STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014

[ildare]

Маслянное пятно под крышкой ГБЦ ( под прокладкой) слева на корпусе двигателя. Кто сталкивался? В чем проблема и как лечится?

[midirapan]

Маслянное пятно под крышкой ГБЦ ( под прокладкой) слева на корпусе двигателя. Кто сталкивался? В чем проблема и как лечится?

Снимаешь крышку, мажешь герметиком, собираешь и все))) 

[TREMBle]

Этой хернюшкой поставил вниз, вот думаю надо было ставить вверх

[Rost_]

Правильно думаешь ;-)

Блин, народ, сколько раз уже писалось - сливная пробка -слева спереди!  Нормальный болт с магнитом и полным отсутствием дополнительных пружин-направляющих.  А вы выкручиваете болт из коробки ( поз. 25 на рисунке). За ним  - пружина и фиксатор нейтрали ( если я правильно перевожу китаеанглийский ;-) -  позиция 22. Поставите его неправильно - будут проблемы с "ловлей" нейтрали. 

[Rost_]

Маслянное пятно под крышкой ГБЦ ( под прокладкой) слева на корпусе двигателя. Кто сталкивался? В чем проблема и как лечится?

Если на самой головке, то ничего страшного - подтекает из-под крышки ГБЦ. Лечение: Снять бак, снять крышку ГБЦ, убедиться что прокладка лежит на своем месте, не съехала и не порвалась. Поставить крышку ГБЦ на место и равномерно протянуть, не насилуя. Герметик ИМХО тут лишний, если все нормально, и без него прокладка все держит. 

[ildare]

Ок. Еще раз спасибо за совет.

[Иван 26]

Если как нарисовано на чертеже,то она находится чуть впереди, чем заливная пробка со щупом. И по средине.

А вот вторая пробка, да, действительно впереди и левее. Но она находится на какомто треугольном флянце. И какую роль выполняет не знаю. Работает исправно, что в него лезть. Не будет работать, тогда и разберусь.

У моего мота были только пробка, шайба, пружина. Ну во всяком случае больше ни чего оттуда не вываливалось.

Открутил,пружинку поймал, слил масло, опять пружину вставил,закрутил, через верхнее свежего залил. Всё.

[Rost_]

Вчера закончил модернизацию света на "фантоме". Штатной фары все таки маловато. Поэтому решил заморочиться.

Стандартный ход - увеличение мощности лампы - тут не проходит.  Штатная оптика напрочь пластмассовая, проводка - три медных волосины, запаса мощности у генератора тоже нет. Значит надо менять тип лампы. Сначала хотел поставить линзованный биксенон, что дало бы нормальное качество света, но потребовало бы полной переделки проводки  - пусковой ток ксеноновой лампы великоват. Но на алиэкспрессе наткнулся на светодиодные лампы. Причем не сборки из тучи мелких диодиков,  а два мощных диода на алюминиевом радиаторе, с принудительным охлаждением. Плюс отдельным блоком контроллер и набор адаптеров для установки вместо штатных ламп. Заказал пару на пробу - и уехал спокойно в отпуск. Китайцы сработали оперативно, и через три недели посылка ждала меня на почте. 

Попытка установки "светодиодки" в штатную фару провалилась - на штатной оптике не удалось добиться от нее четкого пучка. Если на ближнем свете было более-менее пристойно, то дальний просто "разлетался" при любом положении лампы.  Решил продолжить эксперименты.   В  Сокольниках была куплена "ураловская" фара, как наиболее подходящая по посадочным размерам.  Ее отражатель дал более чем приемлемый пучок - широкий фронт на ближнем + тонкий  пучок на дальнем без засветки по краям. Штатно на "урал" ставится 40/45 Вт лампа накаливания с цоколем R2, адаптера для которого не  было. На рынке в Южном порту был куплен переходник с R2 на H4. В принципе можно было  просто заменить оптический элемент на классический жигулевский - он подходит по размеру и изначально предназначен под H4, но решил оставить возможность использования ламп R2, благо не напряжно. По этой же причине оставил штатный 3-х контактный разъем на патроне,  распаяв со стороны лампы "ответку", сделанную из цоколя негодной H4 лампы. В результате получился "бутерброд" , впрочем прекрасно помещающийся вместе с контроллером лампы в корпус фары. Для упрощения подключения фары к проводке мотоцикла на "хвосте" фары заменил  "ураловский" 4-штырьковый разъем на штатный китайский 6-штырьковый ( используется на коммутаторах китаемопедов). 

Ширина ураловской фары такая же как и у штатной, соответственно для крепления использовал штатные кронштейны. Сначала ошибся при замерах и напрасно рассверлил нижние отверстия крепления боковых пластиковых "щечек" до 8 мм. Фара в них не встала - мешал тросик спидометра. Пришлось сверлить  новые отверстия, максимально сместив точку крепления вперед и вниз. В результате засверлился практически в самый край кронштейна.

Разумеется пришлось подрезать пластиковый козырек приборки.

В итоге получилось вот так:

 

Теперь фара СВЕТИТ. Ближний очень неплох, а уж дальний - просто прожектор. В фаре сейчас стоит светодиодная лампа 8/20 Вт. При необходимости, без каких либо переделок можно использовать галогенку H4 35/35Вт, либо лампу накаливания R2 40/45 Вт.  Последнее нежелательно, т.к. существенно повышает нагрузку на генератор, а главное проводку и переключатели - будут греться и подгорать. Ну а в крайнем случае за 5 минут можно вернуться к штатной фаре. 

[dron71]

Приветствую всех владельцев Десны 220 ! Недавно стал владельцем сего аппарата. Сразу после покупки и теста по дороге и пересеченке мот был поставлен на профилактику. Расскажу что не понравилось: На дороге при скорости больше 80 начинает водить руль, мотоцикл "плывет", ехать опасно. На пересеченке при проезде по ухабам и ямам на скорости порядка 30-40 км/ч побивает переднюю вилку. Двигатель тянет хорошо, но под нагрузкой и на оборотах порядка 4-5 тыс. издает неприятный металлический звон. На месте тяжело поймать нейтралку.

Итак, что было сделано:

По двигателю. Замена масла (10w40 обычное автомобильное полусинтетика). Фильтр промыт (внутри много заводской алюминиевой стружки), отсутствовало резиновое кольцо (фиг.Е-06 поз.14 номера из каталога по двигателю). Заменена пружина которая поджимает фильтр.

Отрегулированы клапана, подтянута цепь ГРМ (усилия штатной пружины не хватает, нужно выкрутить болт натяжителя с пружиной и тонкой отверткой надавить на шток натяжителя, услышите щелчок или два, натяжитель назад не выскочит из-за храповика, затем закрутить болт с пружиной). 

С низу картера двигателя есть две пробки. Сливная та которая на треугольном фланце. Другая пробка держит фиксатор нейтралки (вынуть, сферическую поверхность отшлифовать, у меня на ней были забоины).

Теперь по ходовой:

Проведена натяжка спиц (обод избавился от биений). По новой забортированы покрышки ( были перекосы). Давление в колесах доведено до 1,8 атм. 

Передняя вилка это отдельная песня. Внутри жидкость мало похожая на масло, серого цвета со странным запахом. Жижа слита, перья промыты маслом и залито масло для гидравлических амортизаторов ( из старых запасов) примерно 200 мл или 150 мм от верхнего среза трубы амортизатора с вынутой пружиной (количество пришлось подбирать на глаз потому что китайской жижи было разное количество в перьях). Разбирать оба пера не надо, делать по одному. Дальше пружины. Они для этого мотоцикла с его весом... никакие. Всякие вставки, шайбы не помогут. Нужно менять. Я поставил от Явы 634 штатные (по сравнению с китайскими длиннее на 170 мм и толщина прутка больше 1,0 мм),  китайские безжалостно выбросил. Кроме пружин ничего не менял. Для установки позвал помощника, одному запихать все это и закрутить пробки не получилось. Так к чему весь это гимор. До замены вилку начинало пробивать по ямам уже на 30 или на дороге при резком торможении передним тормозом (а оттормаживаться со сложившейся вилкой... ямка и ты уже в больнице). Сейчас по пересеченке можно ехать с приличной скоростью в стойке. Мот отлично держит дорогу. На шоссе разгонялся до 110, не плывет, закладывать в повороты можно, при торможении передним тормозом на грани юза у вилки еще есть запас хода. Да, при замене масла проблема вынуть болты-пробки с низу перьев. На болтах стоят алюминиевые уплотнительные колечки, но судя по количеству герметика на них :D китайцы сами вних не уверены. Я под них поставил резиновые колечки. И с фанатизмом не тянуть (алюминий).

Задний амортизатор пока не вызывает нареканий, хотя жижу заменить просто необходимо.

Чтобы не ломало заднее крыло нужно приварить пару укосин под крылом. Я еще дополнительно выкрутил задний болт крепления багажника, просверлил через отверстие крыло. Между крылом и багажником проложил резинку и длинным болтом М6 стянул багажник и крыло ( к крылу шайбу побольше)

Дополнительно на мотоцикл установлен ветровой щиток и кофр на багажник.

Ну вот вкратце все. Сейчас пробег 400 км за 3 недели, ничего не открутилось, не отломалось, на трассе уверенные 100 км/ч, по грунтовке 60.

Если у кого есть вопросы с удовольствием отвечу. 

P.S. Страшного в китайских мотах ничего нет. Я в свое время (советское) покупал в магазине 3 мотоцикла (восход, тула 200 и минск 125). Так вот, мотоциклы привозились из магазина в ящиках, перебирались до винтика и уже тогда на них можно было ездить. 

[TREMBle]

Ещебы решить проблему с цепью, тянется как резина, по пресеченке каждые 5км надо подтягивать, по приезду в гараж тянуть было некуда. Цепь не перетягивал.

[TREMBle]

Кто-нибудь пробывал задрать задницу.

[dron71]

Ещебы решить проблему с цепью, тянется как резина, по пресеченке каждые 5км надо подтягивать, по приезду в гараж тянуть было некуда. Цепь не перетягивал.

Купить другую, например для явы или муравья. И смазку. Я покупал в баллоне с желтым колпачком , стоит 270 р.

[TREMBle]

Поставил от муравья, тянется лучшее стоковой.

[Rost_]

Они тоже разные бывают. Я свою за 1000 км после установки не подтягивал ни разу.

[TREMBle]

На высоких оборотах стал дергаться, как будто за, жопу кто-то держит,

[Land Rover]

На 8900 потекла вилка. Если кому надо, то вот инфа по сальникам - 10042203 кат номер, изготовитель(вновь установленных) фирма Saito, как бы Янония, упаковка немецкая, в Гамбурге. размерность 35х48х11.

[Rost_]

На высоких оборотах стал дергаться, как будто за, жопу кто-то держит,

Рискну предположить, что бензина не хватает. Проверь :

1. Трубку разбалансировки поплавковой камеры. Она поддерживает в карбюраторе атмосферное давление, если забилась-перегнулась, будет "дергать" на высоких оборотах. 

2. Уровень в поплавковой камере. Лучше " в динамике". Прицепи к дренажной трубке поплавковой камеры кусок прозрачной пластиковой или стеклянной трубки ( например корпус авторучки), Подними ее на уровень карба и открути дренажный винт.  Уровень бензина  в трубке покажет уровень в поплавковой камере. После заведи двигатель и погазуй. Как дергаться будет - посмотри что будет с уровнем. Если уровень падает - смотри насколько хорошо подается бензин из бака. Сними бензопровод с карба и посмотри как течет - должна быть хорошая струйка. Если бензин течет хорошо - лезь в карб и смотри иглу ( не западает ли) поплавок ( не клинит ли ) и т.д.

[serega1077]

..........По двигателю. Замена масла (10w40 обычное автомобильное полусинтетика). Фильтр промыт (внутри много заводской алюминиевой стружки), отсутствовало резиновое кольцо (фиг.Е-06 поз.14 номера из каталога по двигателю).............

Использовать автомобильное масло в мотодвигателе с сцеплением в масленной ванной, нельзя! Про это в нете много статей, автомасла отличаются присадками и свойствами от мотоциклетного поэтому мото масло и дороже. На твоем месте я бы заменил автомасло на мотомасло.

[serega1077]

Снимаешь крышку, мажешь герметиком, собираешь и все))) 

Снимаешь крышку видешь эту гадость которые китайские сборщики подкинули см.фото 1.

мажешь герметиком, собираешь и все))) 

[ildare]

Не совсем понял, а что там нитак сборщики сделали?