 можно 10/50)

[Иван 26]

1 час назад, капер1966 сказал:

Там есть продувочные окна ? 

Скорей бы 1 сентября и вы в школу пошли.

Коечно есть. Два штук.

1 час назад, капер1966 сказал:

Не обращай внимание (это я так ворчу )

В молодости и Восход 3 и ИЖ-Ю 5 перегревал (гонял как вы) потом пальцы менял.

Забыл, точно уже давно забыл.

Одно открывается когда кого нибуть слушаешь. Другое по ходу движения, в помощь увеличения скорости.

За что Гайцы и тормозят, ловят и экстренно ругают.

 

Изменено 29 июля, 2017 пользователем Иван 26

[капер1966]

 

Основные факторы губящие моторы.

1.     плохое масло и несвоевременная его замена.

2.     высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент)

3.     рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала станрайдеров)

4.     езда на заднем колесе (масло стекает в низ и мотор начинает испытывать масляное голодание)

5.     эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес)

6.     перегрев

7.     плохой бензин

8.     не герметичность воздушного фильтра.

 

Выбор масла:

О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации.

 

Масло выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!.

Существуют автомасла и мотомасла.

Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется.

 Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких»  присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление.

Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки,  вам остается только определится с фирмой производителем.

Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2.

Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, XADO, IPONE, REPSOL, ELF, ESSO,ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL,ZIC и так далее

 

Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее?

 

И так какие автомасла можно или нельзя:

1.     Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40)

2.     С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки)

3.     Нельзя масла с ACEA A1/B1,  A5/B5,

4.     Нельзя если содержит API  EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- ЕнергоСбережение они как раз и есть «скользкие» присадки)

 

Минералка подходит практически вся.

Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать.

Синтетика, практически вся не подходит.

 

P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло и мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет.

Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла.

Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать не зависимо минералка-полусинтетика-синтетика.

Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться.

P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП.

 

Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?:

Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W)

Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок (для улучшения эксплуатационных характеристик масла).(как правило10W)

Синтетические-полностью синтетические масла..(как правило 0W, 5W)

 

Какой тип масла? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам)

Золотая середина полусинтетика.

На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый.

На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише.

В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло.

 

Теперь разберемся с цифрами:

 Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе)

Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах)

 

Теперь, как разобраться в этом:

 

Чем ниже первая цифра перед W тем жиже масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление.

 

Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше????

Ответ : НЕТ!!!! Объясняю.

Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве).

1.     То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали.

Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения.

2.     Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали.

Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры.

На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред….

Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту).

3.     То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену.

 

P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить  W60.

P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить)

 

Смена масла в двигателе:

Масло меняется при горячем моторе, от нагретое масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом выходит.

 

Промывка двигателя:

По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях.

Надо или не надо промывать мотор?

Если вы используете хорошее масло (а хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется.

Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками.

Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им промываете (завели, мотор поработал 10-15 минут или покатались), сливаете, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье.

Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает.

В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода.

[serega1077]

4 часа назад, капер1966 сказал:

20/50 густое для поршневой.

Если живёшь в средней полосе  России то полусинтетика 10/40 самое то. (в жару за 30 можно 10/50)

Тоже думаю что ЛиквиМоли 20w50 не подойдет для фантома. Можно конечно машинное залить да и подсолнечное подойдет или на худой конец мыло настрогать особенно дегтярное  оно как раз коричневое похоже на масло.

[Student]

Не нужно думать, что масло 20w50 как маргарин. Возможно, текучесть его чуть ниже, чем 10w40, но на работе двигателя отрицательно это не сказалось.

Уверен, никто из присутствующих на форуме не различит эти масла без этикеток. А вопрос в том, что заливать, похож на вопросы о религии - верить или нет. Кто-то заливает в мотоцикл автомобильное масло, не самое брендовое, и весьма доволен своим выбором...

[Student]

То же касается и масла в вилку. Кто советует w10, кто 15, кто 20... И по объёму - 200, 220, 250 мл.... Я залил w15, по объёму - 300 мл (по полтора пластиковых стаканчика). Вилка стала пожестче. Широкие лежачие полицейские проезжаю ходом в 90 км/ч (в стойке). Пробоев нет.

[RealChuvak]

8 часов назад, капер1966 сказал:

Скорей бы 1 сентября и вы в школу пошли.

Скорее бы пенсии отменили, а то толку от вас никакого.

 

Про масло наткнулся на днях на видосик.

Спойлер

 

 

[капер1966]

45 минут назад, Student сказал:

То же касается и масла в вилку. Кто советует w10, кто 15, кто 20... И по объёму - 200, 220, 250 мл.... Я залил w15, по объёму - 300 мл (по полтора пластиковых стаканчика). Вилка стала пожестче. Широкие лежачие полицейские проезжаю ходом в 90 км/ч (в стойке). Пробоев нет.

Вилка не двигатель , разная вязкость  под разные задачи.

Для трассы погуще , Я себе заливаю 10  в лесу  оно лучше отрабатывает неровности.(Чем меньше цифра тем быстрее вилка возвращается в исходное положение)

[капер1966]

35 минут назад, RealChuvak сказал:

Скорее бы пенсии отменили, а то толку от вас никакого.

 

Про масло наткнулся на днях на видосик.

  Показать контент

 

 

Пенсии люди заработали своим трудом.

Лучше бы ввели закон как в древней Спарте (всех недоделанных в пропасть)